Где и как можно сэкономить на окнах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

какая максимальная ширина может быть у створки?

Gagsuv, а Wintech - это из какой группы профиль? 3 или 4?

 

Владимир113, я рекомендую: высота створки не более 1750мм, ширина створки не более 900мм

эконом

 

Попробую добавить свои 5 копеек... не стал перечитывать всю тему, так как на всех оконных форумах\темах всегда одно и то же...
из личного опыта могу дать следующие советы, прошу отметить что это сугубо личное моё мнение...
1. по профилям считаю лидерами саламандер и шуко, причём топовые системы. из хороших цена\качество хочу отметить монблан норд и декёнинг фаворит, для загародного дома хороший профиль рехау генео, но не бюджетно, собственно так же как и саламандер 3d,скажем или шуко топовый...вообще считаю, что на оконном рынке много просто раскрученных профилей...у любого спроси, когда он собирается окна ставить...какой профиль думаешь ставить? а тебе в ответ...ну не знаю...рехау или кбе или века...или кальве...пардон калева...а когда, к примеру, когда встал вопрос о окнах домой я взял спецификацию профилей 70мм и провёл анализ...итак брэнды...рехау сиб 3 камеры толщина стенки 2.4мм, кбе эксперт 5 камер толщина стенки 2.2мм, рехау брилиант 5 камер толщина стенки 2.4мм, монблан норд 5 камер толщина стенки 2.7мм+закруглённый штапик+белые резинки+цена ниже рехау...в итоге дома стоят монблан норд, и не грамма не сожалею...я и раньше поглядывал на этот профиль, а тут просмотрев спецификации выбор сразу определился...раньше ещё дело имел с декёнингом фаворитом...тоже очень хороший профиль, но к нему руки нужны прямые, он не прощает погрешностей монтажа, и в процесе эксплуатации бывает невозможным отрегулировать створку, при кривом монтаже, а так профиль тоже хороший и полка притвора больше чем у одноклассников и штапик с 2-мя замками...бюджетные серии даже не рассматриваю никогда ...ни себе, ни в работе...так как считаю разницу с окна 500 1500руб не существенной...в магазин сходил и оставил 3-4 тыс.,а тут окна...ну это лирика...
2. фурнитура... я бы отметил рото нт и мако...забыл серию...чаще с рото дело имею...зигения мне как то не приглянулась...это моё личное мнение...
3. монтажники ...тут конечно как повезёт...либо быть вооружённым технически и следить за каждым шагом, либо знакомые\по рекомендациям... если нужна будет тех. консультация-обращайтесь расскажу что да как и куда смотреть при монтаже...если кому нужно будет, мало ли...
4. производство...тут не мало важный аспект, могут сделать и побюджетней и профиль будет тот же и фурнитура и даже армирование, но допустим помериете вы диагонали вашего окна, а у них расхождения будут...бывает до 1-1.5см...а может и пронести...опять же качество пайки углов и т. д...корче лучше переплатить и взять заводскую вещь, нежели мэйд ин гараж\мини цех...
5. стеклопакеты...считаю в нашем климате (центральная часть РФ) только 2-х камерка, однокамерные только в окнах\дверях которые стоят не в прямом контакте с улицей, к примеру дверь\окно,выходящее на застеклённый балкон\веранда и т. д., рамки в стеклопакетах лучше делать разной толщины, например вместо 4х10х4х10х4 ставить 4х8х4х12х4 или вместо 4х12х4х12х4 ставить 4х10х4х14х4 и т. д. Взагородном доме i-стекло ИМХО быть! стоит не особо дорого, а эфект пусть небольшой но есть...рамки между стёклами лучше не метал а пластик, или теплорамки (вроде пластик с пробкой внутри)

может что и забыл...вообще оконные темы не такие простые как кажутся...что стоит одни только объектовые версии профилей...к примеру люди ставят рехау, а им привозят рехау BLITZ...тот же basic, только толщина стенки 1.2 мм...или тот же кбе обжект...аналогично...1.2мм,а с виду тот же кбе...а потом в мороз -30 спрашивают, а почему у меня профиль промерзает и покрывается инеем...а в договоре, к слову, не прописанно какой именно системы будут поставлены окна...тупо кбе или максимум кбе 60мм...вот так...встречались и другие приколы, как завод из содружественной Белоруссии поставил по договору изделя из саламандер 3д с фурнитурой сиауби...так вот там на створку размерами 900 ширина и 1800 высота было всего 4! прижима и 2 прижимной петли...по одному прижиму по центру низ и верх, 2 прижима со стороны ручки...в итоге славный саламандер сифонил уже осенью... таких примеров масса...

