"Дачная печь" ПДКШ-2,0

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стало быть, я так ничего и не сказал по существу...

Насчет единиц объема - конечно же, это кубометры, я непозволительно считал объем квадратными... А потом еще после экспорта из таблицы исчезли пробелы.
Представляю как Вам пришлось с этим разбираться...Но разобрались, надеюсь, с вашим-то 40-летним опытом?

А какие точные, позвольте спросить и как их вычислить? Давайте вместе двигаться к истине...!

Я прекрасно знаю как определяется относительная и абсолютная влажность древесины.
И даже придумал пару эффективных способов как определить ее в домашних условиях.

То есть, Вы хотите сказать, что принято абсолютную влажность толлива указывать, как в столярном деле?
Я-то действительно считал, что относительную. А где можно удостовериться?
Я поискал и не нашел что-то.

Вот уж такого я точно не доказывал и не собирался на это тратить время)
Если помните, мое утверждение было о том, что своим игрушечным вентилятором сможете увеличить теплосъем с чугуна процентов на 18-30% (причем от общей мощности а не конвективной).

И второй моей мыслью было то, что при попытке "сдуть" больше тепла, необходимо будет сильнее нагревать плиту, а это возможно усилением турбулентности газового потока под ней. Здесь я и привел как "гиперболу" - вентилятор, дующий горячими газами снизу на плиту. Но Вы приняли это буквально, ибо с чувством юмора я явно переборщил...

Но, ежели, Вы хотите узнать возможно ли "сдуть" в два раза больше тепла с плиты нагретой до 400*С (так кажется?), то узнайте с какой скоростью нужно обдувать плиту при помощи несложной формулы (в инете есть). Думаю, это не менее 3м/с
И не забудьте, что обдувать нужно не пятачок в центре, а всю поверхность (а это - мощность вентилятора).
Как Вы сообщили, 100мм 20Вт производительностью 100кубов в час...
Проходное сечение = (0,1/2)*(0,1/2)*3,14=0,00785
стало быть, скорость потока в секунду 100/0,00785/3600=3,5м\с
На вскидку, этой скорости даже немного больше, чем нужно, процентов на 15.
а теперь, чтобы обеспечить поток с такой скоростью над всей площадью плиты, нужно поставить еще сколько таких вентиляторов? Десять?... Вот и получим 200Вт.

Ошибаетесь. Тяжелая работа не только прибавляет ума, но и изобретательности.
И я ей не гнушался...
Да, перематывал, перематывал) Обмотка сгорала из-за пропадания фазы в мое отсутствие, думаю...

И чем же я насмешил тапочки ваши? Тем, что сообщил о том, что движок может быть и маленьким при большой мощности?

Разница ясна даже любому электрослесарю.

Я не ратовал за установку на печь "улитки". Если так хотите, можете поставить движок с мосфетным преобразователем. Его ресурс ограничен только подшипниками...
Частоту любую отрегулируете.

Скажите, а в автомобильной печке на вентиляторе не коллекторные движки стоят?

В природе нет, а в сознании мужиков-электриков, с которыми мы бухали технический спирт - есть...

Чего бы, вдруг, не понять в такой примитивщине на которую и время-то жалко тратить.
Электрофен я уже приводил в пример... Компьютерный кулер - туда же.

Ну я Вам тогда напомню. http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=79589&postcount=25

Сорри, память сала подводить. Буду это учитывать впредь...

Да, это утверждение Школьнику следовало бы написать так:
"КПД топливников НЕКОТОРЫХ современных печей, работающих на твердом топливе, достигает 95%..."

А именно - пиролизных печей.
Но в данной цитате это преподнесено как "любой современный топливник достигает КПД 95%"
А этого достичь на практике в непиролизном толливнике очень трудно, так как избыточный воздух - основной урон КПД, не говоря уж о недожеге.

Не переживайте за меня, моего образования мне хватает для решения любых задач, которые когда-либо вставали передо мной)

Вопрос не в том выдержит ли она, а в том, сможет ли запасти тепло сожженых дров.

Ну та развейте поверхность газоходов и сделайте свою печь более эффективной.
Заодно она будет иметь более законченный вид, благодаря 2му ярусу.

Естественно нет, если такое тепло в трубу гонится...

