Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда в чем проблемы, продумываете СО, чтобы применением резьб уйти вообще от не поворотных стыков. Удачи!

 

"в чем проблемы?"- проблемы были в том, что сомневался в надежности резьб. хочется избавиться от этих огромных труб по всему дому (d около 100 мм примерно) и сделать надежно, красиво и на многие лета) судя по всему сомнения на пустом месте.

 

Напрасно, если даже все собрать на сварке, подключение котла на резьбах, это как? Вся СО супер надежная, генератор снабжающий её энергией "висит" на "ненадежной " резьбе, нонсенс!

 

Пардон, как то сразу не подумал) з. ы. не пинайте сильно, я еще не в теме /о\

 

Абсолютно, даже виртуально не предполагал, просто первый, пришедший на ум очевидный пример.
Относительно "не в теме", будет желание, или жизнь заставит, будете "в теме". Ситуация как в подлодке: "А куда, ты родимый денешься?"

 

В общем то, ув. Kulibin, достаточно полно описал все возможные варианты технологии. От себя добавлю…
Старайтесь избегать любой подгонки стыка деформацией с нагревом, если хотите сделать

В продаже есть (на любой металлобазе и в некоторых магазинах), практически, весь ассортимент штампованных отводов и переходов, и стоит это не дорого (кроме, пожалуй, тройников… у нас дороговаты… поэтому их, практически, не использую), а выглядит гораздо эстетичнее, чем гнутые отводы, и соединение получается более компактным.
Отверстия прожигаются эл. сваркой на диаметрах от 32 (1” в крайнем случае), на мелких диаметрах вырезаются и подтачиваются болгаркой. Любые «сопли», внутри трубы, вырубаются зубилом. «Операции» режутся маленькой болгаркой самым тонким диском (резак менее универсален).

Не важно, какая именно у Вас специализация. Ведь Вам все равно приходится (Иначе быть не может! Не поверю!) на рамах с. орудий и авто «варить» «потолочные» швы. Раз можете там, то сможете и на трубе… тем более эл. сваркой (просто диаметр электродов меньше).

Думаете только Вас? Скажу больше, ни кто и не «варит» стыки, если они в углу и в сантиметре от стены и пола (если указанное Вами расстояние понимать буквально). Если можно электродом «подлезть» снизу, то возможно и при меньшем расстоянии, а если нет (в углу), то невозможно.
Будет ошибкой думать, что стальная труба, это нечто жёсткое настолько, что «варить» приходится в том положении, в котором она будет находиться впоследствии. Отверстия в стенах и перекрытиях всегда больше диаметра трубы и сама труба может гнуться в достаточных пределах. Поэтому свобода манёвра всегда есть. Главное, правильно определить последовательность сварки. Это, пожалуй, самое важное. Начнёте «варить» в неправильной последовательности, получите множество не поворотных стыков, а это «операции»… не смертельно конечно, можно вообще все «операциями» сделать, но… не комильфо как то, возни много…
Для примера…

Думаю понятно, что «заварить» стыки в таком положении не возможно. Сначала магистрали собирались на «прихватках», затем определялось место «операционного» стыка, по нему обрезались «прихватки» и каждая часть трубы вынималась и «варилась» отдельно. Далее оставалось только вставить на место, подстыковать, вырезать «лючок» и «заварить».
Здесь, под потолком (4 м от пола)

вообще, сначала «варился» тройник, а уже затем он вставлялся в развилку (один поворотный стык и две «операции»).
В общем, не бойтесь не поворотных стыков (Вы же сварщик!), всегда есть возможность упростить себе работу… тем более для себя делаете, ни кто не торопит…
И небольшая ремарка по поводу резьбовых соединений. Ув. Kulibin уже сказал выше, что резьбовых соединений невозможно избежать в принципе (нет, конечно, можно использовать фланцы, но… представляю себе такую систему в своём доме …), и такие соединения, правильно упакованные, стоят достаточно долго, но ключевое слово здесь «правильно». А т. к., с одной стороны, опыта у Вас не достаточно, а с другой – Вы сварщик, постарайтесь избегать таких соединений. Особенно в труднодоступных и неудобных местах. В крайнем случае, если иначе не получается, используйте "американки". Использование обычного соединения типа: сгон, две муфты, контргайка, впоследствии могут создать много проблем.