 

В поиске окошек остановились пока на одном заводе-производителе... Цена без накруток и дополнительно скидка 3% при оплате по безналу. Съездила все посмотрела-потрогалала... очень понравился профиль rehau 4-24-4и -выглядит очень солидно, особенно понравился фигурный штапик.
По поводу люминации пока в раздумьях...Разница в цене за 20 изделий выходит в 20 т. р. на наружнюю люминацию под золотой дуб. После праздников поеду заказывать и отпишусь на чем удалось съкономить!
Больше всего сейчас волнует договор, которого я еще так и не увидела, интересуют гарантия на сами изделия без установки. Установку скорее всего будут делать мои же строители, т. к у нас договоренность на строительство "под ключ" с установкой всех окон, дверей, отделкой откосов и т. д.

Какие могут быть подводные камни, на что обратить внимание при заключении договора?

 

Посмотрите в сторону 2-х стороней ламинации, она как правило не сильно отличается по цене от односторонней, если брать напрямую с завода...если не сложно скиньте название завода в личку, посмотрю, может в вашем регионе есть альтернатива...и рехау какой именно выбрали? сиб? делайт? почему однокамерный пакет?

 

Я так понимаю что все стеклопакеты чем-то хороши... Сиб и делайт? непомню в чем разница...просветите если не сложно.
Чисто визуально однокамерный широкий смотрится цевильнее двухкамерного, особенно двери. Домик у нас каркасный. Приезжавший замерщик сказал что по звукоизоляции он лучше чем двухкамерный...
Изучаю сейчас установку окон и опять немного в замешательстве...Много вопросов! Строителей контролирую на каждом шагу, материалы закупаю все сама, результатом пока довольна. Спасибо огромное форумчанам и с фундаментом помогли, залили УШП, хоть мои ребята такого и не делали никогда... Думаю и с окнами справятся, если поможите...
По поводу двухсторонней ламинации- думаю она будет лишь на тераасе... еще не определились.
Если внутри ламинация, то не нужен фигурный штапик- теряется вид...

По поводу заводов- думаю это не секрет и не реклама - выбор идет между двух претендентов "Лабрадор" и "Синди". В Лабрадоре мы уже когда-то заказывали окна в квартиру, преимущетво в том что у них можно купить окна с безпроцентной рассрочкой, а в Синди скидка по безналу!
Всетаки тема о том как и где съекономить, поэтому думаю можно обсудить...

 

Ваш замерщик не прав...звукоизоляция лучше у 2-х камерного стеклопакета, причём если камеры в этом пакете разной толщины, то ещё лучше...однокамерка с i-стеклом применяется как правило в балконных блоках, где балкон остеклён,но холодный, скажем аллюминием...так как считается что теплосбережение у 2-х камерки и однокамерки но с i-стеклом практически одинаковы...но есть одно но...однокамерка при плохой вентиляции дома и излишней влажности (кухня,например) будут потеть...это не то, на чём стоит экономить...по сибу -он 3-х камерный, делайт 5-ти,у делайта ниже рама, т. е. высота полки рамы если не ошибаюсь на 2см меньше, сделанно это для того чтобы увеличить световой проём окна...причём если память не изменяет у делайта только рама 5-ти камерная, а сама створка 4-х...5ти и рама и створка у брилианта...

