Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для увязки потерь давления в циркуляционных кольцах и существуют балансировочные вентили и точность такой увязки (балансировки) нужна для попутки 5% для тупиковой 15%.

 

Вообще-то при гидравлическом расчете сопротивление магистралей берётся отдельно и фитингов тоже отдельно, затем суммируется.

 

А что понимать под термином "циркуляционные кольца". Можно понимать гидравлическое сопротивление вложенных друг в друга как матрешка колец каждого конкретно взятого радиатора. Но мне, почему-то кажется, что имеются в виду потери давления в кольцах всего контура двухтрубки с попуткой. Т. е одинаковость потерь давления в кольце магистрали подачи, и в кольце магистрали обратки.

Сами представьте, как можно сравнивать несбалансированность 11 радиаторов в попутке с несбалансированностью тех же 11-ти радиаторов в тупиковой ветке? Неужели вода "такая дура", что ей "нечего делать", чтобы "идти по самому длинному пути" через одиннадцатых радиатор, вместо того, чтобы идти через первый "по короткому пути"? Вот скажите сколько легче пройти? Одиннадцать километров или один?

Вот на приводимой схеме, хоть и нарисовано для упрощения только три радиатора, но сравните, какое гидросопротивление индивидуально протекающего потока теплоносителя будет через первый и через третий радиаторы? В схемах А и Б? По схеме Б, изображена так называемая петля Тихельмана, который и придумал, как уравновесить сопротивление радиаторов в двухтрубке. В случае же схемы в посту 769, такая петля уже "сама себя сократила как при сокращении дроби". Т. е она присутствует гидравлически, но не заметна глазу неспециалиста.

Поэтому, если уж уравновесить гидросопротивление этих 11-ти радиаторов, сделав по схеме тупиковой двухтрубки, то нужно вести ТРИ магистрали, одна из которых будет являтся петлей Тихельмана.

В случае же прокладки магистралей по всему периметру этажа, длина петли Тихельмана превращается в ноль.

 

Сила тока в участке последовательной цепи представляете что такое? Если из елочной гирлянды (последовательная цепь) выдернуть одну лампочку, будут ли остальные работать?

В последовательной цепи сила тока (объем циркуляции в единицу времени) в любой точке этой последовательной цепи (магистралей подачи или обратки) будет ОДИНАКОВЫМ.

Поэтому, если сделать ТОЛЬКО ОДНО заужение в магистрали (врезать резистор последовательно в последовательную цепь, то объем циркуляции упадет ВО ВСЕЙ магистрали (цепи).

А здесь 20 или двадцать одно заужение! В них еще и потери на турбулентность будут большими.

Поэтому считать то можно по любой формуле, но при непонимании общих принципов, можно воспользоваться формулой, совершенно неподходящей для данного конкретного случая.

Вот пример такого неправильного понимания, это заужения байпасов под радиаторами при ленинградской разводке системы отопления. Если уже кому приспичило заставить затекать в однотрубке теплоноситель в непредназначенный для таких схем биметаллический радиатор или пластинчатый, вы бы лучше закон Бернулли вспомнили. И пользуясь им и организовали бы "затекание", вместо того, чтобы "удушивать" весь контур одноконтурной СО.

 

Вот фото 11 радиатора (крайнего).

Остальные подключены так.

Вид сбоку.

К сожалению промерить температуру нечем, только на ощупь.
Схема работает, но пришлось её балансировать (уравновешивать).

Угловые клапаны (регулировочные вентили) на радиаторах (Giacomini R5TG R5X034 3/4"), все фитинги обжимные VALTEC и NTM для 20 трубы.

Это на схеме написано МПТ-20 AMICO везде.

Это точно не смогу показать, если только на видео снять.

Нет.

Заужений нет и сварки тоже (металлопластиковые трубы с обжимными фитингами).

Как это учитывать и что предпринимать по этому поводу?

Насос встроенный в котел WILO производительность пока неизвестна.

Могу ответить на все вопросы но только на те от которых существенно влияет работа СO, а не чтобы завалить меня вопросами.

 

AlexeyCho, не увидел у Вас на обратках радиаторов балансировочных клапанов. Типа таких должны быть.



