РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не получается пока фото каретки с роликами найти, сменил за это время несколько компьютеров, возможно где-то на них и остались. Раз уж возник интерес, поясняю, на моделях. Поразмыслил, решил, что при правильной регулировке, достаточной грузоподъемности подшипника и жесткости рельса (рамы) качелька на каретке совсем не нужна, сделал монолитную каретку. Подшипники. Родственник работает наладчиком станков, по просьбе принес полведра б/у подшипников, я выбрал одинаковые подходящие по габаритам для моей конструкции, так чтоб внутренний диаметр был 12 мм для вертикальных роликов и 10 мм для боковых. Номера сразу не записал, а теперь уже и не узнаю – конструкция в работе, разбирать не хочу. Каретка. Два листа толщиной 10мм, подобрал в обрезках от лазерной резки, сварил в букву Т. Пилю четыре паза под дальнейший крепеж (отверстие 12 мм и два пропила) И два неглубоких паза под оси вертикальных подшипников. Все размеры по месту. Брал кусок будущего рельса (труба 60х60х3), по нему и изготавливал. Варил 4 оси для подшипников – обрезки цилиндрических частей от болтов М12 (для вертикальных роликов) и М10 (для боковых). По картинкам конструкция должна быть понятна.
Спасибо за ответ, как видно из рисунка подшипники установлены на разной высоте, за счет этого зазор между ними и стенкой профильной трубы минимальны.
Регулировка. Двумя гайками на каждой шпильке крепления каретки к основанию я регулирую угол наклона каждой из двух кареток, добиваясь оптимального состояния ход/зазор (хотя даже угла никакого и нет, все в горизонте стоит, так уж получилось). Тем не менее регулировка заняла 5-10 мин. Конструкция ежедневно работала осень, зиму и начало весны (у нас уже ноль-плюс пять две недели держится). Зазоры не увеличились, ход свободный. Думаю это стоит того, чтоб не заморачиваться на изготовлении шарнирного узла в каретке. Еще момент: при такой конструкции можно использовать подшипники любого наружного диаметра (например из имеющихся, как в моем случае), можно даже разные - на разных осях.
Я это понял, у меня только 304 в наличии. У них наружный диаметр 52мм, вот и думаю хорошо это или нет - зазор при толщине профиля 3мм будет всего 2мм. Надеюсь заклинивать не будет.
Затачиваю остро цилиндрический обломок от сверла (можно любую твердую железку - надфиль, напильник, дюбел) - это чертилка. Устанавливаю трубу (будущий рельс) на уровне пояса по высоте (на улице делал). Размечаю необходимую ширину паза по всей длине (в моем случае ширина 16 мм). Черчу чертилкой по двухметровому алюминиевому уровню как по линейке линию реза. Причем резать на той грани трубы, где проходит сварной шов профиля трубы. Если загляните внутрь профиля непременно его заметите по выдавленному внутрь грату от сварки. Если будете резать паз по другой грани, этот грат может цеплять за ролики внутри рельса. После реза паза труба полностью сохранила свою геометрию. После приварки рамки воротины (труба 60х20х2,8), изменения геометрии, раскрытие паза тоже не заметил (приваривал участками 20-25мм через 250-300мм, с двух сторон, техникой "от середины к краям"). Снимаю фаски тем же отрезным диском снаружи и изнутри (зачистной не пролазит при снятии фаски изнутри). Мой рельс 6м, израсходовал 4 отрезных круга диаметром 230х1,8. Вроде всё. Когда делал каретку, в наличии был обрезок трубы 60х60х2, делал по нему с расчетом что будет труба 60х60х3. Попал в просак, когда купил-таки 60х60х3 - производитель все допуски на геометрию сделал максимально в минус, да еще радиус скругления в углах раза в два больше, чем я ожидал - еле втиснулся, дорабатывать потом пришлось. Раз уж решился на колхоз, надо было по конкретной трубе делать. Не повторяйте моих ошибок.
Была настороженность по этому поводу. Поэтому глубоко диск не погружал при пилении, на 1-2 см, закуса не припомню. После пропила паз не изменился (не схлопнулся) - наверное напряжений в металле не было. Но обязательно соблюдать ТБ: очки, по возможности респиратор, клавишу машинки на защелку (фиксатор) не ставить, держать болгарку так, чтоб искры летели на себя (тогда при закусывании инструмент полетит вперед - неоднократно проверено!, а не на рабочего, хотя спецодежда изнашивается быстрее).
Выше писал что истратил на пропил 6м паза 4 отрезных диаметром 230х1,8, т. е. болгарка большая. Можно наверное и маленькой конечно, легче должно быть, у меня её просто нет пока.
не будет, достаточно 1 мм зазора, я в 60х60х2 106 подшипники впихнул... все работает норм... Mi4 конструкция каретки оригнальна! там где нет подходяшего стандартного подшипника пойдет! подшипники которые вы использовали скорее всего 200 и 201 или 300 и 301 ноль на конце обозначает 10м вал; 1-12мм вал; 2-15мм вал; 3-17 мм вал; 4- 20 мм вал. а далее шаг через пять мм... Как разметить прорез- я сделал проще дошечка и 4 гвоздя вбитых на одной линии наружные на всю длину-так чтоб между ними проходила проф труба, два внутренних чтоб чуть выступали из доски и царапали нужные мне линии...
Отвечаю на свой же вопрос по просьбе участников форума, заодно выкладываю фото, какие нашел. Как писал выше использовали трубу 60*40*3 мм, подшипники 201 и 205 (центрирующий), на данный момент ворота давно установлены, не провисают, все отлично, все довольны).
Артурик, Красиво получилось! 3мм думаю понадежнее 2) Какие зазоры между подшипниками и направляющей? Планирую 4 метра ворота - не провиснут, люфты не большие?
Сейчас уже не помню цифр, в старом своем сообщении писал что в районе 2 мм зазоры. В реале ничего не провисает, люфты в пределах нормы, ворота тоже 4 метра проем.
Подскажите пожалуйста чем лучше покрасить ворота, т. е. какой краской от какой фирмы? Заранее спасибо!