Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3

еще пару сообщений о том, что написать больше нечего...
уже обсуждалось
если не грунтовые воды, тогда живность земляная, бактерии... Земляк, не усложняй

 

проведем аукцион?
стартовая цена 100р., кто больше?

 

Лучше опрос провести:
Кто в этом сезоне ГТ делать собрался и по какой схеме!

1. Собрался в июле-августе месяце.
2. Схема

3. Закупать трубы буду Июнь-Июль.
4. Длина лучей 18 м.

 

На дне конденсатника например шаровый кран с длинной Т-образной ручкой, чтобы ею его открывать/закрывать. Кран имеет выпуск за стенку конденсатника в заранее сделанную типа как ливнёвка. Краны бывают полностью пластиковые и очень разных форм и размеров и даже с наружной резьбой на фланцах корпуса. Сам думаю что так проще избавляться от конденсата, а вот кузяво ли будет так избавляться от промывочного/дизинфицирующего раствора не знаю.

 

Я также буду, с такими диаметрами.

 

Или грушу с верёвкой, как в бачке унитаза.

 

Andyshade, я наоборот хочу все упростить. Бактерии, они везде есть, как и насекомые. Главная проблема это плесень, но для этого мы и промываем ГТ, более того в трубе постоянный поток воздуха, что делает ее сухой.

Это интересный вариант, надо подумать. Спасибо.

 

Действительно, интересный вариант
Трудность может быть в объеме промывки 0,5-1м3 жидкости, если на глубине колодца - глина. Это даже не два ведра конденсата.

 

Если грунтовые воды отсутствуют, то траншея или яма со щебнем проглотит этот м3 легко, это совсем не много. У когото участок на горе можно просто в сторону вниз с участка.

 

Подсказали эту ветку, заглянул, думаю по теме вопрос будет:
Подскажите, меня тут мысль такая посетила, в этом году собираюсь закладку дома делать, будет цоколь, подошва ниже чем 2,5м соответственно там +8. площадь большая - может пустить трубу туда 110 рыжую, петлями спокойно с шагом по 500мм выйдет длина около 120-150 метров, один конец на улице с нагнетателем, второй выход в доме, зимой и летом вентиляция, зимой снабжается дом подогретым воздухом за счёт земли с минус 30 до плюс 8, летом - охлаждённым с плюс 30 до плюс 8. Идея имеет шанс на жизнь?

Под трубой от капилярки защита, по контуру дома дренаж, на входе после нагнетателя допустим фильтр, то есть проблем думаю не должно быть в эксплуатации.

 

Краткий расчет: http://vents.ua/cat/energy-saving-geo/
Хороший пример...http://vents.ua/cat/468/

 

Sim а ты уф лампу вставил? и если вставил можно фотографию куда ? Если возможно расскажи как сделать летнюю касету для рекуператора.

 

Лампа устанавливалась в ВР в районе подающего воздуховода и предназначалась для дезинфекции входящего воздуха. В последствии, после сдачи анализов смывов со стенок ГТ в СЭС, выяснилось что необходимости в обработке ультрафиолетом отпала. Сейчас лампы нет.

ИЗ ПВХ толщиной 5 мм склеил по размерам штатной корпус кассеты. Вместо бумажной начинки установил перегородку. Чуть опосля выложу фото.

 

Sim1, хочу спросить Вашего совета.
несколько постов вверх писал, что хочу под цоколем заложить трубы.
1) Фундамент (ФБС) будет стоять на подушках на основном нетронутом грунте.
2) Трубы заложить хочу в периметрах помещений не заныривая под фундамент (для неразрушения плотного природного слоя, сохранить его для несущей способности фундамента).
3) трубы укрываются песком, утрамбовка, потом ППС 100-200мм, стяжка.

Вопросы:
Кто-то мне сказал, что трубы под цоколем плохо, якобы разморозка будет, но я же делаю изоляцию или этого мало?
Также сказали, что трубы вынести за периметр стройки нужно, вроде для сохранения несущей способности грунта, так ли это?

посоветуйте, Вас порекомендовали как лучшего в этих делах.

 

Можно задать несколько уточняющих и возможно глупых вопросов?

1. Самая проверенная схема (кроме подземной части, ее можно улучшить - см. п. 2) эта и лучше пока не придумали - верно? Или ее можно улучшить поставив ТН на выходе воздуха после ВК - можно подсказать, о каком ТН идет речь (не о том же, у которого огромный наружный блок?)?



2. Подземную часть лучше делать не из канализационных труб, а из гофрированных (насчет зависимости диаметра и роста отбора тепла в теме идет споры, но она не линейная) двухслойных труб.

3. Подземную часть самым оптимальным образом скрутить улиткой, котлован должен быть перевернутым конусом, чтобы в самой нижней точке собирать конденсат. Почему именно улитка - из-за компактности и отсутствия углов? Еще почему-то? Почему тогда рассматриваются варианты "не улитка" - как компромисс при отсутствии места на участке, при резкой ограниченности бюджета, еще почему-то? Если иметь довольно большой участок с "чистого листа" - то это однозначно улитка?

4. Подземную часть лучше всего располагать под фундаментом дома. Почему? Чтобы оптимизировать объем земляных работ? Чтобы пользоваться утепленным грунтом под домом зимой и затененным летом? Чтобы накачивать тепло в землю летом, и забирать зимой? Еще почему-то? Какие фундаменты оптимальны под такой вариант, а какие варианты однозначно не позволят скрутить улитку под ним?

5. Не поставить автоматику по удалению конденсата насосом под достижению определенного уровня?

6. Не нашел сообщений о процедуре ежегодной промывки коллектора - как и сколько это стоит?

7. Мне кажется, УФ лампа на входе, а идеально прозрачный сегмент трубы с УФ бактерицидными лампами по кругу явно не помешает, даже несмотря на результаты смывов СЭС. Ведь это не дорого, верно?

8. Какой ВК в итоге сейчас оптимален? Electrolux EPVS-200?

Сейчас создал тему по реализации дачного дома, который зимой в спящем режиме сам себя пассивно поддерживает около температуры чуть выше нуля - буду рад советам топикстартера и других участников там - https://www.forumhouse.ru/threads/196321/ - в начале темы задумывался о геоколлекторе, но сейчас, почитав тему, понимаю преимущества воздушного в моем случае:

1. Проще установка
2. Дешевле
3. Не нужно прокачивать раствор
4. Работает в спящем режиме вообще без принудительной вентиляции - это просто прелесно!

Заходите! Объем моего "виртуального" дома - чуть меньше 400 м3 (если я правильно посчитал площадь пола * на высоту обеих этажей).