Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

...Сказал думающий, открыл 50 тем...вынес всем мозги...построил дом...
и сделал столько ошибок, сколько чайник не сделает...

 

«Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед».

Напоминаю, что тема о решении проблем конденсации в подполе, для тех у кого он есть и кому он нужен. В УШП нет подпола. Поэтому ее дальнейшее активное обсуждение в данном разделе считаю неуместным. Welcome в профильный раздел.

 

Я думаю, инженерный расчет уместился бы на паре страниц. Сам я такой расчет сделать не могу, не инженер я.

 

Давайте завяжем, наконец, с не относящейся к теме технологией. Стандартная методика расчета плитных фундаментов сложна. Обычно используются коммерческие программы математического моделирования. Что касается «сектантов», они на вопросы про методику расчетов отвечают хамством и ссылаются на единственный рекламный буклетик фирмы Доросел с несколькими чертежами и табличками. Привожу этот буклет, и прошу закончить на этом.

 

Да я вообще-то расчет подполов имел ввиду...

 

ОК. Дешевле со всем этим вместе .

Черновой пол не нужен - доска половая у меня. Так сказать два в одном и черновой, и чистовой пол. Кстати отопление не катит мне - люблю доску на полу, а с ней отопление половое не получается...

Прикиньте сколько стоит дополнительно 30кубов щебня затрамбовать? Или 15метров подпорную стенку в 70см сделать? И все это при отсутствии возможности заехать грузовику на участок.

P. S. Не вижу почему в хорошо утепленном доме стоимость СО с УШП должна быть намного ниже, чем без нее? Я считал свой вариант - стоимость трубы ТП примерно равна стоимости радиаторов+трубы к ним. Это не знаит, что у всех так, но у меня так

 

@Думающий, а что порекомендуете в качестве утеплителя в моем случае в пол? Напомню, дом на курьих ножках для летнего проживания. Сначала хотел эковату, но решил отказаться после залива при постройке. Теперь думаю насчет Парока. ОСБ по черепным брускам думаю оставить, но насверлю в ней коронкой дырок для выхода влаги.

 

Базальтовая вата, в данном варианте, гораздо хуже эковаты. Тогда уж лучше пенопласт. Если деньги позволяют, идеально – ЭППС.

 

А пароизоляцию надо?

 

По идее, ЭППС сама как пароизоляция. Вопрос, насколько герметично ее удастся уложить с учетом особенностей деревянных балок между листами ЭППС. Дерево имеет свойство менять свою геометрию от перепадов влажности, вследствие чего и герметичное может стать негерметичным. Для надежности, я бы пароизоляцию применил.

 

В любом случаи пароизоляция лишней не будет, а то лагам будет не "сладко"

 

Если вести речь об ЭППС, то я бы его прикрепил ниже лаг сплошным слоем. Преимущества очевидны - нет мостиков холода, минимальный расход клея, нет проблем с обеспечением герметичности стыков ЭППС-дерево, не нужна ПИ, дерево в тепле и сухости, есть место под коммуникации

Если укладывать между лагами, то придется истратить много пены.

 

Совершенно верно! Кстати, мы эту идею обсуждали, кажется в первой части темы. Идеальный во многих отношениях вариант.

 

С пенопластом или ЭППСом сверлением можно не заморачиваться. С минватой – тоже сомнительный вариант.

 

Друзья! Появилась интересная идея, как вы к ней отнесетесь? ЭППС положить не снизу балок, а сверху.

Делаем так. Половые балки в доме «на курьих ножках» снизу оставляем незакрытыми, а значит обдуваемыми всеми ветрами, автоматически решающими все проблемы с влажностью. Ультрафиолет, думаю, здесь не опасен, т. к. отраженный от грунта солнечный свет будет достигать балок по минимуму.

Поверх балок настилаем чем угодно черновой пол. К примеру, антисептированной дюймовкой. Далее, монтируем нужной толщины слой ЭППСа с запениванием стыков. Сверху стелим еще что-либо для распределения нагрузки (у ЭППСа огромная несущая способность при распределенной нагрузке, но он не любит нагрузки сосредоточенной), например, листы толстого ЦСП, ОСП или фанеры. Еще лучше, если эти листы будут шпунтованными. Далее, по этому настилу монтируем ламинат со стандартной подложкой.