Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То, что вент притухает и шнек, понятно. Так и должно быть. Но эти вещи мало влияют на показания кислорода. Тем более, что действуют они прямо противоположно друг другу. Вент при уменьшении напруги чуть меньше подает воздуха, а шнек, в свою очередь, чуть меньше подает пеллет. В целом, соотношение воздух/пеллеты, думаю, мало меняется.
А вот если стабилизировать питание нагревателя лямбда датчика, а лучше и блока лямбда датчика, то проблему пляски показаний кислорода точно можно будет устранить.
Думаю, можно использовать блок питания обычного компьютера. В нем есть и +12V, для питания нагревателя датчика и +5 V. Только надо выяснить, хватит ли тока по шине +12 V.

П/С. Попробуйте замерить ток нагревателя лямбда датчика. Чтобы можно было не плавать в вопросе, какой по току стаб нужен.

 

Придя вечером в котельную, обнаружил запредельный показатель кислорода.

Наблюдал за работой стаба и котла около 1.5 ч., пытаясь поймать зависимость сбоя.

Получилась такая ситуация. В диапазоне от 190В до (выше 205 у меня сегодня не было) входного напряжения, прослеживается четкая зависимость добавления 20В на выходе стаба. Проблемы с О2 начинаются тогда, когда входное напряжение опускается ниже 203В. Как только входное напряжение переваливает за 204-205, показатели сразу стабилизируются. И котел стабильно работает. После падения входного ниже 203 показатель улетает. Когда входное опускается ниже 190 (точно не уловил или 188 или около того) происходит сработка реле или переключение отвода (как Вы пишете) и показатели опять стабилизируются (опять Вы попали в точку). Думаю, это из-за того, что поменялась величина добавочного напряжения после стаба и на начальном отрезке от 186 (к примеру) мы имеем на выходе минимально допустимый уровень напряжения для котла (может и 235 или 225, не знаю, не уловил, т. к. подойдя к стабу он опять клацнул и перешел в верхний диапазон от 190 и выше, а показатель О2 опять улетел вверх).
Таблица показателей О2, входного (в стаб) и выходного напряжения (после стаба) - см. xls.

По закону подлости, входное напряжение держится именно в том пределе (190-205), в котором стаб не дает котлу нужных вольт для работы. Выходит, что было бы лучше, если бы у меня в дом подавалось 180-185 постоянно, тогда добавочные волты от стаба попадали бы в нужный диапазон для котла.

У меня появилась идея перенастроить стаб на удержание 230В, а не 220 на выходе. Может его можно как-то перепрограммировать или заменить там что-то.

Я в электрике не силен. Это было мое предположение. Задача стоит такая, что должно в конечном итоге работать правильно. Подумал, что если стаб будет крутиться вокруг 230, то он сможет охватить все ступени для поддержания нужного напряжения.

Но это лишь мои догадки.

По этому поводу обещали: «А вот по поводу смещения напряжения вверх, я спрошу на заводе.»

При таких сбоях, а именно при переходе выходного ниже 203В вентилятор немного притормаживается, шнек также снижает подачу (обороты).
Да, «притухание» вентилятора и снижение производительности шнека - есть. Но на 20% мощности вентилятор работает на 10% или 11% и незначительное падение оборотов не могло бы привести к такому резкому пиковому значению О2. Шнек тоже немного, совсем чуть-чуть меняет свою работу. Но так же не настолько сильно дабы влиять на такие показатели. Причем показатель О2 стремится к максимуму так быстро, что иногда даже шнек не успевает подать порцию пеллет.

После перехода в диапазон входного выше 204 котел прям оживает (вентилятор работает стабильней, быстрей, шнек подает пеллеты быстрей и с постоянным по оборотам вращением), ну это и понятно, т. к. все запитано на 230В с минимальным отклонением до 224-225В (установлено экспериментальным путем).

Следовательно, падение входного напряжения влияет не только на показатели датчиков, но и на скорость вращения вентилятора и подачу (вращения) шнека, а возможно и на блок управления.

А поэтому

не даст нужного эффекта. Но опять же это предположение.

 

Думал об этом, но не факт, что уменьшение напряжение влияет и на вентилятор, и на вращение шнека пропорционально. Там вращение гонит воздух, а там вращение меняет время подачи. Разные величины. Хотя в малом промежутке времени эти изменения можно упустить, но при длительном периоде сбоя возможны видимые ухудшения в работе. К примеру после подключения стаба уровень пеллет немного вырос в чаше, а это наталкивает на мысль, что при более стабильной работе шнека и вентилятора топлива подается больше.

Есть АТ блок питания. Но что куда подключить и как проверить я сам не смогу разобраться. Надо дергать электрика.

