Кирпичный аккумулятор тепла-2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так как строительство щитка - дело не примитивное и по сложности соизмеримо со строительством кирпичной печки, то...
Сооружается кирпичная печь, печь без наворотов, но со всеми необходимыми для функционирования печи аксессуарами. В печь втыкается буржуйка.
Вот это все:
- у каждой буржуйки разная температура исходящих
- разная мощность, а следовательно и поток газов и необходимое время прогреа щитка
- обязательно нужно учитывать соотношение тепловоспринимающих и теплоотдающих площадей щитка, так как можно так ничего и не запасти по причине перекоса баланса в сторону теплоотдачи.
благополучно забывается. За ненадобностью.

В результате получается очень гибкая система, которая подстраивается и под желание хозяина побыстрее нагреть остывший дом, и просто поддержать в доме комфортную температуру.
При этом сохраняется возможность щадящего прогрева выстуженных кирпичей.
Одновременно появляется возможность нагреть эти кирпичи до такой температуры, которая позволит сохранить тепло 1,5-2 раза дольше (это - факт), чем от нагрева этих кирпичей "снаружи".

 

Вам, как человеку технически грамотному, выкладываю расчет не менее технически грамотного теплотехника.

Нагрев воздуха
В присланных материалах по системам «гипокауст» воздух нагревается до температуры порядка 300 С в каналах через керамику непосредственно топкой, температура в которой при нагрузке более 50% (1000÷1500) С.
Камин AUSTROFLAMM предназначен для эксплуатации в жилых помещениях, соответственно при температуре ориентировочно не более 30 С.
Для данной системы его применение полагаю реальным двумя методами:
1.Весь нагреваемый между поверхностями топки и наружным кожухом подается в воздуховоды, на наружный кожух дополнительная теплоизоляция.
2. Снимается определенная часть наружного кожуха, камин обкладывается керамикой с достаточными теплоизолирующими и аккомулирующими характеристиками. При этом кладка выполняется с образованием каналов, обеспечивающих требуемый нагрев воздуха. Наружное выполнение кладки реально предоставленному. Кольца целесообразно использовать для нагрева воздуха системы отопления.
Конкретное решение по выполнению подачи воздуха непосредственно от камина (1) или кладки вокруг топки (2) можно выработать после получения информации о конкретном выполнении конструкции «топка-кожух»
КПД камина
При 13% СО2 и полном сгорании топлива КПД 81% при температуре уходящих газов 269С. Коэффициент избытка воздуха при этом минимальный для кускового топлива –1,58
Кольца могут обеспечить КПД на уровне 80%

Соответственно, вопрос: почему у Вас в расчетах коэффициент избытка 2, когда он может быть меньше?

 

Я не требую доказательств, я всего лишь попросил ответить Вас как торгового представителя коротко и ясно на несколько поставленных вопросов - вот и все.
Насчет того, что кассета может гореть 8 и более часов - никто не спорит.
Оспаривается лишь само качество этого горения и условия, в которых оно способно происходить (температура в помещении, загрузка топливника, качество топлива и пр)

За ссылку - спасибо. В ней описывается неудачная попытка использования экономайзера.

http://www.stroi-inform.ru/index.php?showtopic=278&view=findpost&p=1175

Это и понятно. Если Вы не понимаете разницу между экономайзером и щитком - объясню.
Экономайзер (оребренный) остужает газы практически до температуры комнатного воздуха, вызывая затык тяги и конденсат. Щиток же поначалу конденсирует на себе, но потом по мере прогрева внутренней поверхности выше 70*С испаряет впитанную влагу и перестает остужать дымовые газы ниже криической температуры.

А теперь приведу ценные данные из предоставленной Вами ссылки:
- Температура дымовых газов на выходе из патрубка в печи F3 BP в режиме медленного горения составила от 170 до 260С.

- Температура дымовых газов на высоте сендвича в 4,9м составила от 140 до 240С.

Ничего не скажешь... "Высокий КПД" прибора в режиме длительного горения...
Сказать какой или сами действительно компетентны?

