Каркасный гостевой домик-банька 6х6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кирпичная стена или ТИСЭ является продолжением ростверка и сама распеределяет нагрузку (стена должна иметь горизонтальное армирование через каждые 0.5-0.6 м + армопояс над окнами). Ростверк в этом случае - как "полка", на которой начинает возводиться стена. Кстати, это не относится к "тёплым" пеноблокам (плотностью ниже... не помню значение). Такая стена не является "самонесущей" и росверк под неё нужен как под деревянную.

 

Маленькое дополнение. Если в бетонные плиты перекрытия ложатся непосредственно на ростверк, его высота д.б. не менее 40 см.

tise.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1651&view=findpost&p=2745

 

Я перед этим сделал рассчеты с помощью калькулятора для расчета несущей способности деревянных однопролетных балок. По периметру у меня получилась ширина доски (3 доски в сумме) 250 мм и толщина 25. Там, где расстояние между столбами около 2-х метров, длина нижней части опалубки получилась около 1.8 метра. Разрушающая распределенная нагрузка на такую доску 255 кг. А там, где расстояние между столбами 1.5 метра, и длина доски 1.3 метра - разрушающая распределенная нагрузка составляет 353 кг. Если взять среднюю плотность бетона 2000 кг/куб.м., то в первом случае вес бетона между столбами получается 1.8 х 0.25 х 0.4 х 2000 = 360 кг, во втором случае - 1.3 х 0.25 х 0.4 х 2000 = 260 кг. Поэтому в первом случае мы поставили под нижнюю часть опалубки подпорки.
Для перемычек следующие рассчеты: длина нижней части опалубки 1.3 метра, ширина 20 см, расчетная разрушающая распределенная нагрузка = 282 кг. Объем бетона в этом секторе 1.3 х 0.2 х 0.4 = 0.104 куб.м. Вес этой части бетона 0.104 х 2000 = 208 кг.

Я думаю, что расстояние лаг от земли тут роли не играет. Ведь в каменных домах лаги тоже могут быть деревянными. Я даже не рассматривал варианта увеличения высоты столбов за счет уменьшения высоты ростверка. Как я писАл, изначально я планировал делать высоту ростверка 35 см, но так получилось, что он стал 40 см.

 

Ранее, я читал на этом форуме, что укладывать бетон под самый верхний край опалубки нежелательно, т.к. тогда в этом случае могут образовываться пустоты под деревянными перемычками. Но, так получилось, что мы все таки уложили бетон под самую завязку, и образовались у нас не пустоты, а небольшие наплывы бетона в местах крепления перемычек. Пришлось их убирать болгаркой с помощью шлифовального круга


Когда мы избавились от наплывов бетона, настала очередь гидроизоляции. Мы ее решили делать из рубероида. На одну сторону ростверка ушла четверть рулона, т.е. сначала отмерили метров 7 в рулоне и эту часть разрезали пополам вдоль длины отрезанного куска


Готовый кусок рубероида сложили пополам и уложили на свое место


Всего на гидроизоляцию было израсходовано 1.5 рулона рубероида


Теперь настала очередь нижней обвязки. По замыслу она должна была выглядеть так


Все доски нижней обвязки одинаковой длины и должны располагаться по середине ростверка


После того, как доски нужной длины были отпилены, мы уложили их на свои места для дальнейшего выравнивания углов. Углы выравнивали дедовским способом с помощью рулетки: обе диагонали получившегося квадрата должны быть равны


Когда "поймали" прямые углы квадрата, нужно было зафиксировать доски, чтобы они в дальнейшем не съехали со своих мест. Анкерные болты я в бетон не заливал, буду использовать клиновой распорный анкер. Но этим летом я их не устанавливал, т.к. бетон еще свежий и мог потрескаться. Поэтому, для временной фиксации нижней обвязки я использовал все те же 5 мм гвозди. С помощью 5 мм сверла по бетону были просверлены отверстия в досках нижней обвязки и немного в бетоне. Затем доска снималась и в бетоне отверстие углублялось еще сантиметра на 3. Далее доску устанавливали на свое место и совмещали отверстия гвоздями, возвышающуюся часть гвоздя со шляпкой срезали


Все доски нижней обвязки были обработаны огнебиозащитой

 

Для боле-менее ровных отпилов ручной циркулярной пилой, было собрано вот такое нехитрое приспособление


Углы домика планировалось делать из 3-х досок, так называемый "теплый" угол


С помощью уровня была установлена первая угловая стойка и закреплена укосами


Перпендикулярно первой стойке была установлена вторая


И так же была зафиксирована шурупом к укосине


В нижней части стойки крепятся к нижней обвязке усиленными уголками


Таким же образом были установлены еще 3 угла


Через каждые 56 см устанавливались промежуточные стойки. Сначала стойка крепилась угольниками (на этот крепеж уходило 8 винтовых гвоздей 3.5х45 мм и 4 шурупа 4х45 мм), а затем по бокам еще и гвоздями 5х120 мм

