Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. Е. брать с запасом помощней? провод планирую не ниже сечением 4 мм. Он есть и в самом светильнике. Да расстояние от места где будет стоять трансформатор и бассейна где то 2.5- 3 метра, это критично?

 

Необязательно с запасом, лучше с гарантией >2 лет и тучей сертификатов на корпусе.

Типа такого, но он диммируемый:
https://www.osram.com/ecat/HALOTRONIC-Electronic%20transformers%20for%20halogen%20lamps-Electronic%20Control%20Gears%20for%20Lamps-Digital%20Systems/com/en/GPS01_1028164/

Признаки не одноразовой продукции имеются, но без MTBF:

RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007) - радиопомех мало выделяет
Line harmonics according to EN 61000-3-2
Safety: to EN 61347 - стандарт безопасности соблюдали
Immunity according to EN 61547 - есть защита от внешних помех по сети

Ток 25 ампер! Плохой контакт или тонкий провод - пожар будет.
И хороший провод потери даст.
По табл. 2 ссылки на "солнечный дом" макс. длина 2.8 метра при сечении меди 10 кв. мм и 2% потерь.

 

Провод надо больше сечением

 

Да, или трансформатор ближе к нагрузке передвинуть.
Я бы колхозно залил б/у трансформатор ТС-270 или ТС-360 эпоксидкой (там 2 накальных обмотки по 6.3В есть, но может и не потянут 300 Вт), а готовое влагостойкое дорого (медный 4000р., в наличии где-то по первым строкам гугления "трансформатор водостойкий 220/12"). И это электромагнитное простейшее проработает дольше электронных сложных схем.

 

При устройстве подсветки бассейнов трансформаторы выносятся за пределы чаши для возможности обслуживания без необходимости спуска воды.
Если у вас нет транса на 12V для лампы Par, то поставьте его от галогенок ac/dc за 500р. А как будете брать диодную лампу, так к ней и возьмете транс (я правда не вижу смысла переделывать 2 раза). Имейте ввиду, что rgb лампы для бассейнов зачастую управляются СПЕЦИАЛЬНЫМИ контроллерами, которые передают и питание и управление по 2м проводам! И им необходим специальный бп/контроллер от того же производителя что и лампа

 

На коробке (уклончиво) написано 230+-10%. Надеждин вроде их гонял.
Через диммер попробовал - сразу начинает моргать.
Ещё раз повторюсь: свет очень приятный - это главный аргумент (для меня).
Когда сгорит первая обязательно сообщу...

 

Это да. Уклончиво.

Это не о чем не говорит- он гонял те лампы, вы купили эти. Экземпляры могут отличаться.

Вот вам и полученный результат.

Вопросов нет. Мы так часто выбираем.

И начинку, по возможности, покажите.

 

"При устройстве подсветки бассейнов трансформаторы выносятся за пределы чаши для возможности обслуживания без необходимости спуска воды."
Почему так не делают с уличными светильниками ?! Что мешает БП спустить вниз столба и не гонять каждый раз дорогущую вышку с тремя рабочими для замены драйвера. Один москвич пожаловался, что на некоторые объекты приходиться скалолазов вызывать и платить по 25 т. р. за замену одного светильника...

 

@Dale85,
Поподробнее можно ?
Про усложнение обслуживания.
Про использование источников стабилизированного напряжения.
И ещё - очень прошу по делу и без оскорблений...

 

Падение напряжения пофиг, если 1) внизу стабилизатор тока и 2) провода в столбе были рассчитаны для пусковых токов ДНаТ и МГЛ.
А вот плюс и минус светодиодов перепутать опасно. Желательно защитный полевик (или диодный мост) вставлять в верхний корпус. И кондёр с TVS-стабилитроном против временных неконтактов с драйвером.

Можно брать светильники с герметичным и откручиваемым драйвером и самостоятельно его относить от светодиодов, если изготовитель это разрешит без потери гарантии.
Где-то я выкладывал фото китайской промышленной лампы Hengstar (high bay) с развесистым радиатором, там прямоугольный металлич. драйвер Mean well сверху прикручен был. Т. е. 2-4 винта и он отделяется.

P. S. ещё датчик температуры не будет спасать светодиоды уличного фонаря от включения днём и перегрева корпуса солнцем, но если 5-ваттные LED включены на 1 Вт и корпус снаружи не чёрный - не сгорят (наверное).

 

Первым делом стОит прикинуть температуру нагрева или даже перегрева этих устройств при длительном режиме работы. Не исключаю, что придется прикручивать костыль в виде вентилятора охлаждения и заодно прикрутить термостат термозащиты в соответствующем месте, чтобы в случае чего просто погасло всё без дыма .

 

При монтаже - нужно смонтировать 2 точки подключения, а не 1, плюс более технически подкованный персонал, который не сделает переполюсовку и не будет соединять драйвер и светодиоды "на горячую" = удорожание/усложнение.
При неисправности - нужно проверить 2 точки, а не 1 = удорожание.

Использование источников напряжения вместо источников тока = снижение энергоэффективности и удорожание. Плюс потери напряжения на длине проводов / либо использование более толстого сечения.

Если ставить герметичные разъемы, как говорит @user343, то опять таки удорожание, ибо хороший разъем стоит денег, а пара разъемов может составлять стоимость светильника. Плюс их нужно правильно установить, ато бывало, что при наличии хороших разъемов но кривых рук всё промокало и коротило.

 

А сымысл жаловаться? Когда светильники устанавливаются в труднодоступном месте, то нужно либо просчитывать все риски и расходы на их обслуживание или не ставить их. Ибо нет смысла ныть про стоимость ТО и запчастей после покупки нового мерседеса.

 

Удорожание ?! За счёт увеличения точек подключения ?!
Давайте разбираться.
Как подключается светильник там, наверху ? Обычно через колодку, которая спускается в трубу. Так ? 3 провода (фаза, ноль, заземление).
Теперь достаточно 2-х. Экономия ?! Дальше, внизу очень удобно и недорого работать одному электрику. Причём как при монтаже светильника, так и при неисправности. Так ? Опять экономия ! Скажу по секрету - лампы менять на высоте не придётся, как и светодиодные герметичные модули. Чаще меняют драйверы...

 

При замене светильников на высоте по ТБ должно учавствовать 2 человека. Ибо 1 работает, 1 на подхвате.
При установке:
Светильник нужно установить наверху, подсоединить к проводу, потом еще подключить этот провод к источнику тока и сам источник тока к проводам питания. Итого 3 подключения вместо одного, и всеравно гнать вышку. Плюс не все столбы имеют внутренне пространство (на ж/б опоры тоже светильники ставят). И не везде питание идет из земли.
На объекте никто не будет выяснять неисправность, ибо время = деньги. И не зная что вышло из строя всеравно нужно будет приезжать с вышкой и при необходимости проверять и там и тут. Но поскольку время вышки дорого, плюс неудобства от ее установки. Проще сразу махнуть нерабочий фонарь а уже на базе смотреть что с ним.
Так что не в тех местах экономить хотите