ТТ+ТА или котел длительного горения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Какраз о томже, в течении морозного месяца - полутора можно делать и 2 закладки, можно использовать ночной тариф, а можно уйти на автоматический котел (пеллета), здесь нужно посчитать еще стоимость решения по всему оборудованию котельной в 2-3вариантах, если дрова халявные, то имеет какойто смысл в мск, если покупать, то дрова оказываются дороже брикета и пеллеты.

 

Не совсем верно отталкиваться только от мощности котла, нужно еще учитывать объем топлива который поместится в котел и сколько оно может отдать тепла. Как пример: топливо помещающееся в обычный дровяной тт 25квт (62л), при номинальной мощности прогорит за 2,5часа., при том что сухое топливо помещенное в пиролизник 25квт с тяжелой футеровкой, с большим объемом загрузки (132л) на номинальной мощности, будет отдавать тепло уже 6часов, хотя для зарядки такого та, я бы предпочел пиролизник на 40квт с объемом загрузки 180л.

 

Еще момент, бочка на 5м3, ее нужно устанавливать в дом, во время строительства, иначе не пройдеть..., есть вариант по установке батареи бочек, но тогда нужно увеличить их емкость примерно на 20%, и они займут примерно в 4 раза больше места. Если решитесь на 5м3, или батарею из меньших, стукнитесь в личку, постараюсь помочь с хорошим предложением на нее, бочки заказные, но можно сделать до 10м3. Сейчас максимум что привозили 2м3.

 

Для т. пола дельта рабочая будет 25-85. Здесь согласен.

 

Не совсем, для теплого пола эффективная температура подачи начинается с 32, ну минимум с 30 градусов, ниже толку практически не будет...надеюсь понимаем, что обсуждается время низких наружных температур. Для информации: расчетная температура подачи в контуры теплого пола при -20 градусах за бортом моя автоматика производит в районе 38-42 градусов.

Я тут https://www.forumhouse.ru/threads/191754/ тоже попробовал посчитать теорию процесса, посмотрите, пожалуйста, может будут замечания по расчету? Обсуждать думаю лучше здесь...

 

Чуточку выражу свой взгляд, у мну в техже условиях при -20, нужно 6,2квт*ч, площадь т. пола 220м2 (батарей нет вообще)+ т. Стены 24м2, итого 244м2 излучающей поверхности, стены учитывать не будем, с них теплосьем меньше чем с пола, по полу везде плитка 75% и ламинат 25%, в среднем теплосьем 11вт/м2/гр.С, комфортная температура 22 (для меня), в спальне 19-20 (для меня, дышится легко), имею: мне достаточно для компенсации теплопотерь поверхности пола в 24,5 градуса, чтобы иметь такую температуру поверхности нужно теплоноситель на 2 градуса больше, тоесть 26,5 градуса. У меня на смесительном узле проще, стоит постоянная 32-33 (с запасом), а температуру по помещениям регулируют комнатные термостаты управляя сервоприводами на коллекторах. При этом вообщемто могу уменьшить температуру пола, но при этом повысить температуру подогрева воздуха после репекуратора (водо-воздушный теплообменник догрева). Это экстрим. Согласен. Просто проекты все разные и нужно индивидуально считать.

 

Antur, Вы правильно делаете рассчеты с учетом теплопотерь и объема загрузки топлива. У вас хорошо утепленный дом. Вентиляцию как решали?
С углем проще, он более теплоемкий, выше тоже самое для дров писал.

 

Наверное это правильно но не в моем случае - я собираюсь делать ТА не месте - сам, в виде кубической емкости - расположенна она будет у меня в подвале рядом с котлом, при желании могу засунуть туда бочку хоть 100 кубов - но это не буду делать, считаю даже 10 - много.

 

У меня дровяной котел Калвис 2-25 уголь в нем горит, но хуже, его надо шебуршить, а дрова полный бункер закинул и они горят в среднем 6 часов и можно не смотреть за ними, главное вовремя подбросить
- относительно на сколько утепленный - я считаю что пока плохо потому что дом 12х12 (кирпич), а теплопотери большие.
- Начинал делать с проекта - и все делал по проекту - очень доволен - т. к. проект был сделан очень качественно и правльно.
- Система с естественной циркуляцией - не зависит от электричества, а температура в батареях поднимается одновременно во всех сразу как только началось горение котла.

 

На таком объеме, обратите внимание на места стыка днища и стенок, если самому на таком объеме, квадратный, то только открытый (для открытой системы), с достаточным количеством усиления и стяжек внутри. Лучше просчитать.
Раздует- не раздует под нагрузкой- это дело десятое, главное, чтобы нижние швы не разорвало, на них самая большая нагрузка. Вообщемто по этому в емкостях и делают раскатанные крышки (верхнюю и нижнюю) с бортами, и шов идет сбоку.

 

Все правильно
и стяжки обязательно будут и емкость должна быть открытая

емкость под давлением это песня не для этого форума

 

Да и открытая на такой объем- тоже не просто.
Хотя если метр высотой, то без проблем

 

Да. высоту думаю делать 1,5 - 2 м пока не решил (высота потолка в подвале 2,5 М - люк будет сверху, чтобы можно было залесть туда.)
Делать буду видимо летом. Но пока есть неясные моменты... В Бак буду заливать чистую воду, может потом добавлю чегонибудь...
Но система отопления от котла на этом уровне у меня по давлением = 1 бар - где то, т. к. высота столба жидкости = 10 м, на такой высоте расширительный бак в системе залит гликоль. От котла придется ставить накопительный бак под давлением как в системе с Ладомат-21, внутри бака сделаю теплообменник из скрученной мягкой медной трубы ДУ22.
Через эту трубу придется гонять теплоноситель (видимо тоже гликоль) в теплоаккумулятор, а вот какой там делать теплообменник пока незнаю нет решения либо тоже медную трубу накручивать ...
Емкость под давлением буду делать сам из 2-х сваренных газовых баллонов по 50 л.
Вот какой делать теплообменник в теплоаккумуляторе он-же должен быть и в верху и в низу, кактам перемешивать жидкость - эти вопросы пока не ясны мне

 

Да, в ТА понимаю.
1 Как самотеком прогреть ТА ? ТА самодельный, т. к. подача должна быть в ТА сверху вниз через ТО из нерж гофры. Или без спирали ТО?
2. Как самотеком снимать (запустить) в СО из ТА?
У Вас проект. как решен вопрос с ТА? Спасибо.

 

Мы одновременно письма писали