Обсуждаем щиток для банной печи

Сергей я читал ваши темы, и вы огромный молодец что продвинули в массы щиток, безусловно вы компетентны в вопросе банного щитка, скажите мне пожалуйста что я получу установив щиток, допустим совместив его с обкладкой печи, напомню у меня достаточно массивная печь, плюс теплообменник на трубе, кроме пожаро - безопастности ? И тогда уж второй вопрос, щиток лучше выводить в мойку или всю конструкцию ставить в парилке?

 

Мой вопрос скорее не как а зачем: имеет ли смысл делать щиток когда у тебя чугунная печь обложенная кирпичом весом под 1200 кг и для чего?

 

Ба, обложенная, да ещё и с щитком... Нтересно.

 

Так а плюсы все те же самые - ничего не меняется)
Еще раз подчеркну - плюсы щитка проявляются с ЛЮБОЙ банной печью, потому что КПД банных печей, как правило, меньше 60%)

Ваша печь в обкладке также значительную долю энергии дров выбрасывает в атмосферу, а щиток ее вернет в парилку и мойку - конечно щиток делать традиционно между парилкой и мойкой)
Обкладка же греется теплом парилки - увеличивая время готовности.

Вы лучше почитайте темы, где реализована эта схема и пообщайтесь с их авторами - отзывы тоже все положительные.



У этого автора и тема вроде есть на форуме.
Дешевая Жара под обкладку - самое то!
И готовые самодельные решения с паровыми пушками тоже показаны.
Хорошо сказал: "На следующий день в парилке и мойке 40 градусов, щиток приятно горячий - хочется прижаться к щитку и погреться"

Или вот например - https://www.forumhouse.ru/threads/235769/page-4#post-14133823
Удачи

 

Самый минимум - утилизация тепла, которое неминуемо улетает в трубу. Банная печь не отопительная, не получится нагреть камни в режиме длительного горения, а на режиме оптимальном для камней, в трубу летят раскаленные газы, что не экономично и пожароопасно. Это раз. Щиток имеет гораздо большую высоту, чем обкладка печи и его приятное и полезное излучение исходит из поверхности выше полока. Щитком как уже говорилось можно перераспределять тепло между помещениями. Так получается возможность существенно двигать трубу (при недальновидном проектировании она очень часто идет в стропила или балки перекрытия. И еще один момент труба может не проходить при этом через потолок парилки -уменьшается утечка пара из пирога. Труба БАННОЙ печчи, хотя это скорее труба щитка в бане, может проходить сквозь боковую стену, что при прямоточке очень и очень чревато. Один из примеров тема-
Баня-сруб 6х4 в Томшарово - поиск легко найдет, картинок много .

 

Друзья, помогите подобрать техническое решение.
Сруб с пятой стеной.
На ленточном фундаменте.
В пятую стену хочу вставить щиток с порталом под топку. Щиток будет между ПО и КО.
Вопрос, как поставить щиток и сохранить нижнее бревно?
Бревна толстые, по 50 см примерно.
Изменение планировки не рассматриваю, ищу именно техническое решение, готов позаморачиваться.
Вариант, срезать полбревна, пробурить с двух сторон 4 сваи, залить на них плиту поверх бревна.
Второй вариант, сварить над бревном конструкцию из швеллера, опереть её на фундамент, щиток поставить на неё.
Или разрезать бревно и не заморачиваться?

 

Есть разные варианты - все давно реализовано, читайте темы со щитками)
Например - https://www.forumhouse.ru/threads/318147/
Удачи

 

Так и делайте.

 

Встряну и я.
Спорят до умопомрачения те, у кого есть щиток и они на практике знают суть вопроса, с теми, у кого нет щитка, но они тоже думают, что знают суть вопроса!
Поднимают аргументы за и против. Аигументы какие - то оторваные от сути вопроса.

А суть вопроса в сути РБ.