Для информации - печь моей собственной конструкции в режиме медленного горения выдает на выходе (из себя) температуру газов 70-80*С. На сендвиче падает не более 10*С

- Предварительный разогрев печи в течении 40 минут в стандартном режиме показывал температуру газов в 280 - 300С.
- Закладываю еще 4 (предыдущие еще не прогорели), теипература поднимается до 340 и стоит, дымоход слегка гудит, прекрасно видны струи вторичного дожига. Температура боковых сторон печи - слева 295, справа - 300, крышка в районе заглушки - 330. Больше не закладываю, следуя инструкции не перегревать детали корпуса более 250 (280) градусов.
Перевожу печь в стандартный режим горения, положение верхней и нижней ручек - середина. Температура газов на выходе медленно встает в районе 300 градусов, через 20 минут около 295 и останавливается, еще через 20 минут около 280. Закладываю "свои дрова" 2 полена и перевожу печь в режим медленного горения, верняя и нижняя ручки закрыты. Температура дымовых газов на выходе устанавливается за 15 минут на отметке в 200 градусов, еще через 15 мин 210, еще через 15 минут 190, еще через 15 минут 160. Далее в течении 4 часов температура медленно понижается до 110. Еще через час около 85, угли красные. Еще через час углей почти нет, температура 80, бросаю бумагу - загорается.

А вот за эти данные - огромное спасибо пользователю rk3bt с Йотулл-клаба.
Это еще раз подтверждает возможность успешного использования теплонакопительных щитков.

Виталий, спасибо, что откликнулись на мое приглашение!
Могли бы сообщить, как непосредственно в ВАШИХ условиях и в каких режимах используется каминная кассета Йотулл?
Не довелось ли измерить температуру исходящих газов на выходе прибора?
Какую именно модель используете?
Насчет помощи - Валентин Стрибук предлагает идею использования щитка. Это даст возможность сжигать топливо в оптимальном режиме и последующем обогреве (частичном) от теплоаккумулятора.
Но в виду того, что Вы отапливаетесь в режиме ПМЖ, может статься, что такой режим будет приводить к избыточной температуре помещении в течение времени протопки и прогрева щитка.

Прошу также сообщить, удалось ли получить приемлемый режим длительного горения ?

Я выбрал 2 как среднестатистическую величину, связанную со многими нюансами.
Да, на хороших агрегатах с правильной подачей воздуха в правильные места можно рассчитывать на 1,5 - полностью согласен.
Хочу внести ясность - гипокауст - это несколько другая тема. Хотя бы по той причине, что в нем нагрев теплонакопителя идет коныекцией и излучением от кожуха. А в щитке идет нагрев от газового потока конвективный в основном. Так как газы на такой температуре маловато излучают.
Гипокаучтом конкретно не занимался - всего не охватить)

А насчет КПД при 1,58 и Т исходящих газов 269С - цифра 60%, а не 81%
Желаю здравствовать!

 

Браво, Вы прочли мой пост Виталию, где я говорил о том, что будет избыточное тепло во время прогрева щитка в уже прогретом помещении, где он живет постоянно...)

И не искажайте смысл сказанного мною, пожалуйста впредь - это некрасиво.
Я сказал "Если Вы не понимаете разницу между экономайзером и щитком - объясню"

А Вы не задумывались над тем, что часть мощности с кожуха кассеты можно снимать поверхностью щитка, который ее окружает?
Зайдите на сайт Стрибука и поймете о чем я.

Так вот, для дачников пояснение:
Когда приезжаете на холодную дачу - открываете жалюзи конвекторные (над кассетой) и прогреваете ХОЛОДНОЕ помещение теплом от прибора, а щиток - теплом отходящих газов.

Когда же на следующий день подтапливаете (уже теплое помещение) - закрываете жалюзи и греете щиток не только отходящими газами, но и частью тепла, отдаваемого самим прибором.

