Нужен ли шамотный кирпич для топливника?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Металл, конечно, хорошо, но и без металла всё это можно делать. Обычно зазоры заполняются базальтовым картоном или бумажным, который потом сгорает. Если всё правильно сделать, ничего не трещит.

 

@Александр1970, -Я уточнил-печи на Каменном Угле. Александр- я живу в краю угольных печей. Так что все опробывали. Не спорю - все можно сделать хорошо. И умелым мастером.

 

Я, было, тоже пару сезонов топил углём, доставшемся нахаляву. Печи даже не футерованы, просто топливник из шамота. Уголь, конечно, разный бывает, но мне показалось, что от берёзовых дров штукатурка даже сильнее трещит.

 

Когда же заработают коньячные заводики по старой технологии и на старом оборудовании? Когда нас перестанут травить "классической" технологией из "лучших сортов винограда". Вот сижу один и травлюсь коньяком "Шато Тамань". Несёт дустом (ДДТ, не путать с Юрой Шевчуком, там "Дом детского творчества"). Сволочи, ей богу, чтобы они сдохли от своей продукции!

 

Ни когда, не выгодно это стало. Это раньше цикл изготовления кирпича длился чуть ли не год, с вымораживанием глины, перемешиванием, предварительной просушкой и обжигом и остыванием. Сейчас проще в газовую печку запихнуть, дунуть, и выкатывать на погрузку.

 

@Misha Misha, брат из Краснодара @zumpf говорит про коньячные заводики. А кирпичные как раз на Кубани я сам видел весной. Искали кирпич по всему Краснодару, в основном облицовочный пустотелый, полнотелого выбора вообще нет, только один вариант не лучшего качества. Но нашли очень хороший образец из ст. Рязанской, на той базе сказали, что его более не возят, слишком далеко, аж 40 км от города. Мы поехали в Рязанскую и обнаружили там 3 заводика, работающие по старой технологии на старом оборудовании, правда глину не морозят. К сожалению, не удалось и там купить кирпича, т. к. один завод простаивал без сырья, а на другом только начали лепить, а запуск печи планировался не скоро, причём технолог честно предупредил, что первые партии будут не очень качественные, т. к. печь ещё не прогрета. До третьего не успели добраться. Ну а кирпич хорош и по структуре и по геометрии, витебский и рядом не лежал, а цена просто смешная: 6 руб. Что интересно, печь для обжига, похоже, без шамотной футеровки.

 

Так и мой пост относился и к вину. Просто на примере кирпича я показал в каком направлении пошло производство всех товаров.

 

По поводу Огнеупора. На фото на кружале Шамот- маркировка -КРУГ. На КАТ /Щиток/ Кислото-упорный.-РОМБ. Для топливника и печи Кислото-упорный- НЕПРИГОДЕН.

 

Несколько раз на страницах форума проскакивал совет применять для дач металлическую печь, как менее тепло-инерционную, т. к. последняя быстрее прогреет дом. Как недостаток ее - быстрое остывание из-за той же малой инерции.
Последнее время не дает покоя мысль совместить преимущества обоих видов, используя динамику нагрева металлической и тепловую инерцию кирпичной. И заодно - решить вопрос с футеровкой топки...

