Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да не факт. Тут получается простая декоративка. И минимальный зазор между стеной и плиткой ничем не грозит.

В первую очередь испытания на вырыв. Если цифра нормальная (от 450 кг и выше) - можно спецкрепеж (типа турбинок и тд) не использовать.

 

Во первых всех благодарю за ответы.
Во вторых на хотелось бы хламить человеку тему, желательно чтобы данную дискуссию перенесли в какую нибудь подходящую тему.
В зазоре 20мм или 3-5мм для вентфасада не вижу разницы, влага там точно не будет скапливаться.
Блоки на стенах выложены в уровень, перепад 2-3мм, так что равняться можно по швам клея между блоками. Сначала естественно надо сделать разметку горизонтальной и вертикальной линии. Сразу проверить углы, но там тоже перепады по максимуму 5мм, а так 2-3мм. Такие перепады скроются. Керамогранит я купил под камень, он внешне неоднородный, это тоже сыграет на сглаживание дефектов.
Деревянные направляющие мне кажутся недолговременными конструкциями. Ещё и потому что осадки, ветер и солнце будут частично попадать под плитку. Нужен металл, нержавейка.
Недавно я позвонил на завод что производит навесные фасады, и получил ответ что заливка зданий металлическими направляющими не просто вредно, а очень вредно! При всем том что это был поставщик и его задача продать! Использовать только для промышленных зданий. Так что кол-во металла по минимуму. Согласен в перекрытиях и фундаменте металла много, но тут мы все увязываем, как паутиной.
2500-3000 кляммеров вроде как перебор, у меня 1200 плиток, соответственно столько-же и кляммеров, в такой же пропорции и всего остального. Выполнить крепление точно, тоже не так уж сложно. Самое сложное, это как всегда 1 ряд. Дальше вставляешь плитку, крепишь верхний кляммер. Все просто, главное тщательно подговиться.
Собственно меня волнует только 1 вопрос - насколько крепко будет сидеть крепление в стене?
Чисто теоретически нагрузка на крепление будет не на вырыв из стены а вниз, при таком раскладе все будет гораздо надежнее. Но все равно надо проверить прикрученный к стене кляммер на отрыв.

 

ТС, расчёт крепежа вентфасада ведётся на вырыв!
Это обусловлено пульсацией/ветровой нагрузкой.
Просто поверьте, примите как данность.
Вентфасады - это моя жизнь и работа.)
Поэтому не городите огород...
Берите шляпник, сверлите парами по 8 дыр ф10 мм. Четыре точки крепления на 3,0 метра.
Покупайте фасадные анкеры 10*100 желательно с двойной распорной зоной (ибо малая плотность блока).
Всё это дело через 606 мм по осям выставляете, нивелировав небольшие перепады в 2-5 мм любым материалом, да хоть б/ушным линолеумом.
Потом желательно (а вообще до того как) покрасить шляпник, ибо оцинковка в швах смотрится дёшево и некомильфошно...
И поехали плитку набрасывать (кляммеры тоже лучше крашеные и со стопорами брать).
А по количеству вам примерную цифру сказали правильно.
Так и будет. На плитку считаем 2 штуки.
Причём берём ассортиментом (стартовые, рядовые, угловые).
Завершающие я бы не советовал брать.
Ими всё равно никто не пользуется, ибо криво их ставить.
Примерно так.

 

Как что-нибудь сломается, увидите.

Я вам секрет открою. Перепад в 1мм. на одной плитке через 4-5м. дает увеличение рустовки на 1см.
Остальное, мне кажется, излишне говорить.

Видимо, именно поэтому деревянные дома стоят столетиями

А вы, батенька, богатый человек, раз на нержавейку замахнулись
Самая дешевая металлическая подсистема - это оцинковка без горизонтальной обрешетки. Самая толковая - алюминиевая.

А вы не спросили это дело не на словах, а в виде фактов? Какие-нибудь исследования на тему, протоколы испытаний, сертификаты?