 

Спасибо, теперь понятно- речь в нашем случае была о делайте... Двухкамерный дороже однокамерного с и-стеклам, но по теплосбережению одинаковы, зачем тогда переплачивать...? На кухне у меня два окна между которыми будет вытяжной колпак и плита, т. е столешница с кухней...Буду открывать при активной готовке...
Может я и не права- но из личного опыта проживания в квартире со стеклопакетами скажу вот что:
у нас были простые однокамерные окна, без всяких там энергосбережений (из Лабрадора) ставили сами. Профиль какойто Аутпласт...Когда готовили на кухне окна запотевали, если цветы на окнах тоже запотевали, но дома было тепло всегда и не слышно шума при закрытых окнах...У соседки ниже в точно такойже квартире как у нас стояли двухкамерные- тоже запотевали при готовке, но слышимость была сильная (пару раз ночевали у нее), она грешила на плохую установку и из под подоконника подсифонивало...У нее кстати подоконники были пластиковые и откосы сендвич-панель, а у нас был гипрок и столешницы кухонные подоконниками...(сендвич тогда не был обиходе).

Это очертания кухонных окошек...
Еще из кухни будет дверь на терассу...Вот она-то меня беспокоит поболее...Хотелось бы сделатьь целиком стеклянную, но все говорят что надо делать перегородку для жесткости...С перегородкой дороже и некрасиво! Что скажите?

 

Думаю дело в установке...тем более если дуло...если есть шум, значит дует...по установке позже напишу... кстати при излишней влажности и 2-х камерка может потеть...у меня кстати часто спрашивают владельцы старых деревянных окон, мол а почему у нас не потело, ведь одна камера была...(две створки по стеклу) а не потела, потому что была циркуляция воздуха потому как поддувало из этих окон, вот и не потело...а тут всё плотно...

всегда советую делать без перегородки, так и красивей! из личного опыта ничего страшного не будет, тут главное чтоб профиль был крепкий и армирование нормальное, ну и при монтаже креплений добавить...не полениться, а так частенько ставлю двери стеклянные, причём периодически штульповые...полёт нормальный...единственное вот как раз в таких дверях есть смысл использовать однокамерный пакет, чтоб уменьшить нагрузку...правда не всегда это получается, и не со всеми профилями, скажем у того же монблана норд при исполнении в 2-х камерном пакетом штапик круглый, а при однокамерном стеклопакете штапик обычный квадратный, посему, чтоб все окошки были в одном стиле приходится делать 2-х камерку, чтоб штапик был круглый, и порой делается это там где это совсем не нужно...,например между тёплой комнатой и тёплой лоджией...так что всё индивидуально...

по рисунку я бы добавил подпорных брусков под нижний брус...вся нагрузка будет приходиться на него, а окна ох какие не лёгкие,и если сразу не скажется, то в будущем может постепенно проседать...а так вообще я люблю хороший запас по мощности, посему это моё ИМХО, решайте сами, но я бы усилил...

забыл добавить... по полностью стеклянной двери...если дети не будут кататься на ручках двери то не волнуйтесь, а так перемычку делают в 2-х случаях...
1. чтоб усилить дверь, чтоб не "разъежались" боковые импосты, ну например если на ручке двери кататься, как я писал выше... если у вас нет этого импоста (перемычки) и дверь немного "потолстела" т. е. разъехалась, не стоит унывать, нужно лишь нажать в торец профиля как следует и он встанет на место...это не сложно...
2. также ставят импост перемычку если целиковое стекло по соотношению ширина высота более 5, поясню...например у вас высота стеклопакета 2080, а ширина всего 348 получается 2080\348=5.977-величина больше чем 5...получается стеклопакет будет в напряжении и может лопнуть сам по себе, а может и не лопнет...ту как повезёт,но завод такой пакет изготовит только "без гарантий" вот в таких случаях и ставят импост, чтоб разделить высоту... спросите откуда такие узкие створки? да легко...ответная створка штульповой двери например...

 

Бруски подпорные уже есть, про дверь рассказали- спасибо огромное... Про ручки дверные тоже думки, у Синди видела большие прямые... но тогда доводчик надо и отдельно замок? Экономно уже не получается... И еще вопрос по эксплуатации закручивающей вверх маскитной сетке на балконную дверь...Выглядит заманчиво, но опыт был только с маскитными дверками? Что скажите?

