Светодиодные лампы. Вопросы и опыт использования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Надо уменьшить световой поток, уменьшить потребление, тем самым уменьшить нагрев и необходимость в радиаторе отпадёт.

 

Как вариант да, будет греться резистор, вместо диода.
Я пробовал подсоединить модуль к 3V, 6V, 12V (от аккумулятора) - не светит.
Померял напряжение на ножках модуля - 230V...я в непонятках, я ранее всё время считал что светодиоды работают от 3-5V, а тут такое, возможно сам модуль собран в последовательную сборку кристаллов ?

Сжечь ни когда не поздно, интересно поковыряться.)

 

Там не один светодиод под люминофором а десяток, можете подключить на 50 вольт и посчитать точки

 

Про это догадался, осталось только найти, в бытовых условиях, необходимое количество вольт для минимального свечения кристаллов.

А светодиоды диоды от аккумулятора не зажигаются?
А можно поподробнее по каким таким причинам светодиод не зажгётся от аккумулятора?
@krendell48, можно ответить, пожалуйста, чисто конкретно, светодиод не загорится от аккумулятора потому что что ...

 

@Kareno, вам @user343 ссылки давал на схемы включения от 220 ваших диодов. вы их смотрели? там конденсатор. постоянный ток через конденсатор не идет

а если одну матрицу без драйвера от аккума подключали - значит не хватило напряжения.

 

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов 12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость. И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения ток остаётся постоянным.

 

Выпускались LED матрицы на 50, 63, 96В с тучей последовательных кристаллов внутри.
Из брэндов это например Luxeon 5258 (варианты 40мА 96В и 24В 160 мА) и Acriche AW4240 (63В, двунаправленные, переменку выдерживают).
При одной полярности горит первая группа (цепочка) светодиодов, при другой - вторая.
Китайцы может "по мотивам" чего-то подобного с другими параметрами наделали.

 

Большое спасибо за разъяснение
Я близко думал, сейчас по вашей наводке можно дальше поковыряться.
@user343, Может ссылочкие есть, почитать по теме.

 

Фото светодиода крупно покажите, померьте штангенциркулем его длину и ширину, поищите паспорт на него.
Для "обратной разработки" совсем безродного изделия нужен лабораторный блок питания Б5-50 или подобный с широким диапазоном вых. напряжений и токов. Найти такое сочетание U*I, когда начнёт светиться и мощность 2Вт будет тратиться (если её не наврали).
Для светодиодов перем. тока нужен ЛАТР (регулируемый источник перем. тока) и 2 мультиметра.

Систему охлаждения наращивать и подбирать со спаду потока не выше 5% за полчаса работы, но для этого ещё люксметр нужен.

Статьи на русском куцые, лучше у самих производителей искать инструкции по применению.

Ещё варистор желателен на входе от случайных коротких всплесков напряжения (см. pdf).
Если не понимаете английский, слова fusible resistor (резистор-предохранитель) и HV LED (высоковольтный светодиод), то покупаете готовые брэндовые лампочки с гарантией 3 года по чужим рекомендациям.

 

Все привет. Купил 3 димера etika 400Ват (такой, как в первом сообщение). Купил светодиодные диммируемые лампы Гаус. Все работает, все диммируется. Но стоит неприятный негромкий фон, звук примерно, как когда проходим под высоковольтными проводами Фон этот присутсвует как в диммере, так и в люстре с 5-ю лампочками.
Кто-то знает что это и можно ли это как-то устранить?

 

В диммере шумит дроссель, в люстре лампочки, но только в минимальном режиме все это

применять более качественные комплектующий

 

В комнате с белым кафелем придётся тёмные очки одевать.
И люмены сравнивать нужно, а не ватты, т. к. освещённость сильно зависит от светодиодов и качества их охлаждения.
См. характеристики светодиодов одной фирмы, на одинаковом токе, но разных поколений.
Я их "сборную солянку" в один корпус вкручивал, когда китайские безродные одноваттники потускнели через 6 лет.

 

@Flest, очень яркое тоже плохо - резкие переходы между темнотой и светом негативно отражаются на зрении.
Схема 4+5 достаточно хорошая - если это возможно сделать в светодиодной люстре. При наличии одного блока питания это будет очень проблематично.

 

Как узнали, 24-значные полные коды светодиодов (с тонким разделением по цветовой температуре и эффективности) по внешнему виду корпуса определяете?
См. фото.
Керамические и ребристые алюминиевые корпуса у цокольных ламп стали редкостью, как и разнесённый люминофор.
Т. е. прогресс в светодиодах "съедается" их плохим охлаждением, для запланированного устаревания.
И дешёвые филипсы 7Вт по 99р. полгода назад с буквой A были лучше нынешних с буквой B (заводы разные, штрих-код одинаковый). https://ammo1.livejournal.com/915277.html
Налицо деградация, а не только прогресс.

 

Только факты таковы:
у тещи стояли потолочные точечные светильники, каждую неделю регулярно я запрыгивал на табуретку и менял 1-2 лампы.
перепробовали всякие, и дешевые, и дорогие, и брендовые дорогие.
ВСЕ служат одинаково. максимум - месяц.

заменил на диоды.
теперь на табуретку никто ногами не встаёт.
надобность такая отпала.
уже пару лет как.
обычные лампы были по 40-60 руб, диодные по 200-250.
что выгодней?

всего за год окупаются даже дорогие светодиоды.
(я про лампы за 200-300. висят, работают)