Вырезаем стальной лист толщиной 4 -5 мм. по размеру печи минус зазор от пола для конвекции. Варим "грибки" из пластин, размером с сигаретную пачку, к примеру, и толщиной 5-6 мм. с проволокой 10 мм. Длина "ножки" на 20-50 мм.(?) превышает толщину кирпичной кладки топливника со штукатуркой (лучше если штукатурки нет). На конце "ножки" - внутренняя резьба по оси М6. Отверстия под "грибки" около 16 мм. сверлить с таким расчетом, чтобы между пластинами выдержать зазор 2-3 мм (расширение пластин от нагрева). Вставить "грибок" изнутри топки. В зазор (3 мм) между кладкой вокруг стержня уложить кусок мокрого асбестового шнура. Уплотнить трубкой. Выдвинуть "грибок" немного в топку. Убедившись, что уплотнитель - заподлицо с внутренней поверхностью топливника, садим "шляпку" на тонкий слой раствора (вид раствора-?) в упор, придерживая асбест трубкой снаружи. Выступивший раствор счищаем. Теперь, уперев в "шляпку", заполняем шнуром зазор, хорошенько уплотняя трубкой. Последние несколько мм. зазора уплотняем каким-то другим жаропрочным материалом (?), изолируя асбест.
С помощью рейки и болгарки добиваемся параллельности плоскостей кладки и плоскости торцов. Торцы в районе топки несколько подпилить, т. к., в самом горячем месте их удлинение будет максимальным. Нанеся на торцы краску и приставив лист, получаем места сверления под потайные винты М6. Наверное, придется разрезать лист по вертикали тонким диском на части между местами креплений, чтобы предотвратить коробление при нагреве.
Нанеся теплопроводящую пасту на торцы и под шляпки винтов, крепим части листа.
При первой топке нужно проследить за возможной деформацией листа. Если произойдет, сразу ослабить винты вокруг выпуклого места и затем, сняв участок листа, подрезать торец центрального штыря.
Футеровку упора за колосниками также делаем из двух пластин, приваривая проволоку параллельно.
Таким образом, почти вся печь изнутри получится металлической. Кирпич практически будет защищен от прямого воздействия пламени (футеровка). Наружные листы - батареи будут прогреваться значительно быстрее массива печи. После прекращения горения печи температура батарей сровняется с температурой кладки. Теплоотдача печи значительно повысится. Если батарей будут сильно перегреваться - можно доварить к примеру вертикальные уголки полками к печке для увеличения их поверхности или просто снизить расход топлива...
Моя печка, как и у многих дачников находится на кухне. Спальня через стенку. Поставлю напротив кровати батарею, которую, кстати, можно покрасить огнеупорным лаком.

П. С. Я не печник. Идея сыровата. Требует "трамбовки". Что скажут спецы?

 

@Jatuta, -Где тона форуме- Харьковчане выставляли очень классную печь из металла. рад за рукастых умельцев.

 

Очень бы хотелось услышать КРИТИКУ, советы печников - специалистов по поводу МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ футеровки с теплоотводом.

 

Да как-бы странным путём идти пытаетесь. Футеруют стальные топки шамотом- не наоборот.

 

А речь идет об отопительных печах? Ведь, при кирпичной футеровке металла на порядок (ИМХО) снизится КПД печи, как нагревателя. В металлических, даже увеличение толщины повышает расход топлива для получения одинакового количества Ккал..!

 

А какой недостаток такой футеровки для дачной печи? Кладка лучше защищена, чем при кирпичной футеровке ибо шамотный вкладыш в "красной" печи, лишенный всяческого теплоотвода прокалится и до 2000! градусов даже при топке дровами. В то же время весь массив печи останется холодным в течение нескольких часов! Теплопроводность стали гораздо выше любого кирпича, и отвод тепла стальными штырями в теплоизоляции асбеста не даст пластинам перекалиться; объем топки уменьшится незначительно; Сталь внутренних пластин (из рессор грузовика, к примеру), даже, если и "прогорит", то это не случится внезапно, тогда как откалывание кирпича из футеровки сразу заставит браться за ремонт... А значительно большая теплоотдача при той же кирпичной емкости? А динамика прогрева? А отпавшая необходимость в штукатурке наружной поверхности кладки? (кстати, штукатурка для печки - как плед для обогревателя!)

 

Речь идет о бытовых печах. Посмотрите на конвекционные либо печные топки. Встоечается конечно и чугун чугунлм футерованый, но в массе метал футеруют шамотом либо бетонами, не наоборот.

А и не надо в топке 2000 градусов. Оптмальная т 800-1000. И углерод горит без сажи, и вредные вещества не образуются, и перегрева нет. Дальше как раз теплоотвод нвжен эффективный- либо в воздух конвекцией, либо ДГ в массу