Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте!
У меня вопрос к корифеям ГТ:
Летом собираюсь закопать ГТ, подскажите пожалуйста будет ли эффект от конструкции, указанной на рисунке? Место по ГТ ограничено, и другого варианта конфигурации ГТ при максимальной площади поверхности трубы я не нашёл. Хотелось бы понять, есть ли смысл вообще в моих условиях заморачиваться с ГТ. Спасибо. Посмотреть вложение 2779029

 

Мне кажется нужно сделать систему труб не прямоугольником, а параллелограммом, убрать прямые углы.

 

Наверное параллелограмом будет лучше, только место не совсем позволяет. Вход в дом менять не могу, а место воздухозабора могу менять незначительно. Ввод в дом будет в подвал под домом.

 

Может тогда одну трубу убрать с краю, возможно результат будет одинаковым. Что скажет ТС?

 

Здравствуйте уважаемые! У меня возник вопрос к мэтрам и практикующим пользователям вентиляции. Ну и разумеется, к тем, кто в "теме" и уважаемому sim1.
Вопрос: как часто вы пользуетесь распашными окнами?
Поясню. Открываем окна для проветривания в основном. Варианты типа: подать вещи, вылезти в тайне от жены за бутылкой или покричать кого-то не рассматриваем) Если вентиляция обеспечивает нормальный воздух, то нужны ли распашные окна? И не логичнее ли и ДЕШЕВЛЕ ставить глухие стеклопакеты? Что будет если я, при наличии двух выходов на случай пожара, естественной и принудительной вентиляцией с ГТ поставлю глухие окна?
На круг по дому выйдет хорошая экономия наверное. Кроме того, глухие окна более эффективны в плане теплосбережения. Извиняюсь, если уже обсуждалось

 

И я того же мнения. Думаю у себя поставить 2-3 окна открывающиеся, а остальные 5 глухие. ИМХО на кухне всё ж надо открывающееся окно, а в др. местах-по вкусу

 

Ну понятно что где то можно оставить. Ну в общей массе надо ли? Посмотрел в онлайн калькуляторе первой попавшейся фирмы в нашем регионе: окно 1000 х 1500 распашное 6316 р. Глухое 4276 р. Разница- 2040 р. Не хило! 10 окон -двадцатка экономии на ровном месте. И кстати, ломаться и заедать в таком окне нечему -опять же плюс. А вот минусы и подводные камни? Может упускаем чего?

 

Мне кажется, упускаете. Основная функция окон - это обеспечение дневного света в помещении, а никак не проветривание. И для обеспнчения этой приоритетной функции, необходимо заботиться о чистоте окон с обеих сторон. Очень важный эксплуатационный момент, за который моя благоверная встала горой на сторону распашных окон - это МЫТЬЁ!

После длительных балалий (с калькулятором и без) мы пришли к соглашению, что в трехсекционных окнах должна открываться как минимум средняя секция, а в двухсекционных - как минимум одина из двух. Исключение составили только окна в цокольном этаже, где можно подойти с обеих сторон. Эти окна будут глухими.

Признаюсь по секрету, мои аргументы о том, что окна можно помыть снаружи используя стремянку не помогли. И даже заявка на то, что я сам буду это делать - тоже. Возможно Вам повезет больше.

А если смотреть в масштабах всего бюджета постройки дома, экономия 0,2% с риском эксплуатационных неудобств... Стоит ли?

 

Немного об этом эксперименте
https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-50#post-4634996

в одном из домом смонтирована до зимы и установлена система вентиляции
подробнее тут http://sdinfo.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

 

В чем риск? Что окна будут грязными? Это, простите, ерунда. Вопрос решаемый, хотя бы и со стремянки. Есть и поинтересней технологии. Щас кратко расскажу. На одной фирме стали искать возможность помыть окна в довольно протяженном четырехэтажном здании. Одни офисы, весь фасад в окнах. Стали звонить на фирмы -альпинисты, автовышки, все дорого. Нашли ребят за сущие копейки. Приехали, размотали шланги тонкие, подключили к какой то солидной проф. помпе на колесах (размер как баллон кислородный) и к щетке с подачей воды (есть такие для мойки машин). А щетку на серую канализационную трубу, примерно 5 или 4 см в диаметре. И надставляя трубу мыли с земли (!) все 4 этажа! Парень держал легко, одной рукой. Вот так.
А фасад вы как мыть собираетесь? Из она не достанешь. Лишние окна делать, что бы помыть? Опять же стремянка, леса, или керхер или из шланга с земли. Так и окна и фасад сразу помыть можно. Крышу тоже иногда моют и без мансардных окон.
А экономия в 20 т. р для меня весьма серьезна. Тут копеечка, там копеечка, в итоге солидная сумма получится.
Мне кажется здесь определенный стереотип: вот должно окно открываться и все тут. А зачем и почему, уже не думаем.
Еще контр аргументы?