Против обозначенной Вами концепции "кирпичная печь+буржуй" - ничего не имею, она действительно гибкая, даже более удобная, чем буржуй со щитком.
Каждый пользователь выбирает для себя.
Данная же тема прошу внимания (!) предлагает более экономично использовать теплотворную способность дров и спать в тепле без риска угореть.

 

Коротко о себе: изобретатель и опытный пользователь печи длительного горения с высоким КПД и широким пределом регулирования мощности (4 зимы уже пользую со щитком на ребро и в данный момент - тоже). А также печник и печной конструктор (хобби - теплоемкие печи).

Я действительно влез, но не растопыривать пальцы, а хоть немного внести цифровой конкретики в данную тему а заодно остудить Ваш пыл "компетентного специалиста" и порекомендовать немного подучиться, дабы иметь возможность разговаривать о предмете с дОлжным уровнем компетенции и понимать те аргументы, которые Вам приводят оппоненты.

Еще 4 поста назад Вы утверждали, что нагреть теплоаккумулятор невозможно Йотулловской кассетой. После моих доказательств обратного - сменили тактику на перегрев помещения.
После моих пояснений (прогрев щитка частью излучаемой мощности прибора) - посылаете меня читать разведенную здесь ВАМИ демагогию на 80 страниц... Кроме того, Вы - хамло.

Изложенная Вами незрелые "тезисы" ясны, спасибо. В них даже есть доля истины. Но нет полного понимания предмета.
Более можете не повторяться.
И не утруждать себя дальнейшим присутствием в этой теме.

 

Мне больше понравилась идея заключить чугунку вместе с трубой в теплонакопительный кожух с жалюзи, которые можно закрыть после прогрева помещения и продолжать топить для прогрева кожуха.
А пока у меня основной прогрев это электрический пол 16 квтчасов по ночному тарифу для нагрева от -5 до 14 град, а после приезда с работы 2 часа чугункой с вентилятором для прогрева от 14 до 22 град сжигая 5 кг руфбрикетов по 5 квтчасов.
Я как дачник выражаю всем прометеям ФЕ за ведение ветки форума. Уловить Ваши мысли, господа, крайне трудная задача. Проще стать печником!

 

Забыл ответить жаконе. Длительное горение на моей чугунке невозможно. Закладываю 3 кг брикетов, с трудом разжигаю, закрываю в печке все заслонки, затем они прогорают за 1 час, добавляю ещё 2 кг и занимаюсь своими делами.
Температура на выходе печки 410 град, на входе сэндвича 200 град. Измерено термопарой в центре трубы через отверстие 2 мм. Длина трубы 2 метра диаметр 150 мм.

 

Виталий, я тоже учился в школе и помню молекулярную физику.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать конкретный состав топлива и вычислить молярную долю СО2, Н2О, N2, O2, CO, SO2 в дымовых газах, после чего найти их молярную теплоемкость для конкретной температуры и уже исходя из молярной доли вычислить теплоемкость дыма ...
Для качественных дров 30% влажности, при альфа=2 и при Т дымовых газов 336*Степлоемкость оных будет 31,86 Дж/(моль*К)
Количество молей ДГ при сжигании 2,4 кг дров - 1500
таким образом, абсолютная энергия газа составит 49кДж или же 13кВт*ч

Но в реальности, так как нагреваем газы не от абсолютного нуля, с учетом того, что мы принесли дрова с улицы и затягиваем с улицы же воздух с температурой -20*С...
Ответ: 5,34 кВт*ч тепла (извлеченного из дров) уйдет из прибора Jøtul F 8 TD неутилизованным в режиме номинальной мощности за один час при -20*С за бортом. То есть, при теплотворной способности закладки дров 10,36 кВт*ч, КПД самого прибора 48%
Но, честно сказать, мне думается, что 8кВт*ч - это не спаленные с учетом заявленного КПД 2,4кг дров...
-
П. С. Еще раз спасибо за реальные данные!
-

Вот слова практического пользователя...

 

Вопрос: Если я поставлю теплонакопительный кожух с жалюзи то можно ли обойтись без вентилятора и не ухудшится ли теплопередача от чугунки в помещение из-за экранировки излучения её и трубы?