А суть РБ в печи периодического действия. Не нужно ее топить во время бани.
Все печи, топящиеся во время бани дают серьезное отличие в кондициях парной, от печей, которые не топятся.
Отсюда и огромная нерегулируемая конвекция от сетки на трубу с камнями, выход из режима РБ чуть утухли дрова, провалы по влажности.
Тут и подмена первоосновы прогрева теплом в тепловом поле на только прогрев теплом конденсации.
Короче, не дают тонкие ЖП нужной стабильности.
А в РБ необходимы два вида прогрева. Тепловое поле и ядреный пар.
Стоит вопрос, если печь не теплоемкая, как такую печь превратить в печь периодического действия, чтобы приблизить ее к печи для РБ.
Самый эффективный способ - сделать щиток.
Да, это лишние сотни килограмм кирпича, который нужно прогреть.
Но это это тот минус, который дает совершенно новый результат в приближении к кондициям РБ.
С ним можно мириться.
А все остальное, только выигрыш.
Так нужно рассматривать этот вопрс.

 

Печь фрингера и щиток суммарно весят около 1-1,2тонны, у меня чугунка в облицовке кирпичом весит столько же, если смысл добавлять еще 600-700 кг?, хотя как писали выше в моем случае 20м3+ сруб + тяжелая печь в любом случае я думаю от 3-4 часов зимой, а там уже возможно доп масса щитка не будет тормозящем фактором.

 

@Валентиныч, Привет Валентиныч. Глянул твое сообщение на ПДМ. Отвечаю. Стреляет обоженная известковое вкрапление. Не чего не поделать. Заводской брак.

 

Для примера банная печь в одной из комнат дома, а с другой стороны к этому же щитку пристроена чугунная каминная вставка.
А насчет того, что стоит ли добавлять щиток - стоит, посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/495311/

 

Избежание всяких нештатных ситуация наверное самый главный аргумент.

 

Ибо когда баню топит - золотая молодежь - Тут как повезет.

 

Какие будут мнения по такому варианту реализации щитка (во вложениях фото для наглядности и две схемы):

Пояснения: отлит подиум, стоит печь, существующий коренной дымоход выложен на цем.-изв. растворе, низ кладки при этом из силикатного кирпича.

Поскольку условия достаточно стесненные возникла идея реализации щитка с минимальным расширением от существующего дымохода. Опускной канал планируется в кирпич на ребро, при этом ширину внутренней части опускного канала сделать около 6-7 см. Длина внутренней части окажется около 60см. Кирпичную стену коренного дымохода планирую заштукатурить термостойкой штукатуркой (терракот или аналог), потом заанкериться в коренной дымоход и пристроить опускной канал, тоже заштукатурить терракотом и на кляммеры для вентфасада насухую навесить керамогранит.

1. Работоспособна ли такая схема реализации щитка?

2. Имеет ли смысл сделать канал короче (боковые участки рис. 2-поз.1 внутри канала положить на плашку или в кирпич)

3. Есть ли противопоказания для наличия штукатурки (термостойкой) внутри опускного канала? (вариант выложить 4-ю стенку в кирпич на ребро и примкнуть к кладке коренного дымохода, но не хотелось бы двигаться в сторону печи)

4. Будет ли засаживаться такой узкий канал?

5. Есть ли требования к летнему ходу (у меня это существующий вход дыма в коренной дымоход рис. 1-поз.1) Может ли он быть прямо напротив входа дыма в щиток или должен быть выше?

6. Не будет ли застойных зон (рис.2-поз.2) (Вариант развернуть дымоход в эту зону дым к подвертке тогда пойдет по диагонали, но летний ход окажется в противоположной стороне?

7. Диаметр подъемного канала (гильза из нержавейки д115) получится равным диаметру трубы входа дыма. Может ли так быть? В классическом щитке сечение выхода больше сечения входа.

8. Низ подъемного канала окажется на 160мм выше подиума печи (будет пробит из существующей прочистки МО рис2-поз.3). И низ опускного канала окажется ниже подвертки. Критично ли это или лучше поднять кладку внутри опускного канала до низа подвертки?

9. Нужен ли (обязателен) колпак над входом дыма? у меня получится мах. 2 ряда кирпича, при этом верх канала практически примкнет к минериту на потолке. За которым 3 см воздуха, фольга и черновой потолок.

Вариант Б – не делать колпак, закрыть кладку канала сразу над трубой. До минерита останется около 11см.

Вариант В – не делать колпак, положить над трубой 3 ряда кирпича и подойти к минериту потолка.

С эстетической точки зрения предпочтительнее А и В, тогда отделка канала состыкуется с отделкой потолка. Какое решение оптимально с точки зрения баланса пожарной безопасности – кондиций. Можно ли делать колпак под самый минерит?