Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)

В итоге... Скажите для простых людей 5 см Экотермикса 300 - для Питера это мало? На всех сайтах по вате рекомендации 20 см. Цена экотермикс 300 на 5 см по 750 руб. А 7.5 см уже 1125. На 180 метров это уже 203 тысячи!

 

5 см - это мало. Минимум надо 7.5см. Да, разница 68тыс. можно хороший камин купить. . Только эти деньги окупятся через 5 лет, если цены на энергоносители не будут меняться, или быстрее, что более вероятно. Посчитайте, сколько денег съэкономите потом, если срок жизни дома лет 50 так.
PS: Я закладываюсь на 10см.

 

10 см это уже 1500 руб! Фирма продолжает настаивать, что для внутрянки нужен экотермикс 600!

 

10 см это уже 1500 руб! Фирма продолжает настаивать, что для внутрянки нужен экотермикс 600![/quote]

больше объем - больше скидка...
Для нутрянки может быть, т. к. открытые поры лучше гасят звуки, а влажность примерно одинакова (если не брать в расчет ванную). Фирма не говорила, какой толщины должны быть внутренние стены?..
Для внутренних стен ППУ наверное дорог, проще использовать другой материал, я, например ориентируюсь на эковату и толщину 15см. Это для того, чтобы если в комнате никого нет, можно было бы уменьшить температуру и еще съэкономить на неиспользуемых площадях. У знакомых прошлой зимой разница температур в комнатах достигала 14С. и никаких сквозняков...

 

У меня два вопроса возникло уточняющих после прочтения.
Я правильно понимаю, что

Если мы напыляем ППУ (первую страницу прочел, с закрытой ячейкой) на лаги пола и черновой пол с черепным бруском, то гидризоляция снизу между ППУ и деревом, как в случае минватой не нужна? И пароизоляция сверху тоже не нужна?

Если в качестве временной кровли установлен рубероид, то можно на него напылить ППУ, и собственно, все?
Сверху, например, металлочерепица, а снизу натяжной потолок?
Этого будет достаточно?

 

больше объем - больше скидка...
Для нутрянки может быть, т. к. открытые поры лучше гасят звуки, а влажность примерно одинакова (если не брать в расчет ванную). Фирма не говорила, какой толщины должны быть внутренние стены?..
Для внутренних стен ППУ наверное дорог, проще использовать другой материал, я, например ориентируюсь на эковату и толщину 15см. Это для того, чтобы если в комнате никого нет, можно было бы уменьшить температуру и еще съэкономить на неиспользуемых площадях. У знакомых прошлой зимой разница температур в комнатах достигала 14С. и никаких сквозняков...[/quote]

Скидка идет от 300 метров...
Про внутрянку, это я имею ввиду мансарду. Металочерепица и ветрозащита уже положены. Думаю про утепление изнутри. Так вот экотермиксом 600 крышу внутри дома можно сделать на 15 см? Ещё перекрытие между первым и мансардой по дерев. лагам на 10 см предлагают запенить. Дом из газобетона 30 см толщиной.

 

10 см это уже 1500 руб! Фирма продолжает настаивать, что для внутрянки нужен экотермикс 600![/quote]
В разговоре с заказчиком, который не владеет информацией эти орлы могут настаивать на чём угодно. А ответа на предъявленные обвинения я от них так и не дождался. https://www.forumhouse.ru/threads/205674/
По моим представлениям о теплоизоляции, 10 см это минимальная толщина слоя жёсткого ППУ. По Финским нормам не проходит, надо не меньше 15. Кстати! Вообще-то рыночная цена жёсткого ППУ 12-14 т. руб. за квадрат при толщине 10 см, зависеть будет от конструкции Вашей кровли. Но главное, за эти деньги Вы получите ППУ на фреоне, с теплопроводностью 0,022, Экотермикс - на воде с теплопроводностью 0,03. В Питере точно есть нормальные пыльщики, ищите.

Правильно понимаете! ППУ будет служить гораздо лучшим паро- и гидро-изолятором, чем плёнки, которые Вы сможете натянуть. Идеальный вариант - напылить снизу, из подпола и полностью укрыть всё дерево с заходом на бетон.

Достаточно. У Вас, очевидно, есть обрешётка. За неё ППУ зацепится хорошо, главное, чтобы расстояние между досками было не пол метра.

 

В принципе, можно сделать как вы описали, но гораздо надежней и долговечней будет напылять ППУ непосредственно на металлочерепицу - срок ее службы вырастит, как минимум в 2 раза, более того прочность самой кровли значительно возрастет. Но, пылить надо только закрытую ячейку (на ограждающие конструкции напылять открытую ячейку без дополнительной пароизоляции и ветровлагозащиты в нашем климате нельзя - и это аксиома). И желательно, что бы эта закрытая ячейка имела теплопроводность 0.02 на старте - получите значительно меньший срок окупаемости (примерно в 2 раза).

