Опилки - утепление стен и потолков - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я про толщину стены ничего не писал.
У меня дом уже стоит из пиленого бруса 18х18. Опилки хочу использовать только между 1 и вторым этажом, а также между 2 этажом и холодным чердаком.

Перестраховка. Думаете это лишнее?

 

Виноват, спутал форумчанина из Архангельска со стенами по стойкам Ларсена.
По Вашему варианту. Второй этаж будет постоянно отапливаемый или как летний вариант? Этаж полноценный или мансарда?
По холодному чердаку таким образом. Если под ним расположено помещение круглогодичного проживания, то при использовании незакрытых сверху опилок на чердаке соблюдается золотое правило роста паропроницания изнутри к внешней стороне (из тепла в холод). Опилки ближе к верху будут увлажняться, поэтому их рекомендуется сыпать толще, закрывая стяжки стропил (аналог лагам пола). Но при достаточной вентиляции чердачного пространства они будут высыхать. Теплопроводность их не сильно зависит от их влажности. Поэтому можно обойтись без пароизоляции. Только опилки сверху не нужно закрывать ничем. Конденсат выпадает даже под ходовыми досками, но к сожалению без них зачастую не обойтись.
ЗЫ. А почему не рассматриваете вариант утепления опилками и пола первого этажа?

 

У меня между стропил 120 см. Сверху опилок на данный момент сантиметров 50. Пароизоляции нет. Особых прогибов дюймовки не наблюдаю.

 

Постоянно отапливаемый, ПМЖ, в принципе на полноценном втором этаже в основном "сухие" помещения (спальни, санузел с пароизоляцией на потолке, гардеробная и холл.

Чердак холодный, неэксплуатируемый. Вальмовая (4-скатная) кровля из м/ч имеет слуховые окна со всех 4-х сторон. А также подсос воздуха через свесы (щели в пластиковых софитах). То есть вентиляция хорошая.

Опилки сверху закрывать ничем не планировал. Только соорудить мостки из доски пятерки в некоторых местах. Доска не будет касаться опилок.

Балки из бруса 18х18см через 80-90см. Максимальная длина балки 3.8м. черновой пол из подсохшей дюймовки, лежащей на черепном бруске. По ней планируется настелить гофрокартон (если найду) или рубероид с легким набегом сбоку на балку, но не закрывая ее. К балке, наверное будет прибита рейкой чтобы исключить просыпание опилок.
В принципе, рубероид будет отсекать бОльшую часть паров снизу. А с учетом толщины слоя опилок в 50-60см, точка росы будет выше рубероида.

Между 1 и 2 этажом такая же подшивка чернового пола к балкам, потом идут балки второго яруса, на них доска 5ка с выравнивание горизонта подложками, поверх пятерки дешевая половая доска, подложка из пробки и ламинат. На черновой пол (потолок 1 этажа) стелим картон и засыпаем все пространство опилками.
На кухне пароизоляция потолка.

Я решил пойти другим путем чтобы решить проблему конденсата в подполе и проблем с перемерзанием коммуникаций.
Полы 1-ого этажа вообще без утепления. Балки 18х18см, на низ доска-пятерка через 50см, на 5-ку самая дешевая половая рейка, потом подложка из пробки и ламинат.
Цоколь МЗЛФ планирую снаружи утеплить 10см ЭППС. А также отмостку 10см ЭППС на рассояние 1.2м от цоколя. Грунт материковый сухой песок, УГВ метров 150. не думаю что будут слишком большие теплопотери в грунт при таких условиях, зато климат в подполе будет гораздо лучше в плане конденсата.

P. S. Большое спасибо за внимание и участие!

 

Я считаю, что на чердачном перекрытии можно обойтись без рубероида, т. е. так же как в межэтажном перекрытии - картон. Не обязательно гофрированный. Народ использует дешёвые обои-неликвиды в магазинах бывают, или бумажные мешки. А эктримисты - газеты.
С подниманием над опилками ходовых досок я бы особо не заморачивался. Я про них упомянул, говоря о необходимости свободного выхода паров через опилки.
Конденсата под ними при такой толщине опилок скорее всего будет мизер. Для спокойствия по весне доски перевернёте-всё высохнет. Один раз в год-труд не велик.
По теплопотерям в грунт затрудняюсь сказать. От уровня пола в подполье до низа досок пола первого этажа сколько см? Какую систему отопления планируете? С конденсатом проблем будет явно меньше.
Вечером уточню у супруги о её детских впечатлениях, вроде не жаловалась. В их старом доме с печью (без забора воздуха из подпола) пол просто из шпунтованной доски, скорее всего 50 мм. Подпол глубиной примерно 80-90 см. Фундамент-незаглубленная лента в кирпич. Но изнутри к ленте подгребён грунт из центральной части подполья. Снаружи утепления нет, так же как утепления отмостки. В Ваших Палестинах это весьма желательно.

 

Не очень удачное решение. Если уж делать пароизоляцию (а я бы настойчиво рекомендовал ее сделать), то сплошным ковром с перехлестом стыков.

 

Почему? Причина в экологичности и/или более высокая цена?

Мне кажется рубероид более технологичен и надежен при достаточно низкой цене.
Вряд ли есть дешевые обои шириной 106см. Дешевые обычно узкие. А у рубероида ширина 1м, как раз полоса ляжет между балками с некоторым набегом на балки.
И порвать рубероид гораздо сложнее нежели тонкие обои.

Вот вероятность эмиссии какой-нибудь гадости в помещение напрягает. Если пароизоляцию снизу не подшиваем.

