"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Еще вопрос... Как крепить входную металлическую дверь?
Со мной на связь один мой земляк вышел, он тоже из арболита дом построил.
Так вот, с его слов большие проблемы с установкой внешних металлических дверь в стены из арболита.
У меня-то сейчас китайские времянки стоят, они легкие и коробку я просто длинными шурупами закрепил, подпенил щели - проблем не было, а вот земляк ставил нормальную металлическую дверь, тяжелую. Говорит, что на шурупы как-то ненадежно ему кажется, а вот анкера не держатся в арболите совсем. Сейчас сделал отверстия под анкера на размер поменьше, вроде бы получилось закрепиться, запенил.
Ждет когда пена "встанет"... но чувство ненадежности закрепления двери его не покидает.

 

@birdtlt, при возведении стен, надо было заложить 4-6 шт арматуры по 1-1,5м. длиной с привареными к ним шпильками. Тогда сейчас бы при установке двери, вы бы просто закрутили на них гайки. Но коли такой возможности уже нет, я вижу 3 варианта.
1. Химический анкер. (Не оч надежно, но проще всего)
2. Забить арматуру (с резьбой с одной стороны и заточённой с другой). Но ее длина не будет превышать 70-80см. Т. к ширина проема 90-100. Но это уже понадежнее.
3. Выложить по обеим сторонам дверного косяка доломитовый блок с анкерением в стену и к нему уже приспокойно анкерить дверь. Если вы перемычку над дверью лили заодно с армпоясом, то вариант для вас идеальный, к тому же блоки у вас на въезде льют, а 10 шт. можно и в багажник кинуть мимоходом.

 

@Евгений163, по-пунктно...
1) что такое химический анкер?
2) арматуру я могу забить на метр (ширина проема), если предварительно буром на 20-30 см засверлюсь - вариант мне нравится в принципе
3) по этому пункту не понял: как выкладывать доломитовый блок? заужать проем? или наоборот выдвигать дверной проем вперед? Доломитовый блок мне кажется намного хлипче арболитового.
Перемычку над дверью ставили при кладке верхнего ряда блоков, до армопояса там еще далеко было.

 

1. Хим анкер это стеклянная капсула с жидкостью + шпилька (как у обычного анкера). В просверленное отверстие засовываете капсулу, затем анкер, после чего бьете молотком по анкеру, он разбивает капсулу и внутри отверстия растекается жидкость (что-то вроде эпоксидки) затем ждете застывания, после чего закручиваете. Повторюсь - не самый надежный, но самый простой.
2. Арматуру рифленую. Если сможете нарезать на ней резьбу - хорошо, не сможете - наварите шпильку того же диаметра.
3. Я бы вырезал по 9-12 см (толщина блока) с обеих сторон и выложил (поставив их стоя) полнотелые блоки. По поводу хлипче- марка у полнотелого м150-200. А у арболита?)

 

Еще по п. 3 возможен только при достаточной площади опирания перемычки над дверным проемом!
Можно и вынести внутрь иль наружу, тут уже вопрос эстетики во главе.

 

Хим. анкер:

 

@birdtlt, не могли бы озвучить затраты на возведение нулевого цикла?

 

почитайте мои темы - там полная смета есть

 

А если шпильки с резьбой забивать М10-М12?

 

Ребра арматуры будут выполнять роль гарпуна. Можно конечно и шпильку, но надежность всей конструкции... И лучше все же не 10-12,а 14 и по надежнее будет и отверстия в коробке двери позволяют. Монтажники, к слову, используют 14 анкера.

 

А глухари в арболите плохо держат?

 

@birdtlt, с чем связан выбор толщины утепления плиты? По приложению Dow 150, у вас 100.

 

Думаю провернутся

 

С предварительным засверливанием - проворачиваются, закручивал без сверления диам. 10 мм, крепил железные двери колхозного исполнения, длину брал 200 мм, держатся норм.

 

А у Вас на окнах решетки или ставни будут? Просто не вижу смысла в бронированной двери при отсутствии защиты окон на первом этаже. Имхо