Ни тестера нет, ни знания как его проверять - одни догадки.

 

Значит, надо дергать электрика.
Тут я Вам дистанционно уже никак не помогу.

 

Насчет мешалки. В прошлом году проводил наблюдения за поведением золы и ее реакцией на внешнее воздействие. И понял, что необязательно перемещать мешалку по кругу, вполне достаточно воздействовать на золу в каком-то секторе. Из тех наблюдений родилась идея о простой мешалке. Эскиз цепляю ниже. Художник из меня никакой, но надеюсь, по эскизу будет ясно. Все планируется сделать из проволоки нержавейки диаметром 4-5 мм. Привод от мотор-редуктора дворников авто.
Включаем через некоторые интервалы на короткое время моторчик от дворников, и он начинает дергать кольцо туда-сюда. Зола приобретает текучесть и уносится воздухом.

 

А зачем Вам переделывать то, что и так хорошо работает? Вопрос был только в смазке походу?
Мне Ваш вариант ой как нравится.

А где будет находиться моторчик? Внутрь камеры его не поставишь, надо будет сверлить «дюрку».

А вообще будет интересно посмотреть на конечный результат. И сама идея и ее воплощение уже не кажется такой неподъемной в плане реализации. Моторчик найти не проблема, проволоку тоже. Цена вопроса тоже не космос. Ждемс.

 

Мне не надо. Это я для народа предлагаю.
Дырку да, надо сверлить. Моторчик, естественно, снаружи. Внутри изжарится.

 

Смазка, думаю, не нужна. Крепиться кольцо может через маленькие колечки, свернутые из той проволоки, которые приварены к пластинкам держателям. А эти держатели, в свою очередь, крепим к коробу горелки.
Мне уже не сделать такую вещь. Ввиду отсутствия короба.
Надеюсь, найдется кто-то смелый, претворит идею в жизнь.

 

Я про смазку Вашей крутилки говорил.

Чет я в этом сильно сомневаюсь, но может быть…

 

А-а, ступил.

Ну, а вдруг, кого-то допечет зола?

 

Вариант с изменением выходного напряжения в купленном стабе отпал. Завод производитель не хочет этого делать, т. к. они выпускают только серийное, а не по индивидуальным заказам. Кому надо регулировать, предложили брать более дорогую модель с такой возможностью. Но там цена анриал.

Я уже точно определил из-за чего и в какой момент происходит сбой в работе котла.

Как только выходное напряжение (по показателям стаба) опускается ниже 224,223В, то происходит резкое повышение О2 к самому верхнему пределу, вентилятор уменьшает обороты, шнек вращается не так "стабильно" - котел работает "вяло", как бы затормаживается.

Зафиксированные пределы напряжения, в которых котел работает нормально / правильно – 224-235В.

По закону подлости чаще всего «мое» входное напряжение – 190-200В. При таких параметрах входного напряжения стаб выдает – 210-220В, чего явно не достаточно для нормальной / правильной работы котла.

Время от времени (не могу точно сказать, как часто, но бывает) входное колеблется в пределах 203-210В и 180-190В. В таких режимах имеем на выходе - 223-230В и 225-235В – котел работает правильно.

Сам стаб имеет 9 ступеней и регулирует выходное напряжение в пределах +-7%. Т. е., примерно, на каждой из ступеней мы имеем, в крайних (граничных) точках - 205-235В. Следовательно, сегмент от 205 до 225В стабом не захватывается, вернее котлом.

И более дорогой и точный симистерный стаб не решил бы этой проблемы. Т. к. имел бы +-1% (2%) отклонения от 220В, а это не дотянуло бы до 224В, которые минимально необходимы котлу.

Поляки строго заложили 230В для нормальной работы котла + дали минимальное отклонение в 5В.

Стаб, который смог бы менять выходное напряжение с 220 на 230 – решил бы эту проблему, но это уже совершенно другие деньги. Такие стабы (с такой регулировкой) стоят дорого, они высокоточные, симистерные, с большим кол-вом ступеней.

Предложены следующие выходы из этой ситуации, цитирую:

1. Еще вариант берете транс 220В-12В включаете его автотрансформатором (повышающим) и Ваш стаб будет иметь номинальное напряжение 232В
2. Вот Вам решение - купите какой нибудь б/у латр и руками откоретируйте напряжение после стабилизатора. Дешево и сердито, и может даже на время поможет.

Автотрансформатор это типа - http://electromirbel.ru/avtotrasformator_latr
Или вот еще такой, можно и без дисплея http://voltmarket.com.ua/latr25i

3. Типа @Alisan Ваше предложение запитать отдельно Лямбду (может от нее ноги растут):
«Может подогрев питается нестабилизированным напряжением? Логика питаться без стабилизатора в серийных (да и в опытных) изделиях ну никак не может.
Я бы померял (надеюсь есть чем) напряжения на датчике и определил как меняется (и меняется ли) напряжение подогрева датчика когда начинаются проблемы.»