Не понимаю, зачем же это Вам?)
Вы же не занимаетесь раздельной разработкой теплоизолированных высокоэффективных топливников и конвективных систем.

У меня формула не приведена в удобочитаемый вид и требует доработки.
Кроме того, я в своих новых печах собираюсь возвращать потери от влажных дров, поэтому КПД теплоотборника может быть ТЕОРЕТИЧЕСКИ выше 100% за счет конденсации паров H2O и выделении при этом тепла.
Таким образом, конвективная система скомпенсирует потери КПД топливника.

Сами сможете написать ее, если понадобится. У нее примерно такая структура:
КПДпечи=КПДтопливника * КПДутилизатора тепла
КПДтопливника = [Теплотворная способность сухого (без влаги) веса дров - энергия на испарение их влаги - энергия на нагрев избыточного воздуха - потери при хим. недожоге] /Теплотворная способность сухого веса дров.

Не будем разводить дискуссию корректно ли минусовать от КПД топливника энергию нагрева избыточного воздуха. С учетом того, что мы не можем полностью остужать дымовые газы в конвективной части (нужна тяга) - корректно.

КПДутилизатора тепла=100% - %потерь с отходящими газами + %тепла, восстановленного через конденсацию пара.
Причем не только того водяного пара, который образовался в результате просушки дров, но и того, который образовался при реакции горения.

Таким образом, я могу снизить до предела Т дымовых газов, чтоб только поддерживать эффективную тягу. И забыть проблемы с сушкой и хранением дров...

Творческих побед Вам в Новом году.

 

P. S.
Вот, я нашел в "Энциклопедии Нефти и газа" способ определения влажности дров:
https://www.ngpedia.ru/id483950p1.html
"Высушиваем 10 грамм опилок и умножением убыли в весе в граммах на 10 получаем процент влаги в испытываемом материале."

Стало быть, для дров берется относительная влажность ?
Или Вы меня поправите?

Так в какая была указана влажность дров при испытании ПДКШ абсолютная или относительная?

 

