Есть ли жизнь на Марсе?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Не обессудьте, Игорь! Я ничего не строю... и собак у меня нет. Ни одной! Как-то не было повода "вклиниваться". А в Байкал я влюблен! Уже давно и бесповоротно! Не смог промолчать
Первый раз попал к вам в 80-м, в год, когда в Москве проходила странная Олимпиада (на которую половина стран не приехала), а на Байкале наблюдалось полное затмение Солнца.
Знакомство с озером состоялось в Порту Байкал, откуда мы должны были «Комсомольцем» добраться до пос. Онгурёны. Вы, Игорь, наверное, не застали уже этот пароход? Хотите, расскажу о своем путешествии на этой достопримечательности, сравнимой с Кругобайкальской железной дорогой?
Этот пароход за 72 ходовых часа делал «кругосветку» по Байкалу, перевозя за навигацию более 8 тысяч пассажиров в места, к которым подобраться можно было только по воде, и являлся единственным всепогодным судном с идеальными, для Байкальских условий, обводами. (Фото не мои, извините! Мой фотоаппарат до сих пор, наверное, "живет" где-то на дне р. Лена)


Посадка на «Комсомолец» более всего напомнила мне кадры из фильмов, в которых белоэмигранты штурмуют пароходы, покидая Крым! Совсем не так чинно, как на последней фотографии 1964г. Когда объявили посадку, огромная толпа пассажиров, собравшаяся к тому времени в Порту, устремилась по длинному пирсу к единственному трапу. Добравшись со своим грузом до деревянных сходен, мы поняли, что наличие билетов, забронированных еще в Москве и выкупленных в Иркутске, вовсе не дает гарантию оказаться на борту. Люди штурмовали пароход всеми возможными способами. Я тоже, воспользовавшись тем, что от парохода меня отделяла полоска воды не более метра, прыгнул и уцепился за фальшборт. Тут же мне на спину запрыгнул еще кто-то, решив, что рюкзак, висевший у меня на спине, будет удобной ступенькой. Я уже внутренне приготовился к тому, что сейчас окажусь в холодной Байкальской воде, но, на мое счастье, лямка старого «абалака» не выдержала, этот «кто-то», матерно выражая свое недовольство, сорвался вниз, а я перевалился через планшир.
Проникнуть на свои места в пассажирский трюм не было ни возможности, ни желания, поэтому мы поставили палатки прямо на палубе. Мне досталось место по правому борту около трубы. И вот, наконец, отдали швартовы. Я, с видом бывалого путешественника закурил, взглядом прощаясь с оставляемой землей, «Комсомолец» дал протяжный гудок… и на меня сверху обрушился горячий дождь из сконденсированного пара. Путешествие началось!
Под мощное дыхание судовой машины, хорошо слышимое, если прижаться к палубе щекой, ощущая небольшую вибрацию корпуса судна, засыпалось на удивление легко и приятно. Но сама ночь превратилась в кошмар! Сначала меня разбудил матрос и потребовал, чтобы я отвязал оттяжку палатки от шлюпбалки, объяснив, что если им придется спускать шлюпки, то моя палатка вместе со всеми, кто в ней находится, окажется в воде. Перевязывая веревочку, я наивно поинтересовался: «А может возникнуть такая необходимость?» Матрос задумчиво посмотрел на меня, на небо, куда-то за борт… и сказал: «Думаю – да. И довольно скоро…» Потом он ушел, а я лег и стал думать, что, может быть, стоит собрать байдарку? На всякий случай! В голову лезли рассказы о Байкальских штормах и, заодно, про блуждающие айсберги. Я же не знал, что пирсы для «Комсомольца» есть только в Порту-Байкал и в Северобайкальске, а в остальных местах погрузка/выгрузка пассажиров происходит шлюпками!
Ближе к утру я был разбужен тихим девичьим плачем прямо у себя над ухом. Вылез из палатки и увидел, что за стенкой палатки прячутся от ветра семья с маленькой девочкой. Оказалось, что они укрылись от ветра и мелкого дождика в шлюпке под брезентом, откуда их и выгнали матросы. Девочку с ее мамой мы пустили отогреваться в спальник, а сами с женой достали аптечку и принялись лечить мужика, которому при посадке на пароход в кровь раздавили пальцы на ноге.
Потом мужик рассказывал мне про рыбалку на Байкале, дамы спали, я при свете фонарика, пришивал лямку к рюкзаку, а «Комсомолец» время от времени зачем-то гудел, орошая нас горячей водой. Так мы и скоротали ночь.
На следующий день нас шлюпкой высадили в поселке Онгурены. Пока мужчины собирали байдарки, наши женщины в сопровождении местных лаек сходили в поселок, откуда принесли очень вкусный горячий хлеб из местной пекарни. С ароматной хрустящей корочкой, но почему-то ярко-розовый внутри… А еще моя супруга притащила белое эмалированное ведро. С крышкой, но без ручки (оно было последнее в магазине). В него мы должны будем собирать чернику и голубику на маршруте. В этом поселке мы попрощались с цивилизацией. Отсюда, в сопровождении нерп, на веслах нам предстояло отправиться по Байкалу к мысу Покойники, чтобы оттуда, через перевал уйти на Лену.

