Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3

У кого-то морозно не только на улице. Не представляю кайфа стабильно-комфортной температуры на даче. Газовая плита в качестве отопления - ужас.)

Спасибо за данные.

 

Заманчивая идея! Эти кВт-ы можно взять тепловым насосом.
Прокачивать воздух с улицы зимой мало пользы - он холодный и воды (паров) в нем мало.
Можно использовать тепло грунта для испарения воды, далее эту воду конденсировать на холодных трубках испарителя фреона теплового насоса, вода-конденсат стекает в теплообменник-испаритель воды, отбирающий тепло из грунта и так по кругу...
Например, роем под землей крытый бассейн достаточных размеров. Над поверхностью воды подвешиваем воздушный теплообменник теплового насоса (ТН).
Еще лучше сделать проточной воду в этом бассейне-испарителе, из реки (или городской канализации?) Или просто брать оттуда влажный, относительно теплый воздух, и гнать по трубе к теплообменнику ТН.
Осталось посчитать необходимые размеры теплообменников и окупаемость

 

В случае, когда в качестве испарителя выступает грунт, то считать особо нечего. Испарение - 700 ватт с килограмма. Что бы получить 700 ватт, потребуется затратить 700 ватт. Все это увеличит объем земельных работ и протяженность ГТ. Для владельцев земли с высоким УГВ проблем, думаю, не будет. Только ГТ нужно будет делать паропроницаемым.

Аббисинская игла-конденсатосборник - как вариант увлажнения не сильно трудо-финансово затратный.

В принципе, можно прибегнуть к использованию фреонов. Правда я о них мало знаю.

 

Озадачили Вы, однако. Никогда не думал, что низкая влажность это плохо.)

В принципе, для участков с высоким УГВ все более радужно. Если пустить охладитель не внутри трубы, а снаружи. Укладкой ГТ в песок, который будет отводить конденсат к грунту, можно неплохо увеличить теплосъем без использования труб большого диаметра.

А как быть в моем случае, я даже не знаю.) Осваивать горизонтальное продавливание.)

 

Сейчас почитал об увлажнителях воздуха.

Расход воды: 300 гр. в час.
Потребляемая мощность: 8 ватт*час.

 

8 Вт - это потребление вентилятором или пьезо-распылителем, не имеет отношение к теплу испарения.

Совсем не понял вашу идею с трубами в грунте. Конденсация паров воздуха наступает при его охлаждении ниже некоторой температуры (точка росы) и зависит от количества воды в воздухе, т. е. его влажности. Чем холоднее охлаждается воздух, тем меньше в нем может "раствориться" воды (паров воды), вся избыточная вода (пар) из воздуха при этом конденсируется.

 

Я, чисто теоретически, предположил, что между песчинками все-таки есть какое-то количество воздуха, а при высоком УГВ, достаточно влажного. Можно заменить песок более крупной фракцией - щебнем, например.

 

При температуре воздуха +10 град. и относительной влажности 100% в 1 куб. м. воздуха "летает" не более 10 грамм паров воды. Всего! Много ли энергии получится при конденсации?

 

Значит только фреон. КПД у него, вроде, высокий.

 

Проблема здесь в том, что нужно много-много влажного воздуха для отбора приемлимого количества тепла. Ну и, без фреона, не знаю как тепло "качать"

 

Т. е. у Вас днем в доме никого нет, поэтому отключаете (режим на самом рекуператоре?)? А ночью?
Просто у себя такой режим работы ВР не применял. Пашет круглые сутки на 150 кубах.

 

Постараюсь объяснить еще раз.
Зимой, из за большой разницы температур и вертикального перепада входа холодного (около -10) и выхода теплого происходит самопроизвольное замещение воздуха через ГТ и ВР. При этом ВР не включен.
Объем определить сложно из за различных условий, но он составляет порядка 10-30 м3 час.
Однако если дома есть люди то просто включаются дополнительные вентиляторы вытяжки кухни или вентилятор СУ через датчик влажности либо вручную включить ВР для дополнительного проветривания.
Ночью ВР не работает...все спят... воздуха хватает самотоком.

В межсезонье этот эффект также наблюдается, но в меньшей степени. Изменяю режим ВР на более продолжительный: например осенью два раза в день по 4 часа утром и вечером.

Летом вставляю в ВР "пустую" кассету и охлаждаю воздух через ГТ по необходимости.

 

Любопытный график средней температуры и осадков для Москвы http://moscow-pogoda.ru/climate.html:

Продолжительность периода с температура ниже -10 град не более 1 месяца! Приблизительно столько же дней летом необходимо охлаждение воздуха в доме. С учетом гарантированной работы воздушного рекуператора при температурах выше -10 град., это означает, что можно существенно сэкономить на размерах и стоимости ГТ. Удобно при этом использовать автоматический переключатель воздухозабора - ГТ \ подкровельное пространство на входе рекуператора, срабатывающий по термодатчику на входе рекуператора. При этом ГТ, работающий с паузами в несколько часов (днем) - эффективнее отбирает тепло из грунта.

 

Статистика великая злодейка...
Пример.
Сопрамат - точная наука, но заметьте, что конструкция никогда не исполняется в соответствии с точным расчетом, а принимается величина гарантирующая безупречную и длительную работу на весь срок.
Короче... Лично я сторонник 20-30% запаса как говорится "на крайний случай". Это в первую очередь связано с непредвиденностью злодейки погоды... Если в прошлых зимах к концу января мой ГТ выдавал " с трудом на гора" +1 из за радикально низких температур, то сейчас стабильно +5 на оптимальной скорости.
Помятую предыдущие две страницы обсуждений фазового перехода воды "туда-сюда" и до конца не сформулированных последствий и воздействий не хотелось бы с этим столкнуться в реалиях.

Такой байпас у меня установлен, но за два года эксплуатации убедился, что на небольшой частный дом каких то определенных преимуществ не получено вообще! В первую очередь это связанно со сложностью автоматики реагирующей на изменчивою и весьма скудную инсоляцию.
Для общественного здания с потребностью воздуха от 1000 м3 это реально будет работать!

Тепло однозначно отбирать эпизодично. Дневная работа ГТ+ВР наиболее результативна в дневное время. Особенно для районов с большой дельтой температуры день и ночь.

 

Согласен, запас совсем не вреден, но я, скорее всего, буду делать минимальный ГТ, вертикальный длиной 5м. Если окажется мало - пробурим и добавим еще одну вертикальнуюсквавжину в ГТ

Автоматика должна быть "заторможенной", срабатывать при длительном (десятки минут) устойчивом изменении температуры и с разумным гистерезисом.