Обсуждаем щиток для банной печи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Shram62, -На фото -отделка Щитка. Правда- Зона теплового удара- /60см. от пола\ В четверть кирпича 250*65*65мм. Вент. зазор. Чуть выше плитка. Щиток -утянут сеткой, оштукатурен. Сначала - топили 2 недели, затем щеткой по металлу зачистили, грунтанули, утянули сеткой. поштукатурили. Опять топили./ выпалили запахи. Смесь держит до 1200гр. Затем отделка. Год отстояла. В окошко поставим ковку.

 

Вогнистый, фото впечатляет - эстетика и исполнение на высоте. Записываюсь к Вам на курс обучения чайников
Для ликбеза начинающего прошу прояснить несколько моментов по технологиям и конструкции данного образца (может есть ссылки):

1. Основные параметры конструкции (схемы) щитка (кол-во и ширина каналов, оборотов и т. д.) и трубы (высота, сечение). Под какую мощность топки печи (тип каминной топки) они рассчитаны.

2. Тоже рассматривал как основной вариант для себя кладку в четверть из шамотного кирпича на смесь "Терракот" (жаростойкость: +1300°С) с последующей штукатуркой по сетке под отделку плиткой. Какой кирпич и смесь использовали для кладки. Какие нюансы в выборе типа и подготовки кирпича для кладки в четверть.

3. Плитка очень похожа на керамогранит под природный камень. Сам пока кроме терракотовской плитки смотрел для облицовки щитка со стороны парилки и портала в КО на такую https://www.keramspb.ru/ispanskaya_plitka/oset/onix.html
Какие параметры вентзазора.

4. Какая сетка, чем грунтовали, чем штукатурили.
У "Терракота" http://www.terrakot.com/catalog/smesi есть шамот каолиновый в мешках 20 кг (жаростойкость: +1300°С), штукатурка жаростойкая под отделочную плитку (жаростойкость: +200°С) и мастика (жаростойкость: +1100°С) http://www.terrakot.com/catalog/mastika-jarostoykaya.

5. Сколько должно стоять после отделки и как топить при начале эксплуатации.
Спасибо.

 

Shram62- п.№1-Основные параметры щитка. Исходим из данных-что подключаем. Какие схемы щитков - есть обзор в теме-Обзор Отопительных Щитков. п№2-Для кладки щитков всегда беру Красный- ищу Советский или очень старый. / по газете или где ломают старые дома./ Кладку веду на Г. П. Р. кирпич замачиваю. Раствор падает с мастерка / на ребро/ а четверть должна остаться. Так проверяю раствор. Набрал на мастерок, повернул на ребро /мастерок/ - весь раствор упал- добавил глины. ,половина осталась /значить нужно добавить песка./ Хороший раствор- на мастерке осталось меньше четверти. Кладка ведеться по маякам. Отвесом отбил, натянул леской маяки. Кладка ведеться по шнуру / леске./ Лицевую часть кирпича во внутрь. Если кирпич с 3я. дырками -забиваю раствором изнутри / наружка не забитая, когда штукатурю, тогда жиденьким с ковшика, очень хорошо держит./ Один важный момент- напротив входа в щиток прибора если растояние менее 250мм. Ставиться отбойная пластина из нержавейки /в пластине сверляться отверстия и закладныев кладку./ толщина пластины 3-5мм. Щиток /толщина / в кирпич-250мм. или кирпич с четвертью. 325мм. Можно и в полтора кирпича- 380мм. №3-Плитка С добавление стекло волокна / но помоему гипс./ но продавец уверял - что до 120гр. Вент. зазор от 10-30мм. № 2. Кирпич на щитке гуляет / ровным стараюсь во внутрь./ И под маклавицу. тобиш щетка 120мм. Мочу в воде и затираю. Работаю без перчаток / сначала затираю швы руками./ шов 3-6мм.Пальцы аж розовые./ бывает и до крови стераеш./ По старым печным канонам печник и раствор наносил руками / без мастерка./ № 4. Сейчас если возможность- сетка штукатурная не меньше 0,5 мм. 20*20мм.Режем по размеру щитка -и по углам стягиваем вязальной проволокой/ полосами от 50см до 1м. Сетка должна сидеть плотно. Но перед утяжкой интенсивно протапливаем несколько раз. Перед утяжкой раствор сщищаем щеткой по металлу. смотрим нет ли щелей/ поддымливания./ Утянули сеткой - опять ИНТЕНСИВНО протапливаем. Чтоб щиток СТАЛ./ образное выражение./ все внимательно просматриваеться Затем если штукатурим Ветонитом/ берем для него грунтовку. Если под плитку -Артисан, и смесь Артисан №18. Для себя предпочитаю все из ГЛИНЫ. Насщет паст и всяких термо. штукатурок. НЕ успеваем отслеживать. Большое разно образие. Даем отстояться согласно инструкций. Потом потехоньку протапливаем/ опять смотрим./ и только потом чистовая отделка. Пока отделки нет, топим МАксимально. Затем по наростающей. Гляну Ваши параметры - выскажусь конкректней.