 

Отличный рассказ. Но вот эта перекрестная ссылка ведь с рассказом не связана...
Однако с удовольствием прочел.
Спасибо!

 

Дим, как всегда
Но я все еще надеюсь увидеть рассказ и про Хамар-Дабан

 

Arsenal&Natalya, Как же не связана? Их связывает то самое белое эмалированное ведро, можно сказать, "центральная фигура"! Как раз все произошло на перевале с Байкала на Лену.

 

Так это то самое? одно и то же?
Это меняет дело

 

Как же - не связана то! Ведро то - именно то самое - бурундуковое. Просто Дима о нем уже рассказывал, а вот предысторию мы еще не слышали. До сегодняшнего дня.
Я думаю Игорь не обидится на наши ссылки в своей теме, наш-то конкурс еще летом закончился?
Не успела.... Вы уже и сами поняли.

 

Fixer, Спасибо! Я как раз всё связала и, пожалуй, нашла для себя ещё интересное путешествие - по Animal Planet (и почему раньше мимо таких тем на форуме проходила? один огород был на уме...) - надеюсь теперь до весны чтивом обеспечила себя...

 

Не, я сразу понял, что это начало истории про бурундука. Но, мне проще было связать два факта: посёлок Онгурен и байдарки. Онгурен - это последнее жилое поселение на пути к истоку Лены. А когда на арене появилось ведро, то всё стало совсем понятно. Но продолжение истории услышать очень хочется! Я не был у истока Лены, только всё собирался. Очень уж далеко добираться, даже по нашим меркам.

Нет, не застал. Точнее, я его видел, но прокатиться на нём не довелось. Но посадка на пароход точь-в-точь напоминает мне моё путешествие в бухту Песчаную. Замечательное место! Добраться туда можно только по воде, поэтому теплоход штурмуют точно так же, не взирая на наличие билетов. Про это замечательное место на берегу Байкала мне тоже нужно рассказать! Просто необходимо! Ведь с ним у меня связаны одни из самых восторженных воспоминаний! А ещё нужно рассказать про Ольхон, Малое море, Большое Голоустное, Слюдянку и много-много другого! Как всё успеть?
Сейчас лишь выложу несколько фото с соревнований, как иллюстрации к моему рассказу. Фото не очень... Скоро обещают подготовить остальные, вот тогда налюбуетесь!
Это я стартую 10 км с Короной.

Как видите, она не очень-то радостно бежит вперёд. А это уже финиш:

Морда злая! В смысле, лицо... Я и забыл, что меня фотографируют!
А это Миша стартует на нартах:

Через 50 метров Ронча рванёт обратно, и упряжка сплетётся в немыслимое макраме.
А это самоед:

Их там было много, как и хасок. Они просто красивые! Как меховые игрушки. А толку от них мало, не любят они быстро бегать. Даже не знаю, почему эта порода считается ездовой.
Ну, пока всё. Возможно, к вечеру появится что-то ещё.
Дмитрий, мы ждём продолжения истории с бурундуком!

 

Так он же ссылку дал на продолжение той истории, или еще раз писать ? Можно еще - скопировать

 

Не-е. Точнее, да! Это продолжение. А что было дальше? Не с бурундуком, а с Дмитрием.

