Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда счетчик работать не будет, ИХМО проще его выкинуть, заменив сгоном.
У меня 9 контуров длина от 55 до 78 метров. Подводящая труба 40 ПП. Насос 25-60 альфа л.
Выдает куб.

Я не знаю марку теплообменика. ТН от Деда Мароса EVI 03. Теплообменик на ТП меньше теплообменника на геоконтур.

 

Резервное электрическое что-нибудь последовательно с ТН есть?

У деда спросить надо что за теплообменник в EVI 03 стоит?

 

Речь про электрокотел? Нет ничего резервного электрического.
Планируется в случае пропадания электричества записываться от генератора 5.5 квт. Для краткосрочного пропадания электричества.

 

Я измеряю параметры потока воды в системе отопления электрокотлом на 12 кВт. Зная разность температур и мощность электрокотла можно найти поток воды в системе отопления - своего рода теплосчетчик по народному.

 

Правильный совет - через байпас его воткнуть. Вам же не нужно тотально мониторить мощность ТН. Только при запуске и настройке, и ещё - раз в год, для контроля. А после - отцеплять от геоконтура, чтоб не тормозил проток.

 

если в контуре большая воздушная пробка, то воздухоотводчик не поможет. Мы обычно берем большой садовый насос с напором 70 метров и двигателем 1.1 квт и прокачиваем каждый контур по отдельности. Если контур завоздушен, то сразу видно, что через него жидкость еле течет. Обычным циркуляционником это не прокачать.

 

Можно, только нужно смотреть чтобы сам циркуляционник не хапнул воздуха. Пробовал выдавливать и циркуляционником и дренажным насосом. В паре так они на ура хоть что выдавят. Если только одним циркуляционником то все что ниже 25/6 выдавить не может.

 

Надо ставить два 25/8 или 32/8 последовательно.

 

Я пробовал один 25/4, точно не осилил. Поставил 25/4 за ним дренажный (6м высоты подъема) на ура со свистом весь воздух. Кажись даже один дренажный пробовал, тоже работает.

 

@RuslanGu, дренажный то поди 60 метров подъема? Он же какашки качает, плотностью под 2
Вообще из доступных по цене лучший будет скважинный насос (не шумит особо, качает 1-3 куба в час, подъем 60-100 метров, цены до 10 тыров, жрет до 1.5 квт).
"Малышок", он же "ручеек" (подача 360-500 литров в минуту, напор 40-60 метров, но шумит пипец как, жрет 300-500 ватт).
Для продавливания воздушных пробок нужен большой напор (малышком у меня вообще шланг разорвало один раз), подача не так важна, а для работы для ТН нужна подача и малое потребление, бесшумность, но и напор не должен быть маленьким-ему же надо прокачать теплообменник и контур.

 

Всем откликнувшимся по поводу выгонки воздуха спасибо.
Как я понял процедура должна выглядеть так:
1. У меня в коллекторном колодце стоят краны на каждый геозонд и трассу в дом. По этому отсекаем ими трассу в дом, и все геозонды кроме одного. Для этого геозонда краны открываются полностью.
2. Берем бак литров 20-30 наливаем жидкостью что в геконтуре на половину.
3. Одну гребенку (наверное с обратку для создания противоположного движения) через шланг соединяем с насосом малыш (у меня он новый, специально для этих целей - давит 5 атм) который кидаем в бак. К второй гребенке подсоединяем шланг который кидаем в тот же бак.
4. Включаем насос насос берет жидкость из бака и накачивает в геозонд. С обратной стороны жидкость выходит и сливается в тот же бак. Процедуру делаем в течении 5-10 минут. Воздух из трассы выходит.
5. Повторяем данные действия для всех остальных веток и отдельно для теплообменника и трассы дома.

Повторю вопрос к знатокам.
Для моего случая что считать что считать нормальным температурным режимом для геоконтура.
Сейчас у меня получаются величины -5...0 иногда -6. .-1, т. е. дельта 5 градусов. Что мне ожидать при полноценной работе геозондов?

 

6м подъема, судя по инструкции - где-то 350 Вт потребляет.

Самое оно и в хозяйстве пригодится.

 

@Pav2000, примерно так. У меня забило обратку (там стоял фитинг, к нему переходник на садовый шланг 1/2 и шланг в бочку, в фитинге была сетка, ее мусором и забило), насос выдал более 5-6 атмосфер и разорвало шланг подачи. Облился весь. Потому контроль надо бы.
Теперь по скважинам. У вас они насколько помню 32 труба по 30-40 метров глубины или 60-80 метров погонных трубы? Если так, то считаем объем жидкости в трубе: 32мм-2*2мм стенки 28 мм внутренний диаметр, метр трубы вместит в себя 0,6 литра или ваши 60-80 метров (а то и больше, если считать подводящие трубы в горизонтали) 36-48 литров.
"Малышок" качает 360-470 литров в час при нулевом напоре, чем выше напор-меньше подача, потому по-хорошему с запасом считаем 180 литров в час или 3 литра минуту (можете сами прикинуть-шланг обратки в мерное ведро кинуть и поглядеть за сколько наполнится), чтобы на один круг воде пробежать надо более 10 минут! А кругов лучше побольше, чтобы все выгнать, потому каждый контур надо качать около часа, а то и более, а весь контур-может и дня не хватить. Я потому и обмолвился насчет скважинного насоса (у нас в леруа на 1 куб/60метров стоит что то чуть более 2000р), с ним это время сократится.

 

Для начала сезона в среднем +5\+1, через пару месяцев в середине зимы +3\-2, конец зимы, первой 0\-4

 

Вы же сами видели как с ростом конденсации (температуры подачи) растет потребление компрессора и падает эффективность.
При этом, дом отапливается, образно температурой обратки, соотв. потеря в 5С оч. существенна.
И поэтому то нет смысла в слабых прокачках и больших дельтах...при ТН.

По геоконтуру, тоже самое сброс -6 С при возможном сейчас +1, еще 7 градусов потерь.

Итого в сумме, Вы как раз собственноручно набрали, почти на радиаторный СОР =3, при теплых полах...

Делайте прокачку по полам нормальную, обязательно развоздушивайте все петли контура, кстати для скважин 30 метров нужен нормальный насос с хорошим напором и производительностью... это если быстро... Прокачивать до чистой воды каждую петлю, и перекрывать...потом остальное...
(Если терпит время до весны... то можно пробовать и "малышом"...)

После этого будет иметь смысл приехать обновить драйвер ЭРВ, и в зависимости от Вашего протока, чуток под настроить его работу поточнее, ибо испаритель EVI способен работать на минимальном перегреве в 2С.

Пока в такой совсем небольшой прибавке смысла особого нет, ибо существующие у Вас потери эффективности из-за описанных причин оч. много больше.