Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы нарушитель всех строительных норм, но дом из навоза еще круче! Тогда пара советов утопающему: в качестве пароизоляции выберите полиэтилен 150 микрон. Изоспан-В и т. п. в этой схеме не надо (или аккуратно моделировать конкретную схему на u-wert.net). Про особенности расстилания ваты на чердаке почитайте первую часть темы. Про неправильное расстилание ваты там кто-то ссылочку давал, как у бедолаги вода на голову текла. Сейчас быстро пролистал, на глаза не попалась. Но история поучительная.

 

А вот и ссылка нашлась (во второй части темы): https://www.forumhouse.ru/threads/188217/

 

Продухов явно недостаточно. Я в прошлом году сверлил дополнительные, но то новый дом и мной построенный. А в двадцатилетнем последствия непредсказуемы.

Компьютерный кулер не поможет, для этого существуют канальные вентиляторы. В первой части темы обсуждалось решение и фото есть.

В Вашем случае лучше насыпать на унавоженный грунт слой извести потолще. Только дорогая зараза! Утепление пола пенопластом с антисептированием балок Сенежем-Био – реальный вариант.

 

Спасибо за сцылочки. Очень понравился калькулятор по расчёту точки росы на сайте теплорасчёт.рф. Всё доходчиво и наглядно на русском языке. То-что надо.

Действительно, плёнка лучше, чем пароизоляция, а ещё лучше алюминиевая фольга. Я считал наоборот (и так мне объяснила девочка в Технониколе, где покупал базальтовую вату и изоляцию "В"), думал, что пароизоляция не даёт проникать пару из помещения в теплоизоляцию и одновременно позволяет выводить лишнюю влагу из минваты назад, а под плёнкой всё сопреет.

Да, фундамент там слабоват, боюсь его долбить. Про вентиляцию буду думать.
Немного отступления: дом этот строили плохоговорящие по русски граждане СССР и не убрали опалубку с фундамента. Примерно через 9 месяцев товарищ мой чуть не сломал ногу, провалившись в пол, там был пирог: сверху-вниз линолеум, ДСП, доска 50мм на лагах 12 см, продухов вообще не было и лаги кое-где касались земли. Сначала появился запах грибов, когда вскрыли пол - там полный пипец - грибок из земли через опалубку сожрал всё, полез уже на стену, не прошло и года. Потом выбирали землю около 30 см и стелили новый пол.
А кстати рядом стоял старый саманный дом, построенный наверно сразу после революции (может и раньше), когда его ломали - лаги (обтёсанные топором берёзы) лежали прямо в земле, на них и на земле лежали сосновые доски и никакой гнили, земля была белёсая - видимо известковая глина. Стены сделаны из пластов земли с травой, толщина стены см 50. Трактором Беларусь кое-как сломали с разгона. Местные сразу увезли на телеге эти земляные блоки (строить сарай). А ведь там лет 60 жили люди и никаких теплорасчётов.

 

1. Какая пленка лучше и по каким параметрам чем какая Пароизоляцияп?
2. Да, такая пленка, не пускающая пар из помещения в утеплитель, и одновременно выпускающая пар из утеплителя обратно в помещение может существовать только в том случае если в ней обитают пару сотен тысяч "демонов Максвелла".

 

Извините, плёнку я имел в виду полиэтиленовую 150-200 мкм, пароизоляцию - Изоспан В (или ему подобные).
Параметры - я имел в виду расчёт калькулятора точки росы (ссылка выше). Про "демонов" ничего не знаю. Слово "одновременно" я конечно зря употребил, и вообще, давайте не будем придираться к словам.
А может вот типа такой (фото), или это перебор?
Вообще-то да, тема про пол, а мы перешли на стены.

 

Объясняю всем про пленку. Автор вопроса собирается изнутри утеплять кирпичную стену. Чтобы не было проблем в отопительный сезон, важно, чтобы стена всегда и по всей своей толще была сухая. Иначе – многократные переходы через «ноль» начнут разрушать стену.

Рассуждаем далее. Паропроницаемость кирпичной кладки хоть и выше, чем у железобетонной плиты, но тоже ни ахти. Нам надо, во что бы то ни стало, исключить какое либо поступление влаги из помещения в стену (по основному закону строительной гидродинамики, вода всегда стремится идти от тепла к холоду). Теперь сравните табличные значения паропроницаемости Изоспана-В и полиэтилена, и все станет ясно.

 

Яндекс и Википедия расскажут вам о демонах Максвелла много полезного и веселого, если вы не очень хорошо учили физику в школе. С задачей пароизоляции в строительстве индивидуального каркасного дома отлично справляется простая толстая полиэтиленовая пленка 200 микрон (0,2 мм) и выше толщиной. Пароизоляция есть то, что не пропускает пар в любом направлении, и не важно как она называется Изоспан ЁКЛМН, Ютафол 150/Х, или еще как. Все буквенные обозначения даны для того, чтобы сориентировать покупателя о назначении и применении пленки или мембраны. Производители выпускают пароизоляцию на основе все того же полиэтилена, иногда, правда еще армируют ее перекрестной нитью для увеличения прочности на разрыв, или покрывают слоем алюминиевой фольги, как на представленном вами фото. Все эти дополнительные примочки увеличивают стоимость продаваемой пароизоляции, чему производитель и продажные менеджеры весьма рады, т. к. платите то вы, т. е. конечный потребитель. Кстати расчет теплоизоляции по калькулятору Теплорасчет. рф многие форумчане не приветствуют, и рекомендуют пользоваться калькулятором uwert. Для справки - даже листовой металл пропускает какие-то ничтожные доли процента пара, но в нашей инженерной задаче устройства пароизоляции для утеплителя в стене каркасного дома этим можно пренебречь. И с точки зрения теплотехники ни стены, ни пол ничем друг от друга не отличаются. И основная задача пароизоляции как в полу, так и в стене есть недопущение проникновения пара сквозь нее в толщу утеплителя.