 

К стыду своему, я не бывал пока в тех местах, где живёт любимый Дмитрием бурундук. Поэтому и хочу услышать подробности из первых уст. А пока, чтобы заполнить паузу, расскажу про какое-нибудь другое замечательное место! Каждое свидание с родным краем достойно особого описания, но представьте, сколько бы мне пришлось накатать страниц, если, грубо, в течении 10 лет я выбирался в походы по несколько десятков раз, и летом, и зимой. Правда, некоторые, особо популярные маршруты, повторялись из года в год. Поэтому, даже не знаю, на чём остановить ваше внимание... Я очень надеюсь, что Дмитрий Fixer когда-нибудь поведает нам о своём впечатлении о Хамар-Дабане. А пока сам попробую черкануть об этом удивительном месте пару строк. Ну, вы же знаете мои "пару строк".
Эти горы обрамляют Байкал с юга. Они не очень высоки по мировым стандартам, около 2000 метров от уровня моря, это делает походы по Хамар-Дабану легко доступными и очень популярными. Но, путешественнику необходимо помнить о коварстве погоды и опасностях, которые могут встретиться на пути. Горы собирают почти все тучи, которые идут на юг. И вся влага, приносимая из Байкала и других мест, проливается на отрогах этого горного хребта. Причём, паводки могут быть внезапными и очень бурными. Когда мирный ручеёк за десять минут превращается в ревущий поток. Много людей простилось с жизнью из-за своей беспечности в этих местах. Например, не так давно, утонуло четверо сплавщиков по реке Утулик, в группе, где участвовал и мой брат. А на реке Снежной, пожалуй, самой полноводной, мы наблюдали поднятие уровня почти на три метра за одну ночь. Утром мы увидели на берегу грустных мужиков, задумчиво взирающих на бущующий горный поток. "В чём дело, мужики?" "Да вот, вчера спрятали в камнях на берегу консервы... И водку..." Такому горю остаётся только посочувствовать.
Один из самых популярных маршрутов выходного дня - пик Черского и водопады реки Подкомарной - я смог изучить в разных погодных условиях и в разные времена года. Здесь в июне может выпасть по пояс снега и переломать все осины в долине, и обратный путь становится в два раза длиннее. Ну, про черемшу, которая растёт сплошным ковром в горных цирках, я уже упоминал. Точно также, ковром, здесь устилает крутые склоны, заросшие кедрачом и багульником, черника. Дорога мне знакома до самых мелочей. Сначала путь проходит через город Слюдянку и территорию мраморного завода. А потом справа показываются и сами мраморные разработки, белоснежной горой блестящие в ярких лучах солнца.

Сначала дорога, потом тропа множество раз перепрыгивает с берега на берег реки Слюдянки, которую далеко не везде можно легко перейти вброд. Обычно, трудные места оборудуются удобными переправами:

Только эти мостики почти всегда потом сносит весенними паводками. Могучие тополя в зарослях тальника постепенно сменяются сосновыми и еловыми лесами на крутых склонах распадка, укутанных рваными облаками седого тумана. Что-то сегодня вдохновение меня покинуло... Поэтому я открыл зелёную тетрадку под названием: "Хворь" и увидел этот мир глазами себя семнадцатилетнего:

Это ещё самое начало, мои дорогие марсиане! Я только ненадолго отлучусь, чтобы добавить в этот же рассказ немного фото. Скорость интернета очень мала, мне нужно полчасика, чтобы загрузить файлы.
Продолжаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Путь до Казачьей поляны - плацдарма для дальнейшего восхождения налегке - занимает пять-шесть часов. Когда-то этот путь был караванной дорогой из Монголии в Россию, и на этой поляне собирались казаки, которые охраняли в пути караваны. Сначала река исчезает в распадке где-то слева, а потом, после нескольких крутых изматывающих подъёмов, ты неожиданно оказываешься на обширной и почти ровной площадке. И тут перед твоим взором вдруг оказывается вполне даже симпатичный деревенский домик, окружённый заборчиком из штакетника.

Это метеостанция Хамар-Дабан. Зимой мы ночевали в этом доме по любезному приглашению хозяина-метеоролога. Было тепло, и натруженная спина сладко отдыхала на панцирной сетке, укрытой спальником. Но в три часа ночи мы были разбужены нудным и безжизненным голосом, произносящим одну и ту же идиотскую фразу: "Грейдер-9, Грейдер-9, я Корзинка-6... Грейдер-9, грейдер-9, я Корзинка-6..." Заметив мой обалдевший глаз, выглядывающий из-под одеяла, молодой парень-метеоролог рассмеялся. Оказывается, Корзинка-6 - это позывные радиостанции, а Грейдер-9 - это центр. Каждые 6 часов работник должен был кодировать данные о погоде и передавать данные по рации. Всё секретно, а как же! Чтоб враги не прознали!
Летом, конечно, никто в домике не ночует. Из туристов, я имею ввиду. Кругом полно места, чтобы поставить палатку. А дальше можно пойти вверх по серпантину к обдуваемому всеми ветрами пику:

Или спускаться вниз, чтобы пройти по каскаду из десятка разнообразных и неповторимых водопадов, самый высокий из которых имеет высоту около 30 метров.

