РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Aleksmavrik, внимательнее смотрите для мини: керамзит (упаковка 30л) - 6 шт, биоактивный абсорбент (упаковка 250 л) - 2 шт. Итого = 680 л. Т. е. при самоделке понадобится 4 двухсотлитровые бочки, 500 л торфа и 180 л керамзита. 4000-6000 руб за бочки, рублей 300-500 за торф и 600-1000 за керамзит. Итог: от 5 до 7.5 тыс руб за систему под кубовый септик.
извините ошибся, НО даже при вашем расчете еще 8-9т.р у вас остается еще как вариант можно использовать еврокуб цена примерно 3-5т.р. вариантов что можно использовать масса все зависит от вашего воображения.
Было не было не знаю но: вопрос к производителю по установкам биофильтрам на сколько я понимаю биофильтры больше похожи на крдтриджи-забился меняй начинку? ведь когда параллельно в один ряд там чистят все от 1 до 3, а последовательное подключению не понятно, ведь попадая в первый стоки проникают вниз и уходят далее тогда зачем остальные? или подрузамеваеться что очистка будет происходить медленно и при переполнении первого стоки пойдет во второй.
Конечно можно попытаться сделать подобную систему самостоятельно, однако, хочу отметить пару моментов: во-первых, не каждая бочка подойдет по габаритам, геометрические параметры для биофильтра крайне важны, во-вторых, если, допустим, брать обычные бочки для воды, то нужно учесть, что они не предназначены для подземного монтажа (малая толщина стенок, отсутствие ребер жесткости), и в-третьих, если ориентироваться на ваш вариант с 200 литровыми бочками, то представьте сколько у вас в таком варианте будет стыковочных (потенциально опасных для протечек) мест. Это если брать стоимость обычной бочки, блок биофильтра имеет усиленную стенку (до 1см). Про возможность использования еврокубов лучше спросить @Вадим (spb), на сколько я знаю их использование под землей крайне сомнительное развлечение. При любой схеме подключения орошение торфа и соответственно выработка ресурса происходит равномерно за счет системы оросительных труб, которые сначала частично заполняются стоками (во всех блоках) и только потом поступают на загрузку.
Вообще-то, корпусные биофильтры в индивидуальных ОС рекомендуют только при высоком уровне грунтовых вод. Корпус биофильтра предохраняет загрузку от насыщения грунтовыми водами. Если же УГВ низкий, то такой опасности нет. В ссылке, которую я привел выше, система Брукса, кажется, как раз и построена на заполнении траншеи торфом вместо ПГС. Траншея или поле фильтрации с торфом совершенно безотходны. Чем более торф насыщается илом, тем выше качество получаемого компоста. Так что ИМХО, если для перезагрузки фильтра необходимо его раскапывать, то проще ограничиться укладкой торфа вместо песка в рельеф. Но, если есть желание менять загрузку, не нарушая верхний плодородный слой почвы (газон), то необходим именно корпусной фильтр с широким люком. Его можно разместить достаточно глубоко, чтобы он не перемерзал в зимнее время. Отсюда вывод: пользователи, ограниченные в средствах, могут ограничиться септиком с последующей фильтрацией стоков в насыпном поле фильтрации из торфа. Те, у кого есть желание менять загрузку без раскопок, за это заплатят. Кстати, насчет сравнения стоимости АУ с септиками, о чем Вы писали. Чем меньше АУ по габаритам (и соответственно дешевле), тем в более форсированном режиме она работает, т. е. более критична к залповым сбросам и перерывам в эксплуатации. Единственный способ компенсировать эту капризность - засыпать ее достаточным количеством недешевых биопрепаратов. А это значит, помимо прямых эксплуатационных затрат еще и уделять ей дополнительное внимание. Между тем, септик с торфяным биофильтром прощает самые грубые нарушения режима эксплуатации. Обеспеченные люди часто имеют так наз. вакейшн хаузез, которые используют нерегулярно, я уже не говорю о посиделках в бане. Так что преимущество в этом сегменте рынка явно не за АУ.
А вот у меня родился вопрос - каким более интересным и практичным вариантом, чем тот, что предложен инженерами ГК Экомпром (накопительный колодец), можно отвести воду после БФ? Из того расчета, что самотеком вода никуда уйти не может.
Именно такие условия по ленобласти встречаются в восьми случаях из десяти, для счастливчиков у нас есть консервативные предложения в виде дренажных тоннелей, фильтрующих колодцев и т. д. Согласен, но пока, как показывает практика, потенциальный покупатель смотрит на первоначальную стоимость, поэтому наши менеджеры пошли по тривиальному пути - дать цену сравнимую с АУ, а потом уже объяснять все в т. ч. и вышеперечисленные Вами достоинства системы. С удовольствием послушаю варианты
@SepticRostok, а можно вопрос немного не по теме? меня интересуют емкости под душ, какая максимально допустимая температура воды там? Это к вопросу о запахах после длительного использования
@Кромал, давайте завтра подробно отвечу, боюсь ввести вас в заблуждение, т. к. это не мой проект. Сам полиэтилен без потери своих свойств должен переносить температуру в 60 градусов. А про запах совсем не понял, что вы имеете ввиду?