«Дачные печи» - это отдельная особая категория печей, которые должны не только обеспечивать поддержание теплового режима дома, как печи для постоянного проживания (ПМЖ), но должны как можно быстрее нагреть холодный дом при приезде на дачу до комфортной температуры 18-20грС. Т. е. они должны создавать дополнительное «быстрое тепло», как «буржуйки» и должны поддерживать тепловой режим в течение времени проживания. Существует несколько печных конструкций, позволяющих решить эту задачу.
1. Теплоемкая печь и «буржуйка».
2. Кирпичный аккумулятор и «буржуйка». https://www.forumhouse.ru/threads/117265/
3. Кирпичная печь для дачи. https://www.forumhouse.ru/threads/130551/
4. Печи типа «Шведка»
5. Чугунная готовая кассета и теплоемкая кирпичная оболочка.
6. Печь ПДКШ.
Рассмотрим преимущества и недостатки этих вариантов и то место, которое, по моему мнению, занимает печь ПДКШ.
1. Самым простым и наиболее полно обеспечивающим решение этой задачи является вариант с теплоемкой печью и буржуйкой. Действительно, «буржуйка» обеспечивает быстрый нагрев помещения. А пока она греет, печь можно не спеша выводить на рабочую температуру. Причем ее не надо быстро топить. Время выхода на рабочую температуру у теплоемких печей может составлять 4-6 часов. И за это время «буржуйка» нагреет помещение. Здесь можно выбрать по мощности и необходимую «буржуйку» и выбрать по теплоемкости необходимую кирпичную печь.
Недостатки: Две печи занимают довольно много места, естественно, нужен фундамент и будут ли две печи работать одновременно хорошо в одну трубу –этот вопрос до сих пор обсуждается на форумах. И, конечно, не о какой-либо малогабаритности не может быть и речи.
2. Возможности использования «буржуйки» с кирпичным аккумулятором довольно долго обсуждалась на форуме.
Недостатки: Такая конструкция занимает много места, потребуется, скорее всего, фундамент. И не понятно, как будет прогреваться кирпичный щиток. Обеспечит ли он достаточное накопление тепла. Т. к. он прогревается горячими газами, поступающими из «буржуйки». А их температуры может быть не достаточно. И, конечно, не о какой-либо малогабаритности не может быть и речи.
3. Конструкция, предложенная и сделанная Мишей. Еще раз подчеркну, сделанная и работающая. Выгодно отличается от предыдущих решений. Всего одна печь со встроенной вертикально чугунной плитой. Плиту можно размещать с нужной стороны печи, тем самым направлять большой поток тепла в нужном направлении, в отличии от «Шведки».
Естественно, нужен фундамент. И просматриваются трудности по надежному герметичному закреплению чугунной плиты. И, конечно, ни о какой малогабаритности не может быть и речи.
К недостаткам я бы отнес, то, что конструкция новая, и нет никаких данных по испытаниям. И не возможно правильно оценить конструкцию. А это очень важно для дальнейшего продвижения этой идеи.
4. Печь «Шведка» хорошо известна. Печь предназначена для отопления и приготовления пищи. Плита греется очень сильно. На начальном этапе нагрева холодного дома это хорошо. А при дальнейших протопках можно перегреть помещение.
Естественно нужен фундамент. Желательно ограничивать теплоотдачу плиты в помещение. Очень часто для этого плиту размещают в нише, закрываемой дверками. И, конечно, ни о какой малогабаритности не может быть и речи.
5. Печные конструкции из готовой чугунной кассеты и кирпичной оболочки появились относительно недавно. Но завоевывают все больше и больше места среди остальных печей. Привлекает хороший дизайн. Такое сочетание позволяет реализовывать очень разнообразные конструктивные идеи.
Естественно, при большой массе кирпичной оболочке нужен фундамент. И надо отметить, что хорошая чугунная кассета стоит весьма дорого. Также просматриваются трудности по стыковке кассеты с трубой. К недостаткам я бы отнес, то, что нет данных по испытаниям. Невозможно оценить в полной мере достоинства и недостатки этой конструкции. Но перспективы видны.
6. И, наконец, печи ПДКШ. (Мои разработки). Во первых, это печи малогабаритные. Печь ПМК-500 (М) - массой 500кГ, печь ПДКШ -2,0 - массой 750кГ. Разрешено ставить без фундамента. Печь ПДКШ-2,5 с массой около 1000 кГ требует фундамент. Печи установлены на кирпичных ножках с хорошим нижним прогревом.(Весь поток горячих газов проходит под зольной камерой). Для получения «быстрого тепла» в печь вмонтированы две чугунные плиты (возможно применение стальных плит) с двумя вентиляторами. При проектировании печей была поставлена задача максимально использовать всю массу кирпича для накопления тепла. В этом плане ближайшим аналогом является каркасная печь ПТК-3000 массой 780кГ. У нее заявленная мощность теплоотдачи 3000 Вт при двух топках. Вся площадь этой печи 4,8 м2. Т. е. средняя теплоотдача 625 Вт с 1 м2. У меня печь ПДКШ-2,0 имеет площадь около 4 м2 и заявленную мощность 2000 Вт. Если ее нагревать до температур как печь ПТК-3000, то мощность возрастет до 2,5 кВт. Это тот резерв, который заложен в печи ПДКШ-2,0. На этом все сравнения с печью ПТК-3000 заканчиваются.
«Быстрое тепло» получаемое в печи ПДКШ-2,0 на этапе топки достигает величин около 5 кВт. Средняя мощность 2,6 кВт в час. Это, конечно, меньше, чем в других вариантах, но и печь намного меньше. И печь рассчитана для зимнего использования на площадь около 20 м2. Печь рассчитывалась на непрерывную топку три - четыре часа. Почти без перерывов. Поэтому в ней и предусмотрена защита кирпичей топки стальным экраном с теплоизоляцией. И это работает. И при такой топке эта мощность будет достаточно велика.
Какие же основные преимущества и отличия, на мой взгляд, есть в этой печи?
1. Печь малогабаритная. Не нужен фундамент.
2. Наличие двух вентиляторов позволяет регулировать мощность теплоотдачи печи в широких пределах.
3.30% тепловой мощности металлических плит приходится на низ печи и направляется вентилятором по полу. Это около 1,3 кВт.
4. Наличие выравнивающих металлических пластин в газоходах в сочетании с теплоизоляцией позволило выровнять теплоотдачу по площади печи и по длине газохода.
5. Применение защитных металлических пластин в сочетании с теплоизоляцией в топке позволило снизить максимальные температуры в топке на кирпичах до 450 ГрС. Что дает возможность увеличить время непрерывной топки печи до 3-4 часов. Без перегрева кирпичей. Что очень важно на этапе первой топки.
Такое общее конструктивное решение позволит создавать печи и значительно большей мощности.
Именно в этом направлении я и работаю.