 

Вогнистый, благодарю за информацию. Дополняю:

1. Основные размеры и замысел эксплуатации бани и щитка в нем – см. ссылку на стр. 5 данной темы и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-153#post-5805882.
2. Дополнительно уточнения по размерам помещений:
комната отдыха - высота потолков (в чистоте) – 270 см (объем 53 куб. м)
парилка - высота потолков (в чистоте) – макс 260 см..мин 250 см (объем 15 куб. м)
Т-образный фундамент под печь + щиток с трубой (на рисунке вложения красного цвета) - бетонный армированный (более 3,5 куб. м бетона – должен выдержать нагрузку до 4 тонн, гидроизоляция рулонным материалом на битумную мастику) залит в прошлом году точно по размерам, указанным на рисунке. Уровень верха фундамента ниже уровня верха ленты основного фундамента сруба на 300мм (чтобы сделать каналы притока воздуха из под пола КО к воздухозаборникам печи). С учетом толщины утепления пола КО (200 мм) и половой доски (28 мм) получается 528 мм от уровня фундамента печи до уровня чистового пола в КО. В парилке и душевой теплый электропол под плитку будет в уровень пола в КО.
3. По банной печи Гармония – https://www.feringer.ru/node/501 все размеры и ТХ указаны в файле https://www.feringer.ru/sites/default/files/rukovodstvo_po_ekspluatacii_22.pdf (cтр. 12-13, табл. 4.1 и 4.2 - ПФБ-7-ЗК). По мощности печи в Руководстве приведены цифры несерьёзные. Обсуждение данного вопроса – на стр. 13 https://www.forumhouse.ru/threads/99657/page-13#post-2793870 (в том числе и позиция самого Ферингера), а также на стр. 2 и 3 данной темы https://www.forumhouse.ru/threads/186751/page-2#post-5087991. Оценка теплопроизводящей мощности печи – полезная макс 15..18 кВт, соответственно выбрасываемая в щиток (уже с учетом кпд печи не более 55-60%) – видимо не более 9..10 кВт кВт при типовом дымоходе в 110 мм.
4. За 2 месяца переписок-разговоров с представителями завода и форумчанами никто ничего конкретного не ответил на вопрос (испытаний на заводе таких не делали), что будет с мощностью, если после стартового участка заводской трубы с шибером (из конструкционной простой покрашенной стали толщиной стенки 3 мм и диаметром 110 мм, высота этого участка около 45 см от верха кожуха печи), перейти на монотрубу с проходным 150 мм (из стали AISI 430, толщиной 0,8мм), которая через отвод 87 град и горизонтальный участок входит в щиток (в сторону морды печи в КО, т. е. над топочным каналом). Таким образом, щиток планируется не типовой Г-образный (с выходом и в душевую как у 5_6 - описан в http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm , тест режимов его работы - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm ), а Т-образный (обогрев парилки и КО) – ширина в КО – 150 см (6 кирпичей), а стенка в парилке – ширина не более 100 см (4 кирпича).
Чтобы перестраховаться и не получить при таких размерах «неподъемный» или неэффективный для Гармонии щиток в 450-600 кирпичей (если класть на плашку) не остается другого варианта как класть в четверть, с последующей армированной штукатуркой и облицовкой керамической шамотной плиткой типа Терракот, т. е. вариант аналогичный Вашему.
5. В качестве чугунного литья взял продукцию Pisla (Финляндия) серии НТТ http://pechi.pro/category_53_show_all.html (заслонка воздушного «подпольного» канала под дверцей печи - HTT 406, зольные заслонки НТТ405 - http://pechi.pro/product_363.html, задвижки дымоходов каналов щитка - HTT 50Shttp://pechi.pro/product_390.html, задвижки дымоходов каналов трубы и летнего хода - HTT 40 http://pechi.pro/product_389.html).