 

если уж такая пьянка.
для Вас и еще может кому нужно https://www.forumhouse.ru/threads/188862/#post-5210108

только не однокамерный.
кстате если для двухкамерного стеклопакета, то штапики уже не закругленные. Поэтому образец в однокамерном и предлагают также соответственно. Предлагаю эстетику опустить, и взять на главную позицию эфективность и показатели при эксплуатации. Т. е - однозначно в 3 стекла.

поможем

lena-bis, у вас получится съэкономить только на монтаже. Так как сами будете делать. А вот на изделие не экномят, на материалах можете лишнее купить или наоборот будет перерасход.
по материалам вн. отделки если уже определились, то можно сказать (опять же примерно) сколько чего нужно.

ручки прямые - это самые простые. Получше если, то цена вопроса копейки.
Замок + цилиндр + вертущек (если про нажимную гарнитуру идет речь) стоит не дорого. примерно 500-700 руб. Но штука полезная, сами понимаете.
Двухсторонняя ручка (опять же для нажимной гарнитуры) стоит тоже не особо. Точно не могу сказать, но у всех примерно одна система, в зависимости от типа фурнитуры.

 

Что касается монтажа...на что обратить внимание строителей\своё при монтаже. я вам перечислю базовые аспекты, а вы уж примите во внимание что вам нужно из этой инфы, и так поехали
1. ширина пенного шва между рамой и стеной в пределах 15...55мм в идеале 20-25 (из практики)
2. крепимся оконными анкерными пластинами, не дюбелями не нагелями, а именно анкерными пластинами...почему спросите? я лично не фанат дырявых профилей и порнушных шляпок, которые мы видим открыв створку. Лично мне не обломно прикрутить снаружи пластину, чтоб было аккуратно и красиво без ущерба качеству и надёжности
3. кол-во пластин и место их крепления...от каждого угла изделия отходим 15см-это место первой пластины, так с каждого угла изделия, все последующие пластины идут в интервале 50...70см от первойи т. д. например относительно стандартное окно 2 створки 1440х1420 3 пластины сверху 3 пластины снизу по 3 по бокам итого на окно 12 пластин окно 3 створки 2080х1420 4 пластины верх, 4 низ по 3 по бокам итого 14 пластин. рассмотри группу балконный блок, где балконная дверь стыкуется с окном. действуем по тому же принципу что и отдельные конструкции, только в месте соединения скрепим вместо пластин саморезами 4.2мм,причём саморезы должны пройти через армирования обоих рам (и окна и балконной двери) рассмотрим например балконный блок общая ширина 2080 высота двери 2180 высота окна 1420мм и так на верх двери 2 пластины, на низ 2 пластины, на бок, который не стыкуется с окном 4 пластины, на бок, который стыкуется с окном 2 пластины (первая 15см от низа рамы, вторая 15см не доходя до начала рамы окна) окно 3 пластины сверху 3 снизу с боку тоже 3, плюс стягиваем между собой 3-мя саморезами по тому же принципу 15см низ и верх ну и посередине итого на б\блок получилось 19 пластин при соединении двух рам неважно либо это лента у вас либо просто б\блок нужно желательно герметизировать место соединения. либо проклеить с 2-х сторон ПСУЛ, желательно в 2 слоя внешний и внутренний либо пройти силиконом в пазы куда бкдете ставить соединительный профиль, либо на край пропенить...
4. подкладки под подставочный профиль... подставки делать нужно либо из плотного дерева, просохшего, либо использовать специальные подкладки, в виде клинышков, ставя их друг на друга получаем ровную подкладку, клинышки имеют ступеньки, каждый щелчок=1 градусу...Подпорки ставим строго под КАЖДЫЙ импост, не важно несущий он (весит створка) или нет...строго под импост...угловые подкладки ставим в 10-15см от края, если под сам импост труднодоступно.