Насос в котле у Вас достаточной производительности "Пятиметровый". Т. е даже при преодолевании сопротивления СО эквивалентной 3 метрам водного столба, циркуляция должны быть не менее 1000-1500 литров в час (точнее нужно смотреть на диаграмме производительности насоса в паспорте котла, да еще и точно знать общее гидросопротивление системы. Можно в реале померить, сколько реально сейчас Ваш насос качает, присоединив водосчетчик последовательно в разрыв либо подачи, либо обратки котла. Вот за час и посмотрите сами. Подозреваю, что система у Вас "удушена" и по водосчетчику убедитесь, что нет и 700 литров в час. Если есть больше 1500 л/час, значит можно и нужно отбалансировать. Вот только балансировочных, насколько я понял у Вас не установили. Балансировать то и нечем.

 

Померил, 12мм.

 

AlexeyCho, но Вы не расстраивайтесь. Летом переделаете на ППР. Все равно Ваш МП на компрессионных (резьбовых фитингах), а это времянка, которая может устроить затоп кипятком в самый сильный мороз. Может и выдержит еще пару зим, но... Как говориться, знать бы где упасть. Залив кипятком дороже может встать, чем переделать летом на ППР. Используете те же термовентили на входах.

Извините за горькую правду, мне нисколько не радостно, что так все плохо с Вашей СО. Сочувствую. Чужое горе меня не радует.

 

Вот и считайте, что магистрали у Вас ДУ12 3/8 дюйма примерно. Даже не ДУ 15 полдюйма, и уж тем более не ДУ20 - три четверти дюйма. Еще в обвязке котла какого сечения грязевик стоит? Тоже, наверное, маловат. Раз система такая, то ничему более удивляться не нужно.

 

Нет таких.

Инженер проектировавший мне схему, сказал что 20 трубы МПТ будет нормально так как помещение маленькое, а балансировочные клапана сказал не нужны так как система сама по себе сбалансированная и только посоветовал регулировочные вентили поставить на подачу чтобы уменьшать поток теплоносителя для уменьшения температуры в нежилых помещениях и когда внешние температурные изменения будут, обманул получается.

 

3/4"

 

Из ПП25 мм было бы нормально. Из МП сечение недостаточно. Попробуйте водосчетчиком померить объем циркуляции в час, может и хватит, чтобы с помощью балансировочных систему настроить.

Балансировочные нужно было. Они ведь не только функцию балансировочных выполняют. Но и отсечных (к примеру снять радиатор без отключения остальных для поклейки обоев). И они кстати стОят соразмеримо с установленными у Вас уголками на обратках. Вот не знаю почем Вы покупали эти уголки. У нас угловые балансировочно-запорные, такие как показал Вам на фото стоят в рОзницу 200р.

Попробуйте отбалансировать систему с помощью уже установленных у Вас ручных термовентилей. Намного труднее ими будет, но можно попробовать. Крутить по доле миллиметра придеться и регулировать целый день.

На подаче установленные у Вас вентили ручной терморегулировки служат действительно для раздельного регулирования температуры покомнатно. Только де факто вручную редко у кого получается, приходится все равно ставить термоголовки. Кстати, кажется у Вас стоят такие вентили, что на них возможна установка термоголовок. Внешний вид такой же. Если поставить термоголовки, то система станет саморегулирующаяся. Т. е термоголовки будут прижимать проток воды через радиатор до нужного значения. Соответственно циркуляции должно начать хватать негреющимся в данный момент другим радиаторам. Надеюсь у Вашего котла есть внутри байпасс с перепускным.

Но вот для балансировки двухтрубки установленные у Вас вентили на подаче не используют. Сначала балансируют теми, которые давал на фото (при этом ручные полностью открывают все), а потом уже можно пользоваться и ручными без нарушения сбалансированности системы.

 

Как нибудь померю тем более есть водосчетчик.

Закуплено всё было в 2007 году по оптовым ценам, тогда таких балансировочных не было практически, да и инженер сказал что они мне не нужны. Снять радиаторы и сейчас легко (уголки на американках) только воду сливать нужно.

Уже отбалансировал (пол дня потратил), везде радиаторы теперь достаточно равномерно греют и тепло в помещении. Но теперь получается эти вентили трогать нельзя будет, а я их хотел использовать как терморегуляторы (с подачи инженера).

Да, похоже на это. Сейчас в каталогах ещё проверю.

Хорошая мысль.

Да, вроде есть.

Получается придется заменить уголки у радиаторов на эти балансировочные и поставить термоголовки и тогда будет теплоотдача лучше и равномернее?

 

Вентиля поджимали на всех радиаторах или только на сильно греющих?

 

Практически на всех кроме 6, а 1,10,11 практически закрыл (меньше полоборота открыто, всего ход три оборота). Теперь буду искать чем быстро измерить температуру и регулировать уже более точно.