Приспособы для подъема стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот моя "приспособа", максимально простая и легкая, нет ничего лишнего:
на доску 4-4,5 метра (150х50) прикручена ручная лебедка (600кг), сверху доски на шпильке ф14 (использовалась для крепления к фундаменту) закреплен шкив.

На стену накидывается ремень (от стационарной циркулярки), за него цепляется крюк лебедки.
Приколачиваем на платформу упор (обрезок доски). Таким образом, "удочка" получается зажата между упором и стеной.
На фото первая стена, ее для подстраховки (чтобы не выпала наружу) привязывал буксировочным тросом (желтый). Остальные стены поднимал без страховки.
Когда стена доходит, приблизительно, до угла 80 градусов нужно прекратить подъем лебедкой, т. к. стена под собственным весом сама встает вертикально.
Вот до такого состояния практически все работы выполнены "в одну каску".
Папа приходил на подмогу, но с ним вдвоем все-равно бы не получилось поднять стены без применения удочки.

 

Типа того

 

Для тех, кому интересно.

Строю каркасную баню 3660х4880 (3 листа обшивки на 4 вертикально) как пробный этап перед постройкой более крупного дома. Обвязки 40х100, стойки 50х100, сушеная в камере доска. Два ряда лежней, на внутреннем стоит отдельно пол, чтобы можно было заменить не трогая стен если сгниет, на внешнем - стены. Перепад высот между уровнем черного пола и лежнем для стены - 250 мм. По мотивам "Canadian Wood Frame House Construction" стр 67. Только не было возможности ступеньку в фундаменте сделать, поэтому стены не на одном уровне с черным полом. Высота каркаса стены 2910 мм. Вот что получается (Фото 1 и 2).

Про то, что материал кривой и размеры гуляют куда хотят - отдельная история.(Фото 3)

 

Поднимал стрелой длиной 5 м из доски 50х150 (Фото 4). Лебедка на 1200 кг на высоте 1100 мм (Фото 5), вверху блок на 400 кг (купил в магазине яхтенный роульс)(Фото 6). Первые две стены поднимал на одном топенанте (Фото 7), но одному неудобно
держать стрелу пока трос лебедки не натянется.

 

К подъему третьей стены конструкция подъемника полностью оформилась. За петлю из 6 мм троса крепил такелажную скобу, в нее пропускал двойной топенант треугольником. Топенант крепился к кольям, которые вбиты позади стрелы примерно в 2 метрах, расстояние между кольями порядка 3 метров (Фото 8) Тут яблоня подвернулась. К одному колу веревка крепится неподвижно, а к другому - с возможностью менять длину. На стреле, конечно, лучше блок, но у меня был блок на 12 мм, а веревка диаметром 18, не полезла. Пришлось обойтись такелажной скобой. Стрела просто ставится вертикально. Позади для безопасности прибивается блок. Только стрела в него почти никогда не упиралась, все время стояла на ребре (Фото 9). Сначала крепим неподвижный конец топенанта, ставим стрелу вертикально, внатяг аккуратно крепим второй конец. Если есть второй человек подержать стрелу вертикально - совсем хорошо, если нет - то и один вполне справится. Стрелу ставить не посередине стены, а примерно по центру тяжести. На глаз по количеству балок. Гвоздодером отрывал верхнюю обвязку от пола, подкладывал блоки (Фото 10). Заводил 2 оттяжки для того, чтобы стена не ушла дальше чем надо (Фото 11). Крепил оттяжки за самодельные утки (Фото 12). Если площадь перекрытия большая, то для топенантов тоже сделать утки, только гвозди должны быть не на отрыв, а на сдвиг (у меня в первом варианте утку вырвало). Натягивал лебедку, стрела стоит почти вертикально, поднимал, пока верхняя обвязка не пройдет ручку лебедки. Потом аккуратно топенантом опускал стрелу, пока не ляжет
на стену. И так в несколько приемов, пока блок стрелы не окажется чуть наружу за проекцией стены (Фото 12-1). Травить аккуратно, т. к. поднять стрелу уже не получится.

 

В лежни вбил ограничители как Ларри Хаун советовал, чтобы стена не соскользнула. На стену 4680 мм 5 ограничителей по 4 гвоздя было достаточно (Фото 13), первая стена 3 ограничителя начала вырывать, но до конца не вырвала. Когда стена уже 75 градусов от вертикали, крепим оттяжки за утки и травим внатяг. Стена плавно съезжает на штатное место по ограничителям - без рывков. Потом - гвоздями временно к лежням, и временные укосины, на что уходило полчаса. Когда стен больше двух - сразу скреплял по верху с уже стоящими. На подъем одной стены уходил час без спешки и излишних усилий на мою больную спину, с частыми пробежками по кругу для контроля. Само собой, ПОД ВИСЯЩУЮ СТЕНУ - НИ НОГОЙ. Самое долгое было с внутренней стеной, т. к. она подтаскивалась к штатному месту по направляющим доскам. Думаю, что если стена длиннее 6 м, то имеет смысл использовать 2 стрелы.

 

Немного не по теме, но материал после антисептирования выглядел частично вот так

 

Никто не использовал для подъема стен?

 

@-AleXX-, У нас эти штуки не продаются, к сожаленью. Посмотрите выше в теме есть доступные варианты.

 

@Mishka79, продаются но не у нас, стоят 200 американских рублей с доставкой. Все вышеперечисленные варианты в этой теме мне известны.

 

Очень медленно. И, имхо, небезопасно

 

А я пристрастился для всяких времянок (леса, упоры, временные доски) использовать "металлочерепичные" 76мм саморезы. Они довольно мягкие, хорошо работают на срез и шайба довольно широкая, на отрыв неплохо работает. Ну и шуруповертом с магнитной битой работать одной рукой удобно.

 

Конечно можно стену и самому поднять, но как быть если больная спина.
Тут удочка вне конкуренции.

Внесу свои пять копеек про удочки.
Удочку надо ставить обязательно вплотную к поднимаемой стене, тогда она как-бы ползет по ней и помучается замкнутый треугольник.
По мимо упоров что-б стена не сползла хорошо гвоздь под 45гр через нижнию обьвфзку.

 

Строю 2-х этажный каркасник 9х9 один. Все стены поднимал сам один. 9 метровый фронтон с нашитым ОСБ поднимается удочкой с мех лебедкой на 1100 кг достаточно безопасно. Пробовал разные варианты и считаю удочку наиболее простым и безопасным способом подъема.

 

А я нижнюю обвязку на дверные петли сажу. После подъема четко становится на место.