 

Наверное, я что-то не заметил. Но где упомянуто хоть одно преимущество по сравнению с любой серийной конвекционной печью медленного горения, предназначенной для той же самой специальной задачи?

Некоторые крупные недостатки в сравнении с железякой понятны:
1. Полтонны без фундамента выдержит далеко не каждый современный пол.
2. Мощность начального прогрева в 2-3 раза меньше, чем у металлической печи сопоставимых параметров.
3. При начальном прогреве необходимо электричество для вентиляторов, которое не всегда есть.
4. Время топки 3-4 часа - ни то, ни сё при приезде на дачу вечером. Железная печка позволяет первую топку вести 1-2 часа под ужин, вторую топку 8 часов до утра, и спокойно спать во время окончательного догрева дома второй топкой.
Какое-то изобретение велосипеда получается?

 

Здесь надо подойти с другого конца. И упомянуть недостатки любой серийной конвекционной печи медленного горения или печи, работающей в режиме тления.
1. Режим медленного горения или тления протекает при малых количествах воздуха, подаваемого в печь, т. е. при недостатке кислорода. При таком режиме процесс горения дров очень плохой. Значительно увеличивается количество летучих газов, которые не сгорают, а улетают в трубу. Т. е. это так называемый химический недожог. При нормальном режиме горения он составляет 3-5 %. В режиме тления он может составлять до 7-15%. И эти газы откладываются в трубе в виде сажи. Сажа это чистый углерод. При достижении критической массы сажи, она может легко загореться прямо в трубе. И сгорает при сильной температуре. Мет. труба раскаляется до красна. Зрелище не для слабонервных. Я все время вспоминаю сильный испуг моего соседа по даче, когда у него это произошло первый раз с Булерьяном. И он сильно растерялся и не знал, что ему делать. И это все чревато пожаром. И от этого никуда не деться.
2. При этом на выходе печи в трубе низкая температура, может быть ниже 100 ГрС. Для нормальной работы печи нужна температура не менее 125-150 ГрС. При меньших температурах появится конденсат. И это неизбежно.
3. Я не знаю таких печей, которые в этом режиме, режиме тления, могут непрерывно гореть гарантированно 8 часов. Может быть такие и есть. Не знаю.
4. Спокойно спать, во время топки - это весьма чревато. Может произойти какая-либо непредвиденная случайность. Печка – устройство с повышенной опасностью. Можно и угореть и сгореть. И ее лучше топить под контролем.

Установку печи с массой 500-750 кГ можно заранее спланировать. Усилив пол двумя дополнительными балками. Или расположить печь над столбиком или перемычкой фундамента. Или сделать дополнительный столбик. Вариантов много. Но это будет полноценная печь. А не железяка.
Но, впрочем, каждый выбирает сам себе вариант отопления. Исходя из собственных соображений и возможностей.
Я, думаю, велосипед надо изобретать.
С Новым Годом!

 

Здравствуйте Владимир!
давно хотела переделать что то похожее на печку из кирпича стоит от бывших хозяев с 1 дверкой, только топка а поддувало нет у меня почему то, но да ладно -
Очень понравились Ваши печи (зашла на сайт), прикрепляю план своего дома. на 1м этаже квадратик
0.81 на. 51 - это размеры старой печки (под слом), у меня печь стоить на полу на 2х брусках и металлическом листе без фундамента - можно так же поставить Вашу печку?
какую посоветуете?
печь из расчета объединения 2х комнат (в плане 1 и 2) т. е. вырезать в перегородке отверстие под печь можете подсказать кто мне выложить такую печь?

