Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2

Ну ребята, несправедливо. Что и у кого, я точно не упомню.

Тогда надо уменьшать мощность котла.
Уменьшить время подачи минимум вдвое. В чашу сделать вставку, перекрывающую ряд отверстий. Или можно сделать проще. Как делал Валерий с Литвы. Просто заглушить нижний ряд отверстий в чаше болтиками. Правда, они со временем закиснут и потом вряд ли открутятся, придется срезать болгаркой. Убрать турбулизаторы из теплообменника. И получится котел меньшей мощности, чем сейчас. Работать такая версия может лучше.

 

Да я пошутил. Разумеется, всего не упомнишь. Именно на это был и акцент.

А смысл? Для того, что бы он работал в диапазоне выше 50%?
Я хотел чуть позже задать вопрос, что выгодней уменьшить мощность котла (путем уменьшения подачи, и он будет работать от 50% и выше) или настроить работу котла на пониженных мощностях при стандартных параметрах? Или вообще установить определенную мощность (к примеру 60-70%) для догона нужной Т и в СТОП?
А вообще сначала хотелось просто правильно настроить котел, а потом играться в уменьшение мощи и т. д.

Это та штука в виде «елочки» в отсеке теплообменника, которую надо вынимать путем «туда-вверх-сюда-вверх»? Так без нее выхлоп будет быстрей улетать в дымоход, и теплообменник не будет равномерно прогреваться? Это должно понизить КПД, а не мощность котла?

 

Чтобы мощность горелки и котла лучше соответствовали потребляемой нагрузке. КПД на 50% менее мощного котла точно будет лучше КПД более мощного, но работающего на минимуме мощности.

Чтобы не переохладить дымоход в минус на малой мощности. КПД вещь нужная, но надо думать о всех аспектах работы ТТ котла. В том числе и о температуре дымовых газов. Которые не должны быть слишком холодные в зимнюю пору. Чтобы не плакал Ваш дымоход грязными соплями или вообще не покрылся на выпуске льдом. Тем более, труба Вашего дымохода 18 м. Есть где дымогазам отдать тепло.

 

Я тут каждый вечер Вашу формулу штудирую. Хочу сказать, что сильно КПД не пляшет, а держится в пределах 93-96%. Думаю, это не плохой показатель для ТТК. Причем четко прослеживается зависимость увеличения КПД от уменьшения О2. И запас на уменьшение О2 у меня еще есть.
На 20%, если верить формуле, котел выдает КПД 95,7%. На 60% - 95,3%.
Поэтому больше интересует вопрос в потреблении пеллет. Если с уменьшением мощи (подачей) я получу падение аппетита, то однозначно буду делать такую операцию. Но учитывая показания КПД на данном этапе настройки, разницы пока нет. На данный момент, с 23 по 26 число, расход - 2,8 кг/ч. при средней Т за период - 3,93.

А вот это, пожалуй, вопрос о котором стоит задуматься. Вот что значит смотрите «ширше» и видите больше.
У меня на 20% Т выхлопа пока держится на уровне 74-84. Но это внизу…А пока оно долетит до крыши…возможно и начнет плакать, ведь весь вертикальный стояк сейчас находится в открытом П образном кирпичном коробе, на не отапливаемой лестничной клетке, проходящей через не утепленную мансарду. Но зато дымоход утепленный 220 на 160. Хотя, собран по ходу «дымогазов», а не по «каплестоку» и без просиликонивания стыков.

У меня есть еще один вонючий неприятный сюрприз связанный с вентиляцией.

Из подвала параллельно каналу дымохода котла (идут рядом) идет вент канал (отдельный кирпичный). На мансарде, после окончания канализации, выходит маленькая сливная труба, которая врезается в этот канал. Это было сделано для того, чтобы при сливе воды этажом ниже, с мансардного унитаза не высасывало воду, и не было неприятного запаха. Так вот в подвале из этого канала тупо дует холодный воздух. Причем чем круче работает котел, тем круче дует. Все это «дуновение» сопровождается специфическим запахом канализации.

Получился эффект обратной тяги. Попытка разжечь в канале стопку газет – решили проблему буквально на 5 минуть. После того как канал снизу опять остыл, тяга пошла опять сверху вниз. Парадокс, но факт остается фактом – даже при нерабочем котле дует сверху вниз, а не наоборот. Причем в подвале – явно теплей, чем сверху. Таже беда была и с дымоходом (я писал об этом выше), но т. к. котел постоянно выбрасывает в дымоход теплый воздух – имеем нормальную работу.

Кто чем поможет, что подскажет? Да, еще есть вент канал на противоположной стене от котла. Так вот там полный штиль, пламя от зажигалки не шевелится (правда там канал ломаный в верхней его части, типа лежака сделано – соединили несколько каналов в один).

 

Не знаю, прав ли буду, т. к. не разобрался до конца в Ваших мансардах - канализациях, у друга была схожая проблема, дым из каминной трубы засасывало в вентиляционную и далее в тёплый дом. Он просто удлинил одну из труб, каминную вроде, думаю рефлектор тоже поможет.