 

Спасибо. Вот что выдала заграничная программа про мой пирог в стене (на фото).
Конденсата нет, график точки росы ниже графика температуры, но в примечаниях выдала следующее (перевод гугла):
"С вашей стороны, это, кажется, внутренняя изоляция. Внутренняя изоляция обычно требуют больше внимания в процессе планирования, потому что конденсат на холодной внутренней поверхности кладки вряд ли можно избежать. Парового барьера / тормоза, кажется, решить эту проблему, но на практике часто нет желаемого эффекта."
Убивает последнее предложение, (надежда на слово "часто"), к тому-же зимой планирую поддерживать в доме температуру 5.10 град, без постоянного проживания, что смягчает условия задачи.
Да. в заграничной программе больше выбор материала чем в русскоязычной, по крайней мере в ней есть шлак (как у меня), а в нашей нет. В остальном вроде одинаковые.
А школу я закончил более 30 лет назад, по физике вроде было не плохо, но подобных задач не было - это точно.

 

Нее. Металл не пропускает ничего, даже фольга (только именно фольга, а не напыление блестящего пластика, что встречается значительно чаще ).

По теме пароизоляция vs. ПЭ пленка. С точки зрения свойств по части паропропускания обычная пленка достаточной толщины (150..200мкм) обычно сопоставима с хорошей ПИ, и лучше ширпотреба. Но еще стоит обратить внимание на прочность - часто ПИ делается с армированием или из двухслойного материала, и намного прочнее ПЭ пленки (и не тянется) - иногда это существенно и позволяет упростить монтаж и улучшить качество ПИ. Кроме того для некоторых видов ПИ существуют спец. клеи/скотчи/ленты и т. п. которые имеют хорошую адгезию с ПИ и обеспечивают долговечное соединение. Для обычной ПЭ пленки найти хороший клей, который имеет хорошую адгезию и длительный срок службы клеевого шва весьма сложно и/или дорого...

 

Это вам только кажется. С точки зрения атомарно-молекулярной теории материалов, молекула воды, если она имеет размер меньше ячейки кристаллической структуры, а металл это кристаллическая структура, имеет вероятность проникновения через кристаллическую структуру. Но вероятность эта мала. Поэтому в инженерной практике практически всегда этим пренебрегают. О чем я упоминал. Про армирование я тоже писал. Так что не стоит злиться mad
Для обычной полиэтиленовой пленки хорошо работают фирменные клеи и клейкие ленты, продающиеся для фирменной ПИ, изготовленной на основе того же полиэтилена. С полиэтиленом хорошо работают бутил-каучуковые композиции. Ежели ПИ выпущена, например на основе полиэтилентерефталата, то конечно к ней только свои клеи и ленты.

 

А обычный скотч не пойдет для склейки ПЭ? Или просто делать побольше нахлёст - см 20-30. Ведь я планирую плёнку проложить между ГК и минватой. Будут-ли мет. профиля или деревянные бруски - пока не решил. Проще конечно с мет профилем.

 

Не думаю, что обычный канцелярский скотч подойдет. Лучше купить фирменный. И лучше двухсторонний. И никакой нахлест не заменит правильной проклейки Только клеить и как можно тщательней.

 

Точно. Канцелярский скотч через год отвалится.

 

Металл является паронепроницаемым, по крайней мере с точки зрения строительной теплофизики (думаю углубляться в квантовую физику и строение кристаллической решетки металлов здесь не стоит). Найдите таблицы в инете и убедитесь в этом сами. Если будете возражать приведите цифры по паропроницаемости (в любых единицах) стали, меди или алюминия .

Я злюсь из-за того, что многие производители называют металлом слой напыления непонятно чего блестящего, а не на Вас/Ваше сообщение (с которым я на 99% согласен). Такая ПИ не является паронепроницаемой (как ПИ со слоем настоящей фольги), и ИК излучение отражает весьма хреново (одним словом напыление чисто для понтов ). Возможно я не совсем понятно изложил мысли, касающиеся того смайлика - извиняюсь...

Вся проблема в том, что ПЭ бывает очень разный. Обычный ПЭ тоже разный бывает - высшего сорта, первого, первичный и вторичной переработки, светостабилизированный (этот еще и по стойкости к УФ разный бывает) и простой, есть еще морозостойкий, думаю и другие отличия присутствуют (о которых не пишут на этикетке). И даже по части пароизоляционных свойств разные "сорта" могут отличаться на порядок (в 10 раз). Адгезия к конкретному скотчу тоже может быть очень разная (например, у меня есть кусок ПЭ пленки, к которой бутиловый герметик не пристает вообще, хотя это такая дрянь, которая липнет ко всему).

Для строительства обычный скотч не стоит использовать. Хотя он бывает таким ядренным - родители заклеили пленку на парнике четыре года назад - все еще нигде не отклеился , но в этом году пытались заклеить небольшую дырочку (чтобы дальше не рвалась пленка) уже три разных скотча попробовали, но все отваливается ...так что для строительства не стоит...