 

По моему плану (с учетом внешних окон, дверей, и с учетом внутренних стен), стойки должны располагаться так


Напилив нужное количество досок одинаковой длины, стали устанавливать стойки по плану


Когда все стойки установили на свои места, сделали вот такие приспособления для импровизированных козлов, для установки верхней обвязки


Крепились козлы вот таким методом. Для верхней части козлов была использована бывшая боковая часть опалубки

 

План верхней обвязки


Доски для верхней обвязки мы поднимали вдвоем с отцом. Накинули петли веревки на оба конца доски и руками тянули веревку


Первая доска верхней обвязки установлена

 

Длина доски верхней обвязки должна совпадать с длиной доски нижней обвязки. После того, как нижняя доска верхней обвязки установлена на свое место и прибита гвоздями к угловым стойкам, нужно выровнять и зафиксировать промежуточные стойки. С помощью уровня добиваемся вертикальности стойки, отмечаем карандашом ее позицию относительно верхней обвизки


...и прибиваем каждую стойку двумя гвоздями под углом около 60 градусов


Нижние доски верхней обвязки установлены


Установлен и второй ряд досок верхней обвязки

 

После того, как мы закончили со стойками и верхней обвязкой первого этажа, взялись за балки перекрытия. Напилили 12 досок для балок, длиной меньше чем расстояние между внешними сторонами стоек на 5 см с каждой стороны, и разложили их на предполагаемые места крепления


Затем, начиная с первой балки, сделали пазы на каждом конце доски высотой с толщину нижней обвязки так, чтобы нижний торец будущей балки лежал на ростверке


Когда пазы на обоих концах балки были подогнаны, она расположилась на своем месте вот так


То же самое делали и с остальными досками


Предварительная установка балок нижнего перекрытия закончена. Они были временно зафиксированы уголками. Этим летом их нужно будет обработать рубанком и выставить в один уровень по верхней плоскости


Вот и отпуск закончился. Все остальные манипуляции по строительству домика мы уже делали вылазками по выходным.

 

В каждый наш приезд по выходным мы привозили с собой листы ОСП. С утра покупали на складе по 7 листов размером 9х1250х2500 мм и крепили их веревкой на багажнике


Мы решили сначала закрепить ОСП в тех местах, где нет оконных или дверных проемов. Первый лист выводили в горизонталь с помощью уровня и деревянных проставок снизу под лист и приколотили его винтовыми оцинкованными гвоздями 3.5х45 мм


Верхний лист был установлен на те же гвозди диаметром 3.5 мм. Таким образом выдерживался тепловой зазор между листами


Так же поступили и с вертикально расположенным листом ОСП, временно закрепив его веревкой

 

Теперь надо было заняться оконными проемами. Начали вот с этой стороны домика и в конечном результате они должны выглядеть так


Напилили 7 стоек под оконные проемы и 2 стойки под лестничное окно. Чтобы не было щелей между стойками, пришлось воспользоваться монтажной пеной


Затем оконные стойки гвоздями прибили к промежуточным стойкам

...и установили оконные ригели на свои места

 

А в чём идея такого двойного опирания?

И ещё у меня вопрос по гвоздям Ты используешь несколько типов и размеров гвоздей и фурупов в одной конструкции. Чем это обусловлено, какая логика?

ЗЫ: Я тут разбирал палеты, пришедшие из-за бугра Так там гвозди с насечкой, да на клею, да ещё с какими-то медными проволочками Выдернуть их, не повредив дерево, нереально. Потом плюнул и стал просто пилить

 

Преследовалось 2 цели:
1. На перемычки ростверка не нужны дополнительные доски на нижнюю обвязку, балки в этом месте опираются прям на ростверк.
2. Пол будет пониже на 50 мм, соответственно экономия на длине стоек, а их там немало.

Ну, несколько типов это громко сказано Всего 2 типа гвоздей (5х120 мм и винтовые 3.5х45 мм), и 1 тип шурупов - желтопассированные 4х45 мм. В стойках гвозди работают на срез, а шурупы на выдергивание. В ОСП только винтовые гвозди, которые работают на срез.

 

Я в какой-то теме читал, что в уголки загоняют и гвозди, и шурупы, типа - так правильно. А в чём цимус - не пойму

 

Я же написал, что у гвоздей и шурупов разная работа. Гвозди работают на срез... вспомним школьную геометрию: возмем прямоугольную систему координат в пространстве с осями OX - ось абсцисс, OY - ось ординат, OZ - ось аппликат. Так вот, гвозди на дают смещаться стойке по осям OX и OZ, а шурупы не дают смещаться по оси OY, т.е. работают на выдергивание.