Прошу совета по кирпичу, чтобы все было корректно в плане температурного коэффициента расширения (ТКР) и не выбрасывать лишние деньги на ветер:
– нижние «подпольные» ряды (где будет и канал воздухозабора из подпола) – обычный красный кирпич,
– непосредственно обкладка топочного канала (с воздушным зазором на ТКР) – керамический печной, некоторые на форумах советуют обычный красный кирпич (меньше греется это да, но будут проблемы из-за ТКР на стыке с печным/шамотным щитка),
– колпак щитка и каналы – шамотный кирпич,
– труба (2 канала) – керамический печной кирпич до прохода кровли, далее (в кровле и на улице) – облицовочный керамический.
Про печи полностью из шамотного кирпича пишут разные «страшилки», например - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7449&sid=a75f8ad7c8b0fa076a3524b80326dbca

 

Shram62, -
По печи для бани я понял. Что по другой печи? Какие наметки / Ваше видинье./?

 

Благодарю за ссылки - буду изучать.

1. По отопительно-варочной печи на мансарде - выбираю (в порядке убывания предпочтений на данный момент) из Jotul MF3 (можно топить и углем) - https://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-multifuel--/Jotul-MF-3/, F100 (можно топить и углем) - http://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-100/, F118 - http://jotul.spb.ru/stoves/f118.htm, F3 - http://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-3/, F602 - http://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-602/. Пока склоняюсь к Jotul MF3 с задним подключением (чтобы наверху поверхности оборудовать варочную поверхность.

2. Смотрю на вариант небольшого колпакового минищитка и для мансардной печи (хоть кпд у Jotul доходит до 73..78 %), но почему не использовать и этот "выхлоп". Но здесь вопрос тяги - если дымоход прямоточный, то по руководствам достаточен и высотой 2,0..2,5 м, а вот со щитком (не знаю как будет с мощностью) - но принципиальных проблем не вижу (ну трубу придется сделать повыше).

 

Shram62, -Если О. В. П. и с настилом- можно зделать самому. Но обязательно- каркас из уголка, одеть в железо. и зафутировать в четверть кирпича. В Внутри шамот в пол- кирпича. Длина топки до 75см.

 

Вот ище один щиток.

 

Вогнистый, несколько вопросов:
1. В стенке-экране (которая перпендикулярна к щитку - на фото выше) и вообще при кладке футеровки-облицовки (в четверть с вентзазором 20..30.мм от печи) как Вы обеспечиваете жесткость (устойчивость) этой конструкции (чтобы она не завалилась от вертикали) - доп. прутки перевязки в самой футеровке и связываете с самой печью (грубой) или..- если можно поподробнее об этом (чем связывать, с каким шагом и т. п.).
2. Судя по большинству фото здесь и на https://krainamaystriv.com/threads/14433/page-3 футеровку-облицовку в четверть выполняете из кирпича, который называете Литолсом https://krainamaystriv.com/threads/14433/page-3#post-254313 - что это за кирпич, кто его производит, есть ли нюансы при работе с ним.
3. Что используете в качестве плит перекрытий порталов (сводов над печью или камином).
Спасибо.

 

Shram62, -Ложим /кладем, ставим/ Щиток. Анодированой сеткой / сотовая крученная./ Утягиваем /обтягиваем сеткой Щиток. После штукатурки -пока она сырая, в сетку вставляем проволоку кусочек 100мм. получаем усик-50-60мм. Через интервал 700 на 700мм в шахматном порядке, по краям чаще. Кладка под рейку-жидким раствором. В ответственных местах -заталкимаем /утрамбовываем./ раствор прутиком для расшивки или гвоздем, полностью все отверстие, И иной раз вставляем как арматуру прутик 120мм. из нержавейки 4мм. и в сетку вставляем проволочку из нержы / мягкую./ В баню предпочтительно ставить Красный / у нас свой завод и очень хорошая красная глина. Литолс первый был очень хорош. Нынешний немного стал другим. Выбор за закащиком. Я стороник Красного. Да перекрытия. Выставляеться опалубка- простая досточка. Ложим целафан/политилен./ Ложим нержавеющий пруток/ с нерж. электродов, без обмазки./ с зазором 3мм. Или нержа. проволока 6мм. затем раствор и кирпич. Верхний ряд-хорошо проливаем раствором и притрамбовуем гвоздем 150мм шляпкой в низ. Получаем монолит. На углах в отверстия кирпича вставляем из нержи -штирки-120-150мм. через 3-5 рядов. По началу кажеться сложно- но приспособились. Обычно помощник всегда рядом. Кладка облицовки на ЦПР.