 

Внутри кожуха будет возникать конвекция, которая усилит обдув кассеты. Но точно сказать можно будет лишь после детального расчета.

Да, мощность, отдаваемая помещению уменьшится более, чем в 2 раза. Поэтому:
ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ !
При подборе кассеты для такой системы заранее опирайтесь на расчет тепловых аппетитов вашего жилища и необходимого для него теплоаккумулятора.

 

Вот тебе раз
По моим наблюдениям, наличие второй автономной печи (конструкция которой выверена многолетним опытом печника, а он 12 лет ставит печи и в той деревне тоже, где сам и живет)
именно и подразумевает "эконом. исп-е тепл. способн. дров" и "спать в тепле без риска".
То, что слева - сделано мастером с многолетним опытом для тех, кто живет ПМЖ (не имееющих, кстати, лишних денег переплачивать за дрова).
То, что справа - воткнуто этим же мастером, исходя из опыта об эксплуатации не 1 щитка за 4 года, а многих десятков сделанных ранее печей за 12 лет.
То, что справа - сделано производителем с минимум 50-летним стажем.

И то, что слева, и то, что справа - они сами по себе. И по тепл. сп. и по угару.

Ладно, молчу-молчу-молчу. Вам, оно конечно, видней.
Ухожу, ухожу, ухожу.

 

Jackonya, можно Вас поспрашивать по Вашей печи, поскольку Вы никак на мой пост не отреагировали. Ни сколько не сомневаюсь в Ваших знаниях, но, хочу уточнить, с Вашего позволения, следующие моменты.
1. Как Вы рассчитали кпд: по высшей или по низшей теплоте сгорания?
2. Все производители ТТ котлов, каминов и пеллетных агрегатов стараются, чтобы на выходе была температура дымовых газов около 200 градусов. Почему Вы считаете, что 70 лучше?
3. Как боритесь с конденсатом, который у газовых конденсационных котлов при подобной температуре льет рекой?
4. Какой используется материал в месте, вблизи точки конденсирования? (для дымоходов конденсационных котлов, на сколько я знаю, используется кислотоустойчивая сталь или керамика, это при том, что природный газ - достаточно чистое топливо)
5. Как происходит нейтрализация агрессивного конденсата и его отвод?
6. Есть ли и как реализован отбор тепла при фазовом переходе из газообразного состояния - в жидкое?
7. Какие показатели эмиссии у Вашей печи?
Пока - все, если что-то еще заинтересует - спрошу

 

Ну, поймали, поймали меня) я должен был добавить для конкретики... для тех, кто решил обойтись "чугункой"

 

Вовсе нет: Вы, я вижу, наверно, единственный печник на форуме, который знает теплотехнику "на ять"Остальные только гнут пальцы. Соответственно, мне, как человеку интересующемуся, хочется Вас слушать

 

1. по наивысшей теплоте сгорания при заданных условиях
2. 70 лучше в том случае, если у нас низкая мощность рассеивания на трубе. Зачем терять лишнюю энергию? 70* мне хватает для "гудящей" тяги
3. вопрос только где он льет рекой? Ежели с теплообменников, то у меня нет оных) А температура конденсации водяного пара при атмосферном давлении и коэфф. избытка более 1,5 всего 41*С Поэтому мне нужно обеспечить лишь прогрев тонкого листа нержавейки в сэндвиче.
4. нержавейка немагнитная или обычная сантехническая труба 110мм "упонор"(укутанный в минвату), только я Вам нисего не говорил)
5. у меня конденсат может покапать лишь в самом начале при растопке, пока идет прогрев трубы. Никак не отвожу - испаряется...
6. рекуператора нет. Задумывался сделать, но как не потерять тягу не придумал...
7. Извините, я самоучка... Что значит "эмиссия"? Теплоотдача около 7кВт максимальная. Минимальная около 1кВт.

https://omnisystem.narod.ru/stove.htm
Но я уже давно не произвожу и не собираюсь больше делать этот отсталый на сей день агрегат...