Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ты думаешь мне надо подумать о колпаке?

 

Я же писал, без колпака на минимуме мой котел дымил.
Но надо идти ступенями. Сначала подвести вторичный воздух, потом видно будет.

 

Кстати. Уже писал об этом. В ФЛ датчик температуры дымовых сильно занижает показания, потому как короткий. В моем котле я его удлинил до середины дымохода. Использовав для этого трубку от старой телевизионной телескопической антенны. Из прежней колбы датчик аккуратно вынул и вставил в новую. Кончик трубки заполнил пастой КПТ-8, вставил датчик и запаял кончик трубки чистым свинцом. Получился датчик с длиной в 11 см. Показания Т дымовых газов подросли, в зависимости от режима на 15 -25*С, и теперь практически равны тем, что показывает газоанализатор.

 

Добрый день!
Анатолий, съездил я на дачу наскоком, но планшет не взял, так как был будний день и сын взял его в институт. В общем попробовал я разобраться с подачей и перенастроить режимы поточнее.
Ситуация такая. С подачей разобрался. Т. е. на 100% имеем ту подачу, которая выставлена в сервисном меню, у меня сейчас 3,4 сек. Ну и 20% имеем минимум времени, около 1 сек. Всё что посередине, другие значения соответственно с уменьшением от 100% к 20%.
Котёл начинает разжигаться с 20%(если это значение выставлено минимальным сервисном меню) и доходит до 100% через какое-то время.
В итоге я начал настройку на 20% мощности, получил пеллеты в чаше на уровне первых отверстий и пламя не особенно высоким (значения вентилятора выставил 13), если делать больше то пламя маленькое, меньше не чистое горение и пламя уже не увеличивается. Тоже самое при 40 %, пеллеты чуть выше в чаше. На 60%, пламя уже высокое, пеллеты посередине. На 80%, пеллеты ближе ко вторым отверстиям в чаше, пламя высокое. Соответственно на всех режимах менял значения вентилятора. Но вот самое интересное на 100%, пеллеты уже с горочкой выше чаши и лезут коржи, пламя высокое, вентилятор в настройках где-то 56-60, выше не стал делать, всё-равно пеллеты лезут.(на подаче 4,6 и на 3,8 сек. лезли также).
Как это убрать?
Кислород настраивал по разному на всех режимах, но в пределах 5-10 единиц для каждого режима. Остановился на одном варианте. Потому что для 100% не увидел особых изменений.

Делать время подачи ещё меньше, тогда на 20% не будет хватать для нормального горения и холодный котёл не сможет нормально разжигаться, т. е. будет останавливаться и по новой разжигаться.
Второй вопрос, как выставить реально температуру радиаторов? В сервисном меню есть такая настройка, как температура смесителя. Когда я выставил там 49 градусов, то температура радиаторов была 26-29 градусов и изменения гистерезиса и смещения температуры диаграммы особо ничего не меняли. Т. е. мне нужно было нагреть систему отопления до 49 гр., а трёхходовик уже прикрылся, а температура котла близка к 60гр и мощность горения 100%. Комнатная не была ещё набрана. Потом я выставил в сервис. меню температуру смесителя 60гр, Соответственно в меню система отопления, тоже было 60гр., понижение я сделал 5 гр., диаграмма была 1,8, смещение диаграммы выставил 0гр.(но эти параметры много не дают на работу трехходовика), но в итоге в меню "измерения" температура системы отопления стала 52 градуса. И трехходовик был прикрыт совсем немного.
Как и где выставить температуру реальную, а не высчитывать через всякие смещения диаграмм?

 

Здравствуйте. Смелее увеличивайте воздух на максимуме. Пока уровень пеллет не стабилизируется. Другого не дано. На режиме 3,6 подача на 100% как при 4,6 на 80 %. Разница должна быть. Вы её просто не уловили. Время подачи уменьшать не надо.