 

Да я не стесняюсь, ответить нечего...у меня в последнее время вообще О2 очень высок, на 60% мощности ниже 170 не опускается..не пойму что делать дальше. Пламя вроде хорошее, настройки сильно не поменялись, увеличил подачу и воздух соответственно, вставил невысокую вставку на дно горелки по примеру Колёсто. Может это вторичка так задирает О2? И так критично ли это?
Хотя потребление радует. 25 Кв котёл бункера 200 кг на 10 дней, при темп. дома 22-24 гр.
Что касается коржей - это только пеллеты виноваты (я так думаю). Я выбираю пеллеты так - горсть кидаю в банку с водой и засекаю время до их "распада". Плохие расползаются сразу, нормальные через 5-10 мин., ну а хорошие, минут 15-20 сохраняют форму.

 

Не закисают, откручиваются на ура, у меня уже второй сезон.

 

Наоборот.

Меня бы тоже такой расход радовал, да что там – прыгал бы от счастья. А так пока 67 кг/сутки – хреновато и дороговато.

Хотя такой показатель – максимум для 20% должен быть. Об этом тоже писал Alisan.

Наверно Вы имели ввиду дефлектор?

Правее от дымохода котла идет вент шахта, она в стене. Отделяет ее от П образного канала дымохода – пол кирпича. Далее все это идет в подвал, проходя через всю лестничную клетку.

 

Дефлектор, разумеется, но как его впихнуть под Ваш красивый стожок? так же как нарастить трубу? Но думаю проблема только в том, что все выходы труб на одном уровне. Можно попробовать на вентиляционную одеть гофру, отвести в сторону и понаблюдать - понюхать.

 

Анриал. Выхода на крышу – нет. Труба дымохода на данный момент опущена сантиметров на 30-50.

 

Всё реал, промальп Вам в помощь, залезут куда угодно, если есть возможность перекинуть верёвку через дом. Ну они всё знают...

 

Всем привет
Запустили мне в среду авторизированные наладчики мой долгожданный PFL 25
Схема с 4-ходовым, 2 контура отопления (1 и 2 этаж) + бойлер косвенного нагрева 200л
Установлена кривая температурная 1.0
На улице сейчас -5. Дом как бы прогрелся за пару суток с 9 до 14 градусов
Но вот какая штука - котел в паре с комнатным термостатом работает четко наоборот описанию в документации
При выставленной температуре на термостате 25 и реальной в доме 14 он опускает СО до 30 градусов что соответствует "Нужная темп. 45", "Понижение темп. 15"=30
Затем котел перестает греть СО и уходит в стоп
При этом на котле в режиме Измерение значение "Ткомн. достигнута " = НЕТ
Если же я опущу температуру на термостате скажем до 10 градусов, то показание "Ткомн. достигнута " = ДА но котел запускается и начинает греть CO до 45 что четко соответствует температурной кривой
Те логика четко инвертирована

Не знаю уже что и думать, если честно
Наладчик при пуске что то говорил про то что "Ткомн. достигнута " в котле отображается неверно и ДА это НЕТ, но по градуснику и моим глазам ДА это ДА и все он отображает верно

Приехал сегодня от фирмы человек, поменял в термостате контакты местами, термостат по прежнему выдает в котел достижение температуры согласно здравого смысла и градусника, котел все так же работает неправильно

Просто не знаю что и думать - то ли наладчики криворукие, то ли котел мозги битые
Может подскажет кто ?

Да - тему читал всю и несколько месяцев - прошу прощения если такой вопрос был и я его пропустил - навскидку ответа не нашел

 

"И это тоже правда...(С)" В первых версиях прошивки это и правда было перепутано. Но сейчас вроде поправили и стало правильно.
НО! В фирменном козевовском термостате действительно три контакта. Один общий, при щелканьи термостата один замыкается, другой размыкается. И наоборот.
Для того чтоб дать котлу команду "Греть", они должны быть замкнуты. Так что можно проверить.

 

Это проблема русских инструкций.
НЕТ в режиме измерение означает что термостат сработал. Он отключен или еще как хотите, так и понимайте. Но цепь разорвана.
Да - термостат замкнут.

В таком свете переход котла в СТОП вполне понятен и возможен. Вы сделали очень большое понижение нагрузки, при срабатывании термостата котел перегревается и уходит в СТОП. Хотя температура в помещении и не достигнута. И не достигнет. Вы не даете это сделать котлу.

 

А человек не мог все запустить и удостовериться в правильной работе? Объяснить в конце-концов как и по какому принципу должно все работать. Нельзя их отпускать пока не убедитесь в правильной работе котла и всей системы.
Я не силен в работе котла в паре с Н-ходовыми, но суть понижения температуры в СО тут описывалась. Я сейчас не у себя и под рукой нет заметок, найду - выложу (если не ответят в теме и это будет именно то, что надо).

Насколько я понял - "ДА" это означает, что работает (управляется) от регулятора, т. е. он есть и активен. Рагульный перевод. Если просто замкнуть контакты в котле перемычкой - будет всегда гореть "ДА"

О, пока клацал клаву - уже ответили.