Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, увлекся, каюсь.
По теме - к предыдущему вопросу-ответу. Правильно ли понимаю п. 9.9 СНИПа ("Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода") и цокольный ввод канализационного выхода и ввода воды можно считать проходным каналом? Или тут речь о горизонтальной "проходке" через стены?

 

У нас КОД не регламентирует расстояние канализационного фанового стояка от конька или среза крыши. Но регламентирует минимальный выход из крыши 30 см. И минимальный диаметр трубы 3 инча (76мм). Количество колен или изгибов под крышей, так же не регламентировано. Так же труба должна находится не ниже чем 60 см над любым окном и не ближе 3 метров от любого окна.

 

Не знаю... На плите можно возводить исключительно нежилые постройки до 50 кв. метров.

 

Добрый день! Раз уж пошла такая тема расскажу как я делал у себя.
На схеме первого этажа показано расположения основных и резервных ветвей канализации и воды.
Канализация под плитой (Wawin) уложена в асбоцементную гофру под плитой, вода (ПНД 14 атм.) в утеплители, и в рыжей канализационной трубе.

Делали следующим образом: в котловане копали канавы под коммуникации (то есть они не в подушке). Выравнивали уровень канав по нивелиру, ровняли песком, укладывали трубы, засыпали песком, проливали/трамбовали... сверху подушка из песка.

Что касается ремонтопригодности:
1 Вода.
- Ремонтопригодность достигается наличием резервной ветки;
- В случае протечек все протечки по рыжей гильзе стекут в присоединительный колодец (размытия грунта быть не должно).
- Труба Ду40. с случае чего можно в нее продеть трубу с более меньшим диаметром;
- На крайний случай можно подкопать в районе отмостки и вынуть саму трубу из гофры;
- На совсем уж крайний случай можно подкопаться у входа в плиту в котельной;
В случаем замерзания можно отогреть все теплым воздухом через гофру;

2 Канализация
- Ремонтопригодность достигается наличием резервной ветки;
- В плите устроен "разрыв - приямок" и в случае необходимости замены можно заменить трубу через асбоцементную гофру.
- В крайнем случае можно сделать подкоп (только основной ветки канализации). Подкоп необходимо делать на длину 4.5 метра. Подкоп будет достаточно безопасен для дома так как будет идти под плитой пристроенного гаража, так как нагрузки там минимальны то ничего криминального я в этом не вижу. Резервную ветку канализации уже не подкопаешь - уже опасно.

Теперь по поводу прочистки. Две ветки канализации сходятся в КНС (по другому никак нельзя - уровень городской канализации не позволяет сделать самотеком). Ну так вот со стороны КНС и со стороны дома можно прочистить трубы...

 

1-й вопрос - На последнем фото - под каким углом соединение?
2-й вопрос. Подкопы - это все хорошо, но как без приямка стыковать трубы и делать угловые ответвления?
3-й вопрос. Для не далеких, таких как я, что такое труба ДУ40? Каждый раз встречаю, забиваю в поисковик и он мне выдает фото от металлических, пластиковых до асбестоцементных.

 

1 - все соединения два под 45 градусов.
2 - в плите сделан разрыв 400*700 мм и он служит для замены в случае чего тех самых поворотов что в вопросе №1. На текущий момент этот разрыв засыпан песком. Все остальные угловые подключения (туалет, раковина кухня, ревизия) будут выполнены над плитой (у меня там техническое подполье).
3. Под данным термином подразумевают Диаметр Условный - диаметр (в мм) внутреннего сечения трубы. В моем случае это означает что труба с внутренним диаметром 40 мм. (хотя надо сказать что существвуют небольшие отклонения)

 

К моей схеме с поворотом канализации за плитой

нашла тему https://www.forumhouse.ru/threads/187249/ Там совет: Сам поворот должен быть в колодце (открытым лотком) https://www.forumhouse.ru/threads/187249/#post-5117949
Таки не париться с ревизией и провести по прямой в плите?

 

вопрос был по методу чистки полипропиленовых канализационных руб. В своё время (сейчас нет) моя фирма 3 года занималась как раз этим, так что могу поделиться опытом. Работа выполняется очистителем высокого давления (воды) под давлением 250-350бар с помощью шланга с форсункой на конце: 3-7 струй назад, одна вперед. Та, что вперед пробивает засор, остальные отбивают от стенок и выводят отложения вниз по течению. Чистка производится с нижнего колодца. При движении вперед шланга отбивается грязь, при тяге на себя - выгребают из трубы. Эффективно для труб длиной до 15-20м в зависимости от мощности аппарата. Насадка сама проходит повороты трубы. Ключ успеха - регулярность чистки, не реже раза в год.