5. проверяем уровень. уровень проверяем в 3-х плоскостях горизонт и 2-е вертикали. С горизонтом всё ясно. вертикали смотрим боковую (рама двигается лево завал право завал) этой вертикалью можно проверить правильно ли стоит горизонт, так как рама имеет угол 90 градусов, и если эта вертикаль в норме то и горизонт ок, но не стоит на это полагаться, это так личные наблюдения, проверяем и горизонт и эту вертикаль всегда...вторая вертикаль наклонная (рама относительно четверти\проёма на вас наклонена \ от вас) тут не так всё критично...если тут монтажники и ошибутся на градус другой ничего ужасного не будет, на конструктив особо не повлияет, будут просто створки либо сами закрываться либо открываться, при открытой ручке...больше внимания уделяйте горизонту и первой вертикале, вот тут гнапрямую конструктив завязан. Если есть желание, можете ещё диагонали промерить, но если доверяете заводу изготовителю и монтажникам, то не заморачивайтесь...диагонали могут показать правильно ли выстовлена первая вертикаль, при условии что изначально изделие было ровным
6. пропенивание ...я пропениваю в 2 этапа первый если проём имеет четверть, то носик пистолета упираем как можно глубже к основанию четверти и пеним по периметру, через некоторое время дав схватиться пене допениваю "второй слой" ближе к внутренней части рамы. Обязательно обпениваем подпорки на которых стоит рама\подставочный профиль. Если проём безчетвертной о пеним примерно с серединык краю с одной стороны, потом подпениваем с другой, это если снаружи нет нащельника, если есть нащельник, то поступаем как с четвертным проёмом...кстати старайтесь снаружи пену под ультрафиолетом надолго не оставлять, портится она разрушается...
7. крепление пластин к стене. когда выставили раму в проёме по уровням гнём пластины так, чтобы расстояние от места крепления (как правило саморез) до стены крепления было минимальным, если у вас пластины КБЕ (как правило их продают на рынках и чаще всего используют монтажники) то делаем это следующим образом...сначала пластину гнём в сторону рамы-от стены-она согнулась, потом отгинаем её к стене, так у нас получится изгиб, максимально приближенный к саморезу крепящего пластину к раме...после пластина подведённая к стене крепится обязательно 2! саморезами к стене. при этом при выгинании пластины к стене следим, чтоб она не сдвинула раму. по месту поймёте, о чём я говорил...
8. так что ещё забыл...обратите внимание на подставочный профиль, а точнее на наличие уплотнителя между ним и рамой, если такового нет, то стоит проложить...псул,трубочку велотерма, силикон, пена...что нибудь...крепления под москитные сетки делайте заранее, так удобней, а если есть возможность то закажите плунжерные сетки...пусть чуть дороже, зато и удобней и эстетичней.
9. отливы ...крепить можно либо саморезами (стараюсь так не делать...только в крайних случаях) либо на пену. В любом случае если есть возможность залить пену под отлив-лейте...и дополнительный контур-шов изоляции по низу и капельки дождя не будут досождать.
10. наблюдал картину как монтажники стягивают отлив с подоконником через подставочный профиль длинными саморезами-грубое нарушение...это мостик холода...будет потом подоконник в местах где саморезы инеем покрываться...следите,что так не делали...
11. пена...старайтесь использовать пену с наименьшим кофициэнтом вторичного расширения...я использую пеносил голд ган 65л. у него коэфициент 5% у большенства 15-20% читайте на банке там всё написанно. пену такую, чтоб меньше была вероятность "распереть",хотя если есть опыт "кладки" пены, то не столь важно.
12...может и чего забыл...спрашивайте,что знаю расскажу...мне не жалко. ...надеюсь мало кто будет спрашивать о кофициенте эпюры нагрузок...тут не совсем силён,тут надо бумаги поднимать...а так по мелочи отвечу...

 

Произведен опрос знакомых по использованию окон в реальных условиях...У одних товарищей стоит два окна двухкамерных- кухня и детская, кухня запотевает при готовке если не открыть окно...В остальных трех комнатах однокамерный стеклопакет, в угловой комнате в том числе... Разницу хозяева не ощущают... Почему замерщик наврал? Смысл? Чем плох 4-24-4и по сравнению с двухкамерным?

 

Selshio, на уливление мне даже добавить не чего
все правильно написано. Основные моменты есть.
только еще бы добавить сделать пенную шубу перед сборкой вн. откосов.

 

Плунжерные сетки- может про них я имела ввиду-наверх закручиваются за веревочку как рулонная шторка?
Лента ПСУЛ подскажите что из себя представляет и какие у нее габариты, заранее спасибо!

А можно про пенную шубку на откосах по подробнее...