А ветрозащиту дешевую какую или даже пароизоляцию (вплоть до простого полиэтилена) как настил на черновой пол используют под опилкой?
Монтировать совсем просто будет, растянул полосу изоспана шириной 1.5м вдоль балок, пристрелял степлером сбоку к балке одну сторону. Потом пристрелял к другой балке и канц ножом срезал лишнее. Этот срезок (длинную полосу) пустил на следующий пролет между балками.

ИМХО гораздо быстрее чем возиться с газетами, бумажными мешками и картоном. И просыпание будет практически исключено.

В районе 90-100см.

Твердотопливный котел. Котельная прямо в доме (в районе дымохода опилкой перекрытия не утепляем, от греха подальше).
Я в курсе про методику вентиляции подпола путем подсоса воздуха для горения в кирпичную печь.

Есть идея организовать отверстия из подпола вдоль стен санузла в пространство между голым брусом и каркасной стеной санузла. Принудительно протягивать этот воздух через санузел 1 этажа, из него в санузел второго этажа, там принимать в вентканал с обратным клапаном и увести в котельную к котлу. Там этот воздух будет использоваться для горения, а излишки уходить в вентиляцию котельной. Но управлять этим вентом нужно аккуратно, с учетом разгона твердотопливного котла чтобы не создать излишний наддув и не угнать ТТК в разнос.
Такой вентиляцией мы решим сразу несколько проблем. Это вентиляция глухого пространства между каркасной стеной санузла (направляющие, ГВЛ/аквапанель, плитка) и брусом. Заодно заберем родон, скопившийся в подполе. Возникнет движение воздуха в подполе, что есть плюс. Приток в подпол воздуха будет за счет инфильтрации через отдушины, заткнутые паклей или джутом.
Ну и выбросим этот воздух в котельную, заодно управляя горением ТТК.

Слабое звено - принудительная вентиляция в котельной вроде запрещена. Но если делать это с учетом текущего разгона ТТК... Также нужны расчеты вентканалов и пр.

 

Изначально я хотел вообще со стороны жилого помещения второго этажа подшить потолок пароизоляцией с проклейкой швов. В этом случае становится неважным что кидать на дюймовка чернового пола. Народ обычно рубероид кидает.

Единственно, мне кажется при подшивке пароизоляцией снизу (даже если дюймовка уже хорошо просохла) лучше стелить на нее что-то паропроницаемое. Картон, ветрозащиту... Чтобы дюймовка не заглохла между двумя слоями пароизоляции.

 

А зачем на нее еще что-то сверху стелить?

 

Судя по всему Вы в теме движения пара. Я исхожу из того, что при практически одинаковой температуре на 1 и 2 этажах пар на первом этаже будет стремиться уйти в стены, если конечно они не пароизолированы. Сруб с конопаткой как раз Ваш вариант. Пакля или джут для пара почти неощутимы. Дело в разности парциальных давлений пара. В основном рассматривают случай когда внутри помещения +20, а снаружи -25 (или примерно около этого).
Дешёвая ветроизоляция подойдёт, смотрите по деньгам и возможности приобретения. Пристреливать её к балкам нужды нет-она только исключает просыпание опила.
По системе отопления ничего сказать не могу. Как неспециалиста меня напряг слишком длинный путь воздуха из подпола в котёл через санузел.
Про рубероид говорят, что он сейчас совсем не тот, что в раньшее время. Х. з. из чего его производят. Был тут отзыв о старом рубероиде. Пришитая на деревянную стену через него вагонка, не покрытая ничем по внутренней поверхности и прибитая без зазора прекрасно сохранилась в течение длительного времени.

 

Чтобы опилки сквозь щели в дюймовке не просыпались.

 

Насчет парциального давления в курсе. И в курсе что пар неслабо гонит в холодный чердак через пекрытия.
Потому и хотел пароизоляцию подшить снизу под черновым потолком.

Ветрозащиту пристрелить степлером хочу чтобы исключить просыпание в районе черепного бруска.

Насчет вентиляции пристенного пространства в санузлах через подпол - это просто идея. Хотел предупредить читающих что это не руководство к действию.
Там много еще скользких моментов. Как бы в застенном пространстве конденсат не стал вылазить наоборот при прохладном воздухе в подполе. Думать нужно.

 

Ну и пусть себе гонит на чердак. Вы чего опасаетесь? "Не слабо"-это как?
А с межэтажным перекрытием без ПИ согласны?
Не уверен, что без степлера опилки будут сыпаться. Если насыпать их по оси корыта, а потом разравнивать к балкам, нахлёст ветрозащиты прижмётся к ним. В какой зазор будут сыпаться опилки? Полагаете, что нахлёст отогнётся от балки?

 

В межэтажном перекрытии температуры на обоих этажах равны. Вы же сами говорили про парциальное давление.

Многократно слышал что на практике в случае отсутствия пароизоляции потолка и особенно на участках с неаккуратной теплоизоляцией наблюдались мощные куржаки. Пар активно гонит через дырки, где нарушена пароизоляция.

Это если сам будеш аккуратно делать, поправлять края пленки. А наемные работники будут валить из мешков как попало, лишь бы быстрее. И где-то пленка будет задираться, если как раз насыпали не по оси, а на балку.

Да, именно.

 

Так картон упаковочный можно накидать. И потом, будет ведь пароизоляция снизу и отделка какая-то. Или натяжные потолки?

Он правильно опасается. Самим опилкам, допустим, по барабану, но есть балки, есть стена, примыкающая к перекрытию. Если на них соберется влага, то она долго будет высыхать. Опилки не пустят тепло, а без тепла не высохнет. Именно из-за этого сгнивали и сгнивают балки и верх стен в деревянных домах.