 

Не знаю насколько я правильно подошёл к вопросу, но количество параллельных труб взял исходя из двух моментов:
1. увеличить проходное суммарное сечение для уменьшения скорости потока воздуха раза в 4
2. максимально увеличить площадь теплообмена (суммарной площади труб, контактирующих с грунтом)
Вопрос собственно в том, хватит ли подобранных мной параметров для более-менее эффективной работы ГТ. У ТС эти параметры несколько выше (площадь теплообмена и внутренний объём), поэтому и закрадываются сомнения.

 

Вы хотите быть уверены в том что воздух на выходе ГТ будет плюсовой температуры?
Прикиньте исходные данные:
- Максимальный требуемый воздухообмен м3/час
- максимальная разница температур вход-выход
- теплоемкость сухого воздуха
- теплоемкость и концентрация водяных паров (добавит что-то около 5-10% к требуемой мощности)
- в зависимости от типа грунта и степени обводнения принято считать что погонный метр трубы сможет отдать 20-30 Вт тепла. Я бы закладывался на 15, т. к. потребление непрерывное, переохлаждать массив грунта недопустимо а дорастить мощность ГТ в случае необходимости, обнаруженной в процессе эксплуатации, размер Вашего участка не позволяет. Шаг между ветками у Вас достаточный, гуще смысла нет.

Посчитайте необходимую мощность ГТ для требуемого воздухообмена.
Поделите ее на 15 Вт/мп и получите к-во требуемых погонных метров трубы.
Погонная мощность труб "гребенки" явно должна считаться меньшей чем мощность шести параллельных труб, т. к. источником тепла для них является один и тот же прилегающий массив грунта. Предлагаю для простоты считать для них погонную мощность с коэффициентом 1/2.

Теплоемкость воздуха мала, он успеет прогреться проходя по трубам, не переживайте над этим. Главное чтобы эти трубы успел прогревать грунт.
По конструкции, если расчетной мощности массива грунта будет достаточно для Вашего воздухообмена,- вместо не вписывающегося в участок параллелограмма, думаю, реально будет использовать последовательно тройники 45 градусов + уголки 45 градусов. Но опять же, - количество соединений, требующих быть герметичными увеличится.

P. S. Вы не нарисовали дренажного колодца, не описали что будете делать уклон в его сторону. (возможно я пропустил...)

P. P. S. Не являюсь сторонником применения воздушного ГТ по причине необходимости проведения следующих регулярных мероприятий: недопущению роста грибков/плесени, выкачке конденсата. Конструктивным недостатком считаю труднодоступность рабочей зоны для контроля состояния поверхности (трубы глубоко под землей). Существует вероятность затопления паводковыми водами или другими, не слишком чистыми, в случае нарушения герметичности стыков и т. п.

 

Да, думаю что слишком близко к фундаменту располагать ГТ не стоит (или вертикальную теплоизоляцию проложить между ними)
Так как Вы совмещаете трубы двух различных диаметров, жидкость в одной из "гребенок" не будет стекать в дренажный колодец полностью. Поэтому колодцев должно быть два в данной реализации или пробовать разместить одну из гребенок уровнем повыше поворотом сорока пяти градусных уголков...

 

Большое спасибо за развёрнутый ответ. Уклон будет, дренажный колодец будет один на улице в нижней двухсотке справа по рисунку, второй конденсатосборник будет в подвале. Опасность затопления не актуальна, так как максимально замеченный УГВ - 5,2 метра.

 

Друзья, я собираюсь делать ГТ. Однако, на окончательное решение повлияло то, что его можно будет использовать для охлаждения летом. В связи с этим вопрос, как прикинуть эффективность. Я знаю, что снятие тепла зимой с 1 м траншеи 20 - 40 Вт. А, как считать мощность охлаждения? И какая может быть температура почвы в июле на глубине 2 м (средняя широта, песок)?