Требуется критика и помощь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Плюсы есть, как и минусы.
Как дифференциальная, так и токовая защита срабатывает на розетках чаще, чем на освещении. Дабы не гасить свет, делают раздельно.
Плюс к этому, на свет можно токовую защиту поменьше поставить, 6..10 А, что для розеточных групп иногда маловато.

Из минусов - расход материалов при монтаже.

 

ДмитрийМ раньше ответил, чем я прочитал. Вообще то я начал, можно сказать, с нуля и хотелось по максимуму проработать схему, как с точки зрения максимальной защиты, так и с возможностью максимального "маневра". Чем плохо - розетки вырубило, а свет живой. Конечно мани, мани растут. Я буду последовательно - сперва первый щиток с главным автоматом, селективным УЗО итд. А потом остальные.

 

А где необходимо? Получается, что при современной технике на розетки все надо ставить, а то и на свет если регулятор какой электронный захочешь поставить. Лучше уж сразу, чем потом менять.

 

Буду ставить (А) тип везде где есть розетки. Только не знаю, что народ думает по поводу холодильника, посудомойки и плиты? Мне думается там (АС) надо.

Получается такая схема, окончательная

 

На посудомойку лучше А поставить - там скорее всего регулятор оборотов двигателя стоит и другая хитрая электроника. На плиту ИМХО и АС хватит. Насчет холодильника - не скажу.
По схеме - тройная дифзащита - штука хорошая, но выйдет по деньгам все это крайне небюджетно.

 

Честно говоря, я никогда не жил в квартирах (домах) с раздельным подключением розеток и освещения. Может это и удобно, но и обычная схема меня нисколько не напрягает. Если и будет какая-то комната обесточена, то другие будут в порядке. По-моему, лучше в кладовке иметь 5-ти метровый удлинитель на всякий случай, чем тянуть по стенам десятки метров кабеля...

Стоимость - это минус. Еще к минусам я бы отнес дополнительные провода на стенах. Шанс попасть сверлом возрастает, поиск скрытой проводки усложняется...

Как-то так...

 

Это понятно - будем подбираться к тройной дифзащите постепенно, по мере накопления средств.

Вся проводка сфотографирована, надеюсь сверлом не попаду.

 

Уважаемый Triphon у меня похожая ситуация переделываю однофазную проводку в доме. Как я планирую себе: Ввод щит на столбе: вводной автомат, счетчик, ОПН (воздушка как у вас на фото неизолированная),розетка под автоматом, свое ЗУ, далее подземкой в дом, щит в доме: вводной автомат, модульный переключатель "сеть-генератор", реле напряжения с контактором, УЗО+автоматы,свое ЗУ. Что меня в вашей схеме настораживает: 40А автомат грубо 9 кВт, т. е. включены полы 5.6 кВт + плита 3.5 кВт + бойлер 2 кВт =11.1 кВт это без насосов, розеток бани и сараев 2Х20А!

 

Полы работают для поддержания плюсовой температуры, чтобы дом зимой не промерзал когда нас нет, а так будет камин плюс банная печь - все на дровах. Когда мы будем присутствовать, думаю полы можно не учитывать. Ну если вдруг, когда сарай+сарай войдут в строй (это еще год, два) и будет не хватать - поменяем на повыше. Хотя, думаю, максимальная нагрузка если и будет, то кратковременно.

 

Если в хозяйстве будут устройства, требующие бесперебойного подключения (отопление, сигнализация, инкубатор...), то общее УЗО или не ставить, или эти нагрузки подключить до него...

 

Полы у меня постоянно включены зимой, но я гарантированно бываю пару раз в неделю. Дом очень теплый и ему чтобы промерзнуть, ну минимум неделя нужна при хорошем морозе. Но все равно подумаю. Спасибо за совет.

 

Всем привет, возник еще вопрос.

Начал подбирать комплектующие, хотел ориентироваться на АВВ, но у них нет УЗО 25А на 10мА, которые мне нужны с автоматами на 16А. На схеме справа внизу.

Почитав сайты уловил такую мысль, что мол де при такой мощности токи утечки будут выше чем 10мА плюс длина фазного провода влияет. С другой стороны у Шнайдера есть такой в серии multi9, а в Acti9 тоже нет (вроде как не профессионально?)
Как быть, посоветуйте.
1. Купить шнайдер и забыть. А если выбивать будет постоянно?
2. поставить УЗО на 30мА, но тогда пострадает селективность по току.
3. Убрать нафиг, пусть групповое узо работает?
4. какой другой вариант?

Заранее благодарен

 

Ставить УЗО на 10 мА имеет смысл для одного конкретного аппарата: стиралка, посудомойка, водогрей. Если же на этой линии есть и другая нагрузка, то лучше УЗО на 30 мА.

 

Если посмотрите на схему, то так оно и есть: плита, посудомойка, холодильник. Только на плиту узо надо на 25А. Посудомойка, хрен с ней, и 16-ю обойдется - там нагрузки не продолжительные.

 

Вы путаете УЗО с обычными автоматами. Или не понимаете назначение цифр 25А (16А) для УЗО. Так?