Температура в радиаторах зависит от трех пунктов
а - Понижение темп. - ... С
б - Диаграмма ...
в - Сдвиг диаграммы - ... С
Прямое задание этой температуры невозможно. Только через этот расчет.
Изначально температура в радиаторах будет на 10 *С меньше, чем температура котла. Потом, если подключен комнатный термостат, она, при его срабатывании, будет понижаться на величину, указанную в строчке "а" - Понижение темп. Если комнатный термостат не подключен, те контакты, к которым он подключается, надо замкнуть перемычкой. Иначе величина заданной температуры в радиаторах сразу будет уменьшаться на значение в строчке "а".
Строчка "б" - это наклон погодной кривой. Надеюсь, её влияние понятно.
Строчка "в"- строчка, позволяющая пользователю смещать заданную температуру в радиаторах в ту или в иную сторону. Я этой строчкой активно пользуюсь.

 

Вот, что-то вроде этого я думаю сделать. Что скажете люди добрые?

 

Идея понятная. Только несколько замечаний. Нет подогрева вторички. Не будет ее регулирования. Остается надеяться, что может быть и так будет хорошо. Но заслонку прямо в трубе я бы сделал.
Слишком много отверстий. Столько не нужно. Нужно, чтобы воздух подавался с силой и хорошо перемешивал пламя. Ниже чаша фирменного котла. Там видно, как организована подача воздуха.
Для подогрева можно воздух не сразу подавать в зону горения, а сделать трубой сначала виток вокруг чаши, и лишь во втором витке делать отверстия для подачи воздуха.

 

Не совсем понятно по подаче расчетной и реальной:
Кто- то писал, что это зависит от кол-во тепло потребления.
Я наверно с этим соглашусь, т. к. не возможно все учесть...
В частности при расчетной в 3.6, реальная стоит 6.0, при достижении в котле температуры от части 70-80 гр (примерно),уменьшал до 5.4 (минимум)
В остальных случаях огонь идет вниз.

Да, я полностью согласен сейчас с valerjc, что при любых обстоятельствах, что нужно поднимать зону огня, т. к. при уменьшении мощности огонь опускается в низ и температура чаши (механической подачи) растет.

Так же в ФЛ 15, за счет того что вентилятор розжига фактически полностью закрыт, нет опять же охлаждения чаши, все это ведет к образованию нагара (в чаше), после чего образуются коржи и как следствие к слипанию пеллет и в худшем случае-клин.

 

Убрав нижние отверстия в чаше, оказалось достаточным или нужно внизу нарастить (2-3 см) как у Анатолия?

 

Анатолий огромное спасибо ! Буду добавлять воздуха, просто думал, что 60 единиц это уже запредельно...
Но попробую сделать подачу 2,8, как у valerjc и посмотрю как разжигается котел. Но хотя я уже говорил, что темные пеллеты 6мм почему-то подаются медленнее белых 8 мм. Поэтому 3сек с чем-то будет оптимально.

 

Достаточно. Ничего наращивать не надо. Но надо насверлить в чаще новые отверстия.

Сделай горелку как у меня, клинов не будет.

 

Вы прямо экстрасенс, мою идею предложили. Мне нравиться что переделки ноль. Попробуйте, мы ждёи.

 

Максимум - это 100%.
8 мм пеллеты обычно короткие. А производительность шнека очень зависит от длины пеллет. Поэтому неудивительно, что они 8 мм подаются быстрее 6 мм.

Насчет автоподжига. Скажу крамолу.
Это фишка, конечно, удобная, но сам сейчас ею почти не пользуюсь. Мне быстрее разжечь с помощью разжигающей жидкости. А ждать почти 10 минут, пока котел сам разгорится, чаще не хочется.

 

Что-то непонятно, почему так получилось? Почему расчетная подача 3,6 сек. а по факту 6,0 сек? Где ошибка? Надо бы повторить измерения производительности шнека.
К примеру, я проверил производительность шнека в моем котле, получилось 40 кг. Мощность горелки решил сделать 60 кВт. Для этого в час надо подать 60/4,2=14,3 кг пеллет. Нужное время подачи 14,3/40*10=3,575 секунды. Поставил 3,6. По теплосчетчику вижу практически 100% совпадение мощности, регистрируемой теплосчетчиком и на табло контроллера.

 

Думаю из за работы вентиляторов, быстрое горение и малое время подачи пеллет. Огонь постоянно шел в низ к чаше.