 

На счёт вредности металлических направляющих и так понятно. По крайней мере для меня, а так в целом не смертельно.
Расшататься может и направляющая, в чем я сильно сомневаюсь, если она закреплена надёжно и ничего не болтается. Можно раз в 5 лет делать осмотр креплений. По моему вся система в виде направляющих нужна для прокладки утеплителя и выравнивания стен, мне это не надо, так зачем лишняя работа и деньги?
Всего на кляммере 4 крючка, по 1 на каждый угол плитки, углов 4, один кляммер на 1 плитку. Да, будут ещё и угловые и стартовые, но не в 2 же раза? Да оконные проемы хочу сделать на клей, так будет герметичнее.
Кляммеры хочу из нержи, пусть и некрашеной, издалека не видно, а вблизи все равно любые увидишь.
Деревянные направляющие под вопросом, думаете со временем брусок не начнёт крутить под воздействием перепадов температуры и влажности?
Что же я увижу под сломавшейся плиткой... Грибок? Думаю что ничего страшного.

 

Кажется не менее 1800 только., Всё остальное либо через спец анкеры либо крепление только к перекрытиям

 

Вообще представьте себе, на выровненный пол плитку кладут и то накосячить легко, а тут на стенку и на четыре точки только положить хотите.

 

Вообще, подбирается не плотность основания, а вырывающее усилие, которое способен выдержать анкер. Соответственно, рассматривать надо систему стена-крепеж, а не отдельные ее составляющие.
Далее. Крепеж подбирается исходя из конструкции самого фасада, т. е. зависит от параметров облицовки, схемы крепления, ветрового и снегового/гололедного района, угла наклона к вертикали и т. д.
Если говорить применительно к ячеистым бетонам, то использование классических стальных анкеров - это не лучшее решение. В случаях с легкой облицовкой я бы советовал обычные анкеры с нейлоновой втулкой. В случаях, когда облицовка средней тяжести, лучше брать металлические распорные дюбели с зубчатой насечкой, под них идут саморезы диам. 6-8мм. В случаях тяжелой облицовки, лучшим решением может стать химический анкер. Но в любом случае подбирать наугад не стоит, лучше посчитать все нагрузки и сделать соответствующий вывод.
Крепление к перекрытиям же требует очень мощной направляющей. Как правило, такая конструкция стоит весьма внушительных денег и применяется весьма редко.
Обычно в перекрытия крепят именно несущий кронштейн, который воспринимает массовую составляющую нагрузки. В промежутках же ставят опорные кронштейны, которые воспринимают ветровую нагрузку.

 

У меня 1 плитка весит 3,5 кг - эта облицовка подходит под категорию средней тяжести?

А как посчитать?

А что это?

 

Это подходит под категорию тяжелой облицовки. Керамогранит вообще один из самых тяжелых видов облицовки. В вашем случае квадратный метр весит порядка 17,5кг. С учетом конструкции будет 20кг. Это достаточно много.
Кстати, плитка у вас слишком легкая, как мне кажется. Последний раз, когда мы делали керамогранит, квадратный метр весил порядка 35кг. Какая толщина плитки у вас?

Для этого есть каталоги систем. Правильнее будет обратиться к конструктору, но это стоит каких-то денег.

 

Давайте без фанатизма. Работать по стандартным техрешениям.) Всётаки небольшой объект..Этого будет достаточно.
И ещё. Стандартный к/гранит весит 24-26 кг/м2. Российского пр/ва (УГ, Пиастрелла, Эстима).
Китайский полегче будет (21-22 кг).
А 34 кг весит пачка 1,44 м2.(и это скорее всего Шахтинский-он тяжёлый)..

 

Так я и говорю, что надо в системный каталог смотреть и к конструктору обращаться, который этим каталогом умеет пользоваться.

Блин, может вы и правы, надо уточнить, сколько весил наш гранит. Где-то даже остатки плитки валяются, можно взвесить. Но в любом случае 17,5кг/кв.м. - это маловато. Может он толщиной 8-9мм?

 

Гранит малоформатный, поэтому может и утончённым быть.
А если ещё и китайский...Тогда вполне возможно.

 

Не доверяю я таким вещам. А еще кляммеры рассчитаны на толщину гранита минимум 9мм, тоньше не встречал. Если здесь 8мм, то усики придется подгибать. Геморрой редкостный.

 

Не поможет подгибание усиков.
Всё равно будет бренчать на стенке. Имел я как-то такой гемор.