 

Теперь выскажу свою мнение по теме: я адепт ремонтопригодности. Поэтому когда делал УШП, сделал микроподпол высотой 90см под всем санузлом и котельной. Размер 3,5х4,5м. Пол и стены полностью утеплены ЭППС. С одной стороны туда ввели водопровод от скважины и вывод водопровода в гараж и в баню вместе с кабелями. С другой вывели канализацию, выводы горячей и холодной воды на веранду, плюс резервные закладки гильз на всякий пожарный. Все коммуникации сверху (унитаз, умывальник, душ, стиралка и т. д.) просто опустили вниз сквозь плиту перекрытия подпола. Доступ вниз с помощью стандартного напольного люка, который сверху маскируется кафельной плиткой в цвет пола. Санузел 2 этажа - прямо над первым. На кухню коммуникации выведены в гильзе ПП 50мм. На полу подпола смонтирован трапик с выводом в колодец - если и будет протечка хоть чего - всё утилизируется без дополнительных действий с моей стороны. Конечно, это не самый дешевый вариант, зато полнейшая ремонтопригодность, всё близко и доступно.
Подробнее здесь #138

 

Я запутался, что и как в сторону пошло, есть фото внутри приямка? Канализационный стояк на второй этаж через люк проходит?

 

нет, конечно. Все трубы проходят сквозь перекрытие в гильзах. Люк - для спуска вниз для обслуживания. Фото внутри после монтажа нет - зашили ОСБ для монтажа опалубки перекрытия.

 

... и ещё к вопросу надежности канализации под плитой.
я несколько лет работал в компании, которая занималась прокладкой наружных инженерных коммуникаций. Так вот, как ни странно, но лучшую сохранность показывают как раз обычные раструбные чугунные трубы. Сейчас для их монтажа выпускаются готовые резиновые манжеты, ресурс которых весьма ограничен. А старинный способ чеканки стыков каболкой с последующей герметизацией цементным раствором даёт практически вечные стыки. При демонтаже их разобрать стоит очень большого труда, я не видел ни одного стыка, потекшего со временем (за исключением сделанных с ошибками, конечно).
Цитирую технологию:
"На одном конце трубы или фасонной части имеется раструб, который служит для соединения отдельных деталей трубопровода между собой. В зависимости от диаметра трубы раструб может быть длиной от 60 до 75 мм, а ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленной в раструб другой детали – 6–7 мм. При соединении деталей трубопровода из чугунных раструбных труб зазор раструба заделывают уплотнителями и цементом.
Техника сборки системы канализации (или наружной сети водопровода) следующая:
– тщательно зачистите от загрязнения концы соединяемых деталей;
– в раструб одной трубы вставьте прямой конец другой трубы и центрируйте обе детали таким образом, чтобы ширина зазора по всей окружности была одинаковой;
– намотайте вокруг второй трубы несколько колец жгута из просмоленных прядей пеньки или льна (следите, чтобы конец жгута не свешивался в первую трубу – это может привести к засорению системы; самый простой способ избежать этого – захлестнуть конец жгута наверх);
– конопаткой плотно вгоните кольцо из жгута в зазор раструба; уплотнитель должен занять приблизительно 2/3 высоты раструба;
– оставшуюся 1/3 высоты раструба заделайте цементным раствором или асбестоцементной смесью. Раствор (или смесь) заложите в зазор совком и зачеканьте чеканкой и молотком. Зачеканивание следует производить до тех пор, пока чеканка не будет отскакивать.
Цементный раствор для зачеканивания зазоров в соединениях раструбных труб можно приготовить из цемента марки М300 или М400 в пропорции: на 9 частей цемента 1 часть воды. Асбестоцементную смесь приготовьте таким образом: смешайте цемент марки не ниже М400 (2 части) и асбестовое волокно не ниже 4-го сорта (1 часть), непосредственно перед заделкой стыка к сухой асбестоцементной смеси добавьте воды (около 10 % от массы смеси) и тщательно перемешайте.
Процесс заделки зазоров раструбных соединений значительно упростится, если вы будете использовать расширяющийся цемент. Выполняйте работы в следующей последовательности:
– очистите концы соединяемых деталей (как и в первом случае) от загрязнений и промойте их водой;
– на прямой конец трубы намотайте два кольца чистой сухой белой пряди, вставьте этот конец в раструб другой трубы или фасонной детали, а кольца прядей осадите вниз;
– отцентруйте детали, забив в зазор три металлических клина;
– приготовьте раствор из расширяющегося цемента: на один стык труб диаметром 50 мм используйте 100 г цемента, при диаметре трубы 100 мм – 200 г цемента, к цементу добавьте воды (около 70 % от объема цемента). Раствор быстро перемешайте и залейте в зазор раструба.
Использование расширяющегося цемента позволяет избежать намотки и законопачивания просмоленного жгута, а также зачеканивания цементного раствора или асбестоцементной смеси, поскольку раствор из расширяющегося цемента самоуплотняется при отвердении."
Единственный их недостаток - из-за внутренней поверхности, более шершавой, чем пластиковые трубы, забиваются они быстрее, поэтому чистить их нужно не реже 1-2 раз в год, например, так: #264. Под плитой применять трубы диаметром не менее 150мм. Зато они выдерживают практически любые нагрузки и не боятся самых жестких методов прочистки, хоть высверливай их. В доступных местах они легко соединяются с внутрянкой обычной резиновой манжетой.

 

кстати, я слышал, что сейчас есть технология, по которой чугунные трубы изнутри покрывают какими-то полимерами, что придаёт им гладкость пластиковых и продляет ресурс.

 

да. Это технология ремонта канализационных труб, которая заключается в том, что внутрь трубы вводят пластиковую кишку, создают в ней давление воздухом, она прилипает к внутренней поверхности трубы и полимеризуется, образуя новое гладкое покрытие.