4. Ну и мой вариант подключить после стаба еще один стаб, который я тестил до этого Люксеон 500 - (http://220v.net.ua/stabilizatory/223.html). Возможно при входе на него напряжения – 205-215, получим на выходе 225-235.

Но такой вариант отбросили, т. к. типа стаб не такой, и он просто пропустит все в диапазоне своей регулировки 8% - 202-238. И про какой то там гистерезис заговорили, что мол Люксеон не такой. Короче мне проще тупо включить и проверить, жаль что, Люксеон показывает лишь выходное напряжение, которое в нем заложено (220) без изменения во времени.

Короче пока имеем следующее:

1 - Я купил 20 килограммовый, непереносной тестер-стабилизатор за 160$ – это минус.
2 - Благодаря чему была выявлена и установлена зависимость проблемы моего котла – это плюс.
3 - Ответы на вопросы стоят дорого!

 

Возьмите маломощный трансформаторный блок питания вольт на 9-12. Выкиньте из него выпрямитель. Выводы со вторичной обмотки трансформатора подключите последовательно в цепь входного питания блока лямбда-датчика. Естественно, попав по фазе. Тем самым повысится напряжения питания блока лямбда датчика.
Обычно у каждого дома валяется очень много таких блоков питания. От старых радиотелефонов, питания антенных усилителей, модемов и прочей электронной хрени.
Или просто можно купить такой блок питания. Стоит копейки.
И все. Ваша проблема решится.
Или можно купить в магазине электротоваров, на рынке или еще где-то, готовый трансформатор, с выходным напряжением 9-12 вольт. Сделать с ним тоже самое, о чем я написал выше.
Или найдите радиолюбителя, он модернизирует под Вас Ваш стаб. Это нетрудно.

Или используйте вариант 1 из Вашего списка. Самый реальный.

 

Сегодня словил первый клин. Болт на три части лопнул.

После запуска перестал работать авторозжиг. Запускался три раза, но так и не смог разжечь пеллеты. Воздух идет слегка теплый, дыма нет совсем. Пришлось воспользоваться газеткой.

В чем может быть причина? Шнек походу заклинило из-за мелкой тырсы, которая тупо запрессовала выходной канал. Еле эту тырсу выдолбал из колена. Могла ли она забить канал тэна и тем самым не дать ему разжечь пеллеты?

 

Запросто. Там довольно узкое отверстие и оно вполне могло забиться тырсой или шлаком.

 

Решением проблемы пока не занимался. Ищу знакомого с «электрическими» руками.
Плюс хочу РЕС поднапрячь немного. Днем с-ки дают 180В.

Более детально по предложенному варианту, мож понадобится кому-то (ответ с форума от sov1178):

Кто-то уточнил еще:" А как он будет отслеживать изменение напряжения по входу?"

Ответ: "Оне не будет ничего отслеживать - он просто сдвинет выходной диапазон стаба на 12В вверх. Т. е. включается стабилизатор, потом трансформатор в "автотрансформаторном" включении:

Если будете делать, то имейте ввиду, что если поменять местами выводы одной из обмоток, то вместо 232В получите 220В-12В=208В, так что проверьте, чтобы он повышал, а не понижал.

Если котел потребляет максимум 1.2кВт, то максимальный потребляемый ток будет 6А, соответственно трансформатор достаточно взять мощностью 72ВА, но лучше с небольшим запасом. Какой именно трансформатор - да любой с подходящим напряжением/мощностью. Сейчас наверное проще всего купить какой-нить на торе типа такого https://www.tor-trans.com.ua/componen...html?task=view

(например, ТТ-100 220-12). Можно подобрать что-то из серии ОСМ или ТН, ТПП пододящее по мощности и напряжению. По идее на радиорынке это добро можно без проблем купить."

Однако были встречные вопросы и ответы на них:

«dneprstab - Ну только забываем что стаб то релейник с точностью 7%, а значит диапазон по выходу от 205 до 235. Итого с автотрансом имеем 217-242. И что дальше ?»

"sov1178 - Автор вопроса страницу или пару назад интересовался, можно ли перенастроить свой стаб на бОльшее выходное напряжение (типа как можно в Герцах и Вольтерах), я предложил наверное самое дешевое решение.

Если котел в номинале рассчитан на 230В, то получится на выходе стаба+тр-тор 232В+-7%. Насколько это решит проблему автора не знаю, по идее котел должен в таком диапазоне напряжений работать нормально."

А реально, какое максимальное напряжение опасно нашему котлу?