 

Shram62, -Ссори. Не ответил на Ваш 3й. вопрос. Что использую для перекрытий сводов для печей и каминов. В свое время отработал 11 лет по ремонту металлургических печей. Поэтому арки, напуски, роспуски-все прошол От и До, балгарок не было, все тесали кирочками с победитовыми напайками. Помню почти все марки огнеупорного кирпича. Сейчас нравятся зборка элементов на шпильках.https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15869. Но арки -как то привычней. Благо дома 2 металлургических гиганта- можно достать любой фасон. Но нынче туговато стало, но в ломе огнеупора- ище можно найти маде ин СССР.

 

1. На какие нагрузки рассчитаны такие шпилечные конструкции, какой диаметр шпилек используете обычно, из какой стали, какие нюансы по их монтажу в кирпиче.
2. Как правильно самостоятельно изготовить армированную плиту для свода над "мордой" металлической банной печи "Гармония" (пролет 75-90 см - между зонами опирания плиты на печной (шамотный) кирпич, ширина (глубина) плиты - около 70-75 см, высота (толщина) плиты - видимо 65 мм (как у кирпича), которая должна не только выдержать приличную нагрузку (макс 1,5-2 тонны - часть кладки щитка 1 этажа и минищитка на мансарде - для Jotul + кирпичная труба 2 канальная), но и имела бы одинаковый (близкий) коэффициент теплового расширения (КТР) с окружающей кирпичной шамотной кладкой щитка и его штукатуркой.

Что есть в принципе под рукой:
1. В качестве арматуры - уголок с полкой 45 мм, арматурный пруток D10..12 мм.
2. Смесь кладочная "Терракот" http://www.terrakot.com/catalog/smesi/69, клей жаростойкий усиленный http://www.terrakot.com/catalog/smesi/75, цемент, ПГС, щебень (отсев, не гранитный). По какому рецепту (состав и пропорции) делать бетон для заливки плиты, чтобы и прочность была и КТР близкий к кирпичу - или не рисковать с экспериментами и не изобретать велосипед - искать готовую железобетонную плиту заводского исполнения (такую найти очень трудно с подходящими размерами).
3. Делать ли зазоры (на КТР) между плитой и кладкой - если да, то где и какие (сколько мм) и чем их уплотнять (базкартон, базальтовый пробивной мат)? Или для моих небольших линейных размеров плиты пренебречь разными КТР между бетоном и шамотным кирпичем.
Спасибо.

 

Shram62,-Что то я с пунктом №2 плохо разобрался? Можно примерное Фото? Фото Александра Шалагина. Взято без разрешения. СОРИ.

 

Вогнистый, см. https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-153#post-5805882 - на планах 1 этажа - изначально фундамент (Т-образный, красного цвета) планировался под кирпичную банную печь-закрытую каменку (в парилке) со щитком для отопления (в КО). Сейчас будет устанавливаться в парилке металлическая легкая печь "Гармония" (но топиться она будет из КО), а щиток будет опираться в основном на часть фундамента в КО и в простенке (см. ось 4 - стена между КО и парилкой) - "морда" печи шириной 635 мм как раз и будет находиться на плоскости этой стены (топочный канал у печи длиной 335 мм, из них 200 мм "придется" на проход толщины стены 4 из лафета). В парилку от щитка будет выходить лишь одна его плоскость (шириной 1 м и высотой около 2,4..2,5 м). Вход дыма от "Гармонии" в щиток будет через Г-образный стальной монодымоход D150 мм на высоте около 2,1..2,2 м (высота оси горизонтального участка дымохода от чистового пола). Поэтому и получается, что для портала требуется несущая плита, на которой будут лежать ряды кладки щитка, где будут реализованы колпак, горизонтальные каналы раздачи дыма в опускные каналы щитка и сбора дыма из подъемных каналов в 1-й канал вытяжной трубы (сами вертикальные опускные-подъемные каналы - в КО - слева и справа от оси симметрии фундамента, корпуса печи и, соответственно, её морды и Г-обр. дымохода).

Ещё прошу консультации по вопросу технологии крепления пластины-отражателя внутри щитка в зоне "теплового удара"- напротив входа дымохода печи в щиток. Вы ранее писали, что применяете нерж. сталь потолще (3-4 мм). Как её крепите к кирпичу.

 

Это не работает...