 

Для площади, около 16м2 подойдет печь или ПМК-500 (500кг) или ПДКШ-2,0 (750кг). Вам, для начала, надо определиться, как Вы будете использовать дом и печь. Печь ПМК-500 хорошо подходит для весенне-осеннего периода. Для зимы она на пределе. Ее остывание зимой 8-9-10 часов при площади 16м2. Зависит от утепления дома. Если Вы собираетесь приезжать зимой и там ночевать, то печь ПДКШ-2,0 то, что Вам надо. Ее время полного остывания около суток. Это нормальная печь для ПМЖ при двух топках. У меня такая печь обогревает зимой помещение 20м2. Но у меня хорошо утеплен дом. Три слоя мин. ваты по 50мм в стенах, полу и потолке. Хорошее утепление дома это залог тепла в доме. Именно с этого и надо начинать. При слабом утеплении никакой печью дом не нагреешь. Печь ПДКШ-2,0 имеет очень хороший равномерный нагрев по высоте. А нижний вентилятор позволяет теплым воздухом нагревать пол. Температура пола в радиусе от печи 0,7-1,0 м, при работе вентилятора, 30-35ГрС. Если у Вас не стоит задача быстро нагреть помещение, то можно нижнюю металлическую плиту и нижний вентилятор не ставить. Это упростит конструкцию печи. Поэтому много зависит от Ваших требований к отоплению.
По вопросу изготовления: На сайте в свободном доступе выложены очень подробные чертежи печей. Я печей почти не делаю. У меня другая работа. Печи для меня хобби. Но я планирую в этом году сделать несколько печей по материалам моего сайта. И Ваш вариант может мне подойти. Напишите в личку, или по почте (есть на моем сайте www.pechkaru.ru в "контактах"). Очень важно, где находится Ваш дом? Какой фундамент? Какой пол? Какая масса старой печи? У меня дача по Дмитровскому шоссе. (г.Икша). Хорошо если не далеко.

 

Печь принципиально новая. Пропустить продукты горения под зольником и поднять их наверх - это отличная идея.
Автору Темы +10.

 

@ШевяковВладимир, Идея отличная. Вам бы подумать над "колхозным" вариантом печи.
Напрашивается мысль о чисто металлической печи для бани и упрощённом варианте с минимальным пилением кирпича.
(Почитал Ваш сайт - понял, что работал инженер старой закалки с авиационным уклоном. )

 

Ничего принципиально нового в схеме этой печи нет (смотри литературу), а в реализации, полно дилетантской отсебятины...

 

Где? В "классической" противоточке?
Как бы сделали лично Вы?

 

Шурик влюблён в свою единственную "двухконтурку"

 

Что "где"?

Причём здесь какая то "классическая" противоточка?

Что конкретно имеется в виду?

 

Спасибо за высокую оценку. Но, как показал анализ печной литературы, к сожалению, эта идея пришла первым в голову не мне. Есть патент на такую конструкцию. Поэтому могу претендовать только как автор реальной конструкции, воплотивший эту идею в кирпиче и проведший весьма подробное изучение и испытание двух печей по этой идее, ПМК-250 и ПДКШ-2,0. Такая конструкция печи, а это «несимметричная противоточка», обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с остальными печами и, особенно, с «прямоточками». Главное преимущество – это возможность хорошего прогрева низа печи. По моим подсчетам около 6-9% тепла от сгоревших дров, в печах на традиционном фундаменте, уходит в фундамент. Поэтому печь установлена на шканцы. Печь ПДКШ-2,0 задумывалась и делалась как печь экспериментальная. Некоторые нововведения не подтвердили свою эффективность, или эффективность оказалась не велика по сравнению с трудозатратами на изготовление. Некоторые оказались весьма эффективными. Все это довольно подробно изложено на сайте. Но главная идея, это возможность получения «быстрого тепла», и, главное, возможность регулирования величины этого тепла во времени с помощью вентиляторов, полностью подтвердилась. Наверно это один из немногих случаев конструирования и изготовления печи, когда многое удалось проверить и подтвердить испытаниями. Испытания важны, в первую очередь, для меня, как автора конструкции. Именно они и позволяют оценить эффективность и необходимость того или иного элемента печи. К сожалению, некоторые «оппоненты» просто многого не поняли. Или не в состоянии понять, или просто преследовали совсем другие цели. Но меня это мало волнует. Работа в этом направлении продолжается. Печь ПДКШ-2,0 за зимний сезон топилась периодически, но много раз. И, на мой взгляд, подтвердила свою эффективность.

 

Владимир Викторович, эффективность чего? Со стенок топливника тоже нужно уметь Т. снимать в помещение, вы-то с оборотов сняли



А подовая печь, какда на шканцах?-поэффективнее будет!
Так что...