Владельцы, использующие автомобильные АКБ в качестве автономки, посоветуйте

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

За такие деньги можно купить только, простите, китайское или наше дерьмо, у которого подводящие провода сечением меньше 0,1мм2 и такие же провода на аккумулятор, о каких амперах может идти речь? Вчера мне принесли в ремонт такой шедевр с импульсным блоком питания, единственный + это малый вес. Для 10 А на выходе подводящие провода должны быть минимум 2,5-3мм2 и длинной не больше 50 см иначе на самом устройстве будет допустим 14,2 вольта, а на АКБ не больше 13,8 и оно отключит недозаряженный аккумулятор, остальное напряжение упадет на тонких проводах или плохом "крокодиле" или зажиме провод-клемма АКБ.

Про AGM батареи я не в курсе, но кислотные и щелочные АКБ контролируют заряд только напряжением на АКБ, других вариантов я не знаю, хотя возможно есть еще какие то, но больше чем за 40 практики я других надежных вариантов не встречал.

 

Без информации от какого значения разряжености шла зарядка 7 часов в этом мало пользы. У меня полная зарядка от разряжености на 70..80 и более процентов занимает от 15 часов и более при токе более 0.05С во второй фазе заряда.

Так там схема компенсации падения на тонких проводах вместо расходов на толстые. При ее настройке меряют напряжение на клемах батареи и пофиг какое напряжение на выходе платы зарядника. При определенном токе, а при других токах функционирует компенсация пропорциональная току.

У моего ориона 415 действительно тонковаты на вид провода от платы к батарее, но при его настройке на нужное мне напряжение ограничения меряю напряжение на клемах батареи и кручу крутилку на плате. И пофиг какое там напряжение внутри платы - главное что до батареи 16.1 В где-то доходит или 32.2В для двух последовательно.

 

Я больше имел ввиду именно те ЗУ, которые сами диагностируют тип АКБ, его емкость, состояние и т. д. и исходя из этого регулируют параметры зарядки в каждой стадии процесса. А кроме максимального тока есть, насколько я понимаю, и минимальный. Ежли 200Ач батареи рекомендуют заряжать 20 амперами (0,1С), то 10-амперное ЗУ хоть и зарядит, но намного дольше будет мучаться, да и, наверное, не совсем этот малый ток будет хорош для батареи. Не зря же для таких батарей существуют достаточно конкретные рекомендации по току зарядки.

 

Еще по скорости изменения температуры батареи. Когда кончается заряжание энергия уходит на разложение воды и повышеный нагрев батареи.

 

Ну это вы умеете крутить подстроечниики, а обыватель нет. На батарею нужно подать ток, а не напряжение, и в зависимости от состояния батареи (ее внутреннее сопротивление), напряжение при токе допустим 10А может быть ну очень разным и 15 вольт и 17 и больше.

 

Это частично похоже на фантазии менеджеров и обман покупателя. Например в описании ориона 410 есть про интелектуальный вычислитель, а реально там в схеме просто два канала обратной связи с компараторами и возможно повышеным гистерезисом в одном из каналов. В сумме это образует в принципе интересный зарядник по выходной характеристике. Где-то до 28В он дает 25А, потом только 12.5А т. е. половину, а при превышении 30В отключается до падения напряжения на батарее до 28.5..29В и потом опять включает ток 12.5А. На реальной батарее в конце заряда получается пульсирующий заряд с периодом от нескольких секунд и более при увеличении уровня заряжености.

 

Это да... Добавить здесь нечего, ибо сам не единожды встречал людей, без особых мук совести путающих плюс и минус Хотя все везде нарисовано и обозначено.

Сроки, конечно, показательные А Вы-то на каком основании меняли на новые? Ужель случаи попали под гарантию?

 

Так проще ареометром и сразу будет ясно, если батарея начала "кипеть", а вместо допустим положенных 1,27 плотность 1,2, то в батарее минимум на половина емкости и на выходе напряжение не будет 14,2 вольта, поэтому автомат снизит ток и не выключит такую батарею с зарядки хоть через пару дней, уже проверено не раз, а если такой как я писал выше, то будет отключать и через пару минут опять ставить на зарядку.

 

В более сложных чем просто токовых режимах контролируется одновременно и значение тока и напряжения. Например у моих батарей в последней фазе зарядки надо давать ток меньше или равный 0.05С при удержании напряжения на уровне меньше 16.2В. Т. е. подбором тока устанавливается напряжение. Для упрощения этого используется зарядка в режиме генератора установленого тока с ограничением максимального напряжения - вот ограничение настраиваю на 16.1В и пытаюсь выставить ток поближе к 0.05С официальной крутилкой с панели управления зарядкой.

 

Ничего не могу сказать на это. Не компетентен. Может, и маркетинг чистой воды, а, может, и действительно производитель не свистит. Тут каждую стадию надо отслеживать и анализировать. И будет видно - свист или правда.

 

Вот если плотность встала на 1.20 при заряде и через пару часов под номинальным током заряда все еще 1.20 - это действительно проблемы. А кипение заметное начинается уже при половинной заряжености где-то.

 

Поэтому эти аккумуляторы от простых ЗУ и дохнут как мухи в мороз или резко сокращается их ресурс. У нас раньше были серебряно-цинковые (СЦР) аккумуляторы, чуть перезарядка и им кирдык и 100 циклов не отходят.

 

Да, значение зафиксировано не было. Все очень приблизительно.

 

Мы поставляли систему целиком, с ББП. Первый раз мы не смогли доказать, что настройки, которые сделали наши установщики, не были изменены клиентом. Больше по гарантии мы не меняли АБ. Haze клиент покупал не у нас, а напрямую у Haze. А у них процедура обработки рекламаций отработана хорошо

 

Что имеем на сегодняшний день.
Гелевая батарея после зарядки проработала в сумме часов 5 через инвертор 3кВт на энергосберегающее освещение - в основном одна лама 11W плюс периодически и кратковременно еще 2-3 лампы 9-11W.
Сегодня с утра на контроллере желтый сигнал, я, наученный опытом, мультиметром измерил напряг на клеммах - 11,88. Сразу поставил на зарядку. Есть ощущение, что действительно емкость АКБ сильно уменьшилась. Ближайшее будущее покажет окончательно.

По новому грузовому акку. Вчера зарядил его, сегодня подсоединяю к контроллеру - горит красный сигнал. Измеряю плотность электролита - 1,18. Типа батарея разряжена. Измеряю напругу на клеммах без нагрузки - 13,13. Как такое может быть и о чем говорит?