 

Ув. Mictlavolt, вот буквально в несколько строк краткий, но ёмкий (для человека работающего со сваркой, имхо, более чем) курс от ув. erikra, по монтажу СО, красиво, с наглядными пособиями, снимаю шляпу, у меня так не получилось. Единственное замечание (не та ложка дегтя на бочку меда, абсолютно) резьбовые соединения можно научиться паковать думаю быстрее, чем варить качественно "потолок". Сгон/американка дело вкуса, привычки, может еще целого ряда причин.

 

Разумеется, тут спору нет. Если учится, то, конечно, резьбы. Это и быстрее и проще, чем осваивать сварочный процесс. Но у Mictlavolt есть одно преимущество - он уже сварщик, значит сам бог велел попробовать, а там уж определится, по какому пути ему проще пойти.

 

Большое спасибо, ув. erikra. наглядно, понятно, ёмко)

 

Добрый день всем! с Новым годом!
профи, ответьте пожалуйста - достаточно ли теплых полов в бревенчатой бане, имеется в виду комната отдыха (площадь около 15 кВ м) с двумя окнами размером 1 х1. Потолка нет - мансардная крыша. Баню предполагается отапливать круглогодично. Нужны ли еще радиаторы под окнами, например? Отопление - газовое.

 

Реброва Марина, сколько тп, из чего, сколько тпотерь? как можно в небо то тыкать?

 

Информации маловато, конечно. Но в общем случае, хватит или нет, будет зависеть от того, какую температуру поверхности ТП примите за постоянную. Если нормативную, то скорей всего не хватит, если будете держать 30*С и больше, то очень может быть. К примеру, если за температуру воздуха в помещении принять 24*С (думаю, для комнаты отдыха бани должно быть не меньше), то при
-температуре поверхности ТП 26*С теплоотдача от ТП составить порядка18-20 Вт/м2, что явно недостаточно.
-температура ТП 30*С даст порядка 65 Вт/м2, что для бревенчатого сруба так же вряд ли будет достаточно.
-температура ТП 35*С (по нормативам, это "потолок" для некоторых типов помещений) даст нам величину порядка 120-125 Вт/м2. Этого уже вполне может хватить (дефицит или избыток, и на сколько, без теплового расчета сказать трудно). Другое дело, захотите ли Вы ходить по такому полу... не всем нравится...
P. S. Кстати, не обязательно выдерживать высокую температуру по всей поверхности пола. Можно повысить температуру в краевой зоне, а на основной поверхности понизить, таким образом Вы и необходимую мощность сможете с ТП снять, и полы, в зоне нахождения людей, не перегреете...

 

Спасибо всем за ответы.
Вы меня конечно простите, я не владею профессиональной терминологией и вопросами отопления, поэтому "что вижу, то пою". Вы меня лучше спросите, какая информация еще нужна. На сегодняшний момент сруб стоит без отделки под временной кровлей. Планирую летом начать отделку. Счас файлик загружу
Вот

 

Добрый день.

Закрытая система отопления. Котел протерм гепард 24. Второй контур пока отключен. Всего 9 батарей, сначала 6 первый этаж, потом 3 второй. Подключение верх/низ. Везде маевские. Два воздуспускательника. При запуске в систему добавили 1,5 ат. Далее где то в течении 2 мес. давление упало до 0,9. Я сделал вывод, что это мог уйти оставшийся воздух. Долили до 2 ат. Прошло 3 недели. Вчера обнаружил, что на манометре давление 0, котел отключился. Трубы полные воды. Долить пришлось совсем чуток. При тщательном осмотре не выявлено течей в трубах (да и при монтаже трубы держали 5 ат воздуха в течении недели.
Вопрос такой. По каким причинам может падать давление в закрытой системе кроме негерметичности?

 

Реброва Марина, https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
почитайте, подумайте, что у вас не хватает. если ЛЕНЬ, СОВСЕМ НЕ ОХОТА, НЕ ПОЙМУ тогда уж лучше обратиться в организацию. тут ПОМОГАЮТ БЕСПЛАТНО, поэтому есть выбор у помогайцев - делать/не делать. а в правилах многое описано.

Pavel095, дак мнений уже высказано ВАГОН. неужели НЕЛЬЗЯ ПОИСК набрать. да и СХЕМЫ нет.