Принципиально другим он не может быть. Только емкость (колодец) после БФ, со встроенным в неё насосом. Скажем так - мне просто не очень нравится Ваш вариант накопительного колодца. А именно - его "вместимость", и я не знаю качество и надежность устанавливаемого Вами насоса (про который Вы и писали, что бывают). Поэтому я решил всё же остановиться на варианте АК Коттеджная Оптима, который завтра и оплачу. А вот накопительный колодец я думаю сделать сам. На что потребуется: Гофрированная двустенная труба SN8, внешним диаметром 500 мм, и наружным в 435 мм обойдется в 1250 рублей за 1 м. п. 3 метра на колодец будет стоить 3750 руб. Насос дренажный порядка 2000 руб. Труба ПНД25 - 250 руб. за 10 метров. Смогу сразу взять "длинный" кусок, до канавы. Ваша крышка для септика (для улучшения внешнего вида) - 1400 руб. Только вот по диаметру не подойдет. ИТОГО: 7400 руб. Остается только с дном. Как можно его реализовать, чтобы оно получилось при этом герметичным? При этом я получу значительно более ёмкий накопительный колодец, способный принять в себя больше стока на случай отключения электричества. Ну или же просто продлить жизнь дренажному насосу. Имеет такое решение право на жизнь? P. S. У того же рувинила есть готовые дренажные колодцы. Вы, кстати, не у них ли их покупаете?
имею в виду проблему у бойлеров, связанных с размножением, если не ошибаюсь, легионелы или как то так. Вода приобретает запах тухлых яиц, лечится в основном превышением температуры до 80-90 градусов раз в 3-5 дней вроде. Как я понимаю у душевых емкостей тоже должна присутствовать подобная проблема?
Если это вопрос, ничего, что я на него отвечу? Насколько я понял уважаемого автора конструкции, он ориентировался на местный рынок, на котором преобладают владельцы участков с высоким УГВ. В этих условиях накопительный колодец с насосом - единственный работающий вариант водоотведения. Но, если рассматривать все варианты, то при низком УГВ самотек тоже не запрещен. Вся фишка в том, что биофильтр (если Вы имеете в виду классическую фильтрацию через крупнофракционную загрузку) должен осушаться, т. е. уровень жидкости в системе должен быть ниже выходного (сливного) отверстия биофильтра. Это отметка около - 2 м относительно уровня грунта. Т. о. объем откачиваемой жидкости должен располагаться очень глубоко, а дренажная система еще ниже. В этом смысле может быть экономически оправдано не заморачиваться с большими объемами земляных работ и ограничиться насосом. Кстати, насчет емкости колодца. Если Вы используете биофильтр, то Вам необходим вторичный отстойник. Как писалось выше в этом топике, биофильтр не задерживает крупные частицы осадка, более того, он сам продуцирует фрагменты биопленки, которые вымываются стоками из загрузки. Для того, чтобы получить на выходе чистую воду, стоки необходимо отстоять. Так что при использовании биофильтра даже при самотеке вторичный отстойник необходим. Правда при самостоятельном изготовлении ОС его можно смонтировать в одном блоке с биофильтром непосредственно под ним. Все это справедливо именно для КЛАССИЧЕСКОГО биофильтра. Торфяная фильтрация - особая тема.
Торфяной, в отличие от классического во-первых, еще и сам фильтрует, так что стоки без особой взвеси, а во-вторых, как мы обсуждали выше, будет работать в воде, даже если уровень жидкости выше сливного отверстия. Так что можете откачивать всю воду из колодца.
Можно либо просто приварить промышленным феном пластиковую пластину ко дну купленной трубы, либо рассмотреть уже готовые вариант, по колодцам иногда работаем вот с этой фирмой: https://matline.ru/products/, у них есть разные варианты по диаметру и типу днища, еще можно у Вадима (модератора) проконсультироваться, он этот рынок хорошо знает. Пообщался с нашими сотрудниками по Вашему вопросу...безусловно вода может зацвести в душевом баке, как в принципе и в любой другой емкости, и причин возникновения этого процесса может быть очень много (от материала/цвета самой бочки и режима пользования до качества самой воды). Но при этом душевой бак проточная система, в нем ни когда не находиться долгое время один и тоже объем воды, т. е. при постоянном пользовании риск подобных процессов невелик, но даже если это произошло сложности в том что бы слить 100/200 литров воды и промыть бочку я не вижу. В личку Вам скинул номер телефона нашего менеджера по душевым бакам/кабинам, она может более подробно все рассказать.