 

Спасибо,Maxbrovin и GеоOs за подтверждение правильности направления моих мыслей!

Снизу напылить на лаги пола вряд ли получится, потому что там слишком маленькое пространство.

А вот напыление прямо на металлочерепицу у меня как-то дилетантское недоверие вызывает...
Если вдруг поменять какой лист или что-то подобное, то выходит надо теплоизоляцию выламывать? Может, я и ошибаюсь...

И еще как решить гидроизоляцию в месте примыкания эркера в таком случае? На фотографии видно, где. Или ППУ и так все закупорит без проблем?

Про открытую ячейку я уже все понял. Я ее не рассматриваю.
Хотя на выставке на ВДНХ разглядывал этот экотремикс, выглядит красиво. Они там его рекомендуют напылять на пленку гидроизоляции.
И чисто теоретически ведь рубероид под черепицей - это не ограждающая конструкция, а гидроизоляция. Так что условия вроде были бы соблюдены.

 

Dvijok,
Классный дом!

Мне кажется, там около 0,5 м - нормально! Если меньше, ничего не мешает выкопать траншеи без удаления грунта из подпола. Зато в начале лета Вам будет наплевать на конденсат, который будет обязательно, вопрос только в продолжительности периода конденсирования.

Не ошибаетесь

Простите, не понял вопроса. Гидроизоляционные свойства у ППУ есть, но циклы замораживания/оттаивания будут постепенно разрушать.

Плёнка гидроизоляции, пропитанная ППУ, рубероид - хорошие пароизоляторы. Изнутри дома пар будет беспрепятственно заходить в утеплитель, конденсироваться, а выхода для него нет...
Дело не в самом ограждении конструкции а в разнице температур и парциального давления.

 

Это плохо, поскольку для деревянного пола первого этажа - напыление ППУ снизу - лучшее лекарство - лаги становятся вечными (все остальное временные решения, пока не сгниют лаги, если не очень понятно спрашивайте объясню подробно).

Отодрать лист Вы, наверно, все-таки отдерете (хотя местами может быть и с пеной), но вопрос когда это будет и нужно ли вообще? Независмо от того какую металлочерепицу Вы возмете, которая должна простоять 5-10лет или 15-25 лет, с напылением ППУ снизу она прослужит в несколько раз дольше - минимум в два, в следствии отсутствия конденсата с обратной стороны (менее защищеной) и повышенной влажности с доступом кислорода. А когда придет время менять металлочерепицу, скорей всего и дом потребует капремонт (фасад и прочее), по практике скажу, проще новую кровлю поверх старой собрать и уже может что другое будет (в смысле не металлочерепица).

ППУ все закупорит Вы абсолютно правы.

Ограждающей конструкцией в строительстве принято называть наружные элементы домов строений и сооружений, т. е. фасады (наружные стены), кровли, полы первых и/или цокольных этажей, в общем все то, что отделяет внутреннее отапливаемое пространство от внешнего неотапливаемого пространства (таким образом, в частности ограждающей конструкцией может быть не кровля, а чердачное перекрытие, в случае неотапливаемого чердака.
В вашем случае, насколько я понял, ограждающей конструкцией является сама кровля - в данный момент рубероид, а в будущем металлочерепица с или без рубероида, а, следовательно, она должна утепляться по всем правилам, т. е. либо открытоячеистыми матриалами с применением пароизоляции, ветровлагозащиты и ветканалом - в данном случае - открытоячеистым легким ППУ, либо монолитными закрытоячеистыми материалами (в случае применения листовых герметизирующий щели материал так же должен быть закрытоячеистым, применение ЭППС с обычной монтажной пены не допустимо) - в данном случае жестким закрытоячеистым ППУ.

 

Скажите пожалуйста, а что имеется в виду, 1кг или 3 кг (неважно) на 1м2, а при какой толщине или данный вид утеплителя в продаже всегда имеет некую стандартную толщину.

 

Maxbrovin, а заодно если не сложно разъясните, каковы это идеальные условия, соответствующие понятию "краткосрочное", и каковы идеальные условия соответствующие понятию "долгосрочное".

 

Эти вопросы, прошу прощения, не ко мне. Я просто срисовал данные обсуждаемого Парока с первого попавшегося сайта. Лучше поинтересоваться у специалистов.

 

А здесь есть такие в области минерально-ватных утеплителей?
Просто по опыты скажу, что из 1м2 любого минеральноватного утеплителя толщиной 5см сташего куском льда из-за отсутствия должной пароизоляции (т.е. максимально наполненого водой после оттайки) выжму не меньше 30-40кг воды. О чем эти цифры 1кг? 3кг?