Но обе дороги встретятся потом на тропе перед перевалом Чёртовы ворота. Здесь мы когда-то зимой плясали Ёхр, знаменуя тем самым переход границы с Бурятией. А перед этим наощупь шли по лыжне. Накануне выпал снег, и лыжню можно было только нащупать. Если проваливаешься по колено, то, значит, на лыжне, а если увяз по пояс, значит, промазал. Тогда снимаешь рюкзак, отстёгиваешь лыжи, кладёшь их на лыжню, выползаешь пузом, встаёшь, отряхиваешься, надеваешь лыжи, рюкзак, палки и продолжаешь путь до следующего падения... С тех пор я с неприязнью вспоминаю зимний Хамар-Дабан.
Ну, вот, только начал, а уже столько написал. Пожалуй, на сегодня всё, а завтра добавлю ещё "немного".

 

С бурундуком, наверное, все дальше было хорошо. Может, прославился среди своих сородичей рассказами о том, какое белоснежное чудо он встретил однажды, и только явно превосходящие числом враги помешали ему утащить его в нору.
Но все это будет потом, через неделю. А сейчас, мы, утрамбовав вещи в байдарки, пошли вдоль западного берега на север. Погода стояла чудесная, волна была небольшая и пологая, прозрачнейшая вода с шорохом пенилась под форштевнями. Настроение – лучше не бывает!
Утром все поменялось. На синем небе появились облака, поднялся ветер, который нагнал довольно большую прибойную волну. Отчалить от берега удалось только с третьей попытки, вымокнув по пояс и набрав в байдарку пару ведер воды. К обеду волна стала еще круче, небо затянуло совсем, и начался мелкий противный дождик. И мы решили остановиться, поскольку дальше, если верить лоции, начинались скальные бомы, и мы могли не дотянуть до темноты до следующей стоянки.
В этот день и началось мое знакомство с Байкальской флорой и фауной. Мы поставили палатки, разложили внутри них вещи и ринулись в лес за подножим кормом. Лесом, собственно, эти заросли кедрового стланика назвать было трудно, но все остальное вокруг нас были серые под дождем скалы. Нашей добычей стали маленькие шишки, еще плотно закрытые и остро пахнущие кедровой смолой. Вынимать из них орешки – одно мучение, но можно шишки запечь в костре, как картошку. Тогда они раскрываются, приобретая очень красивый фиолетово-лиловый цвет с насыщенно-красной каймой на каждой чешуйке. Орешки раскалываются легко, но надо быть готовым к тому, что весь измажешься в вытекшей смоле.
Когда я полез в палатку, чтобы сложить там принесенные шишки, оказалось, что у нас гости: на спальнике, уютно свернувшись, лежал щитомордник. По всему было видно, что ему здесь все очень нравится. Я пришел в умиление от доверчивости совершенно дикой змеи и позвал жену, чтобы она тоже порадовалась такой идиллии. Супруга посмотрела и спросила: «Оно здесь зачем?» Я начал что-то бормотать про единение человека с природой, но мне быстро и очень убедительно было объяснено, что палатка у нас маленькая, двухместная, и коммуналку из нее устраивать не стоит. Попутно она вспомнила: «пригретую на груди змею», «Слово о полку Игореве» и песню Высоцкого про то, что «злая гадюка укусила его».
Пришлось снова лезть в палатку и объяснять щитоморднику всю сложность ситуации. Он внимательно выслушал меня, но повел себя вызывающе, подняв кончик хвоста наподобие среднего пальца руки, и начал дразниться, показывая мне черный язык! Всем своим видом он говорил, что ему здесь очень даже хорошо и под дождь он не пойдет. Возмущенный таким поведением, я взял палку и, после довольно продолжительной борьбы, вытащил его наружу, где и уволок в камни подальше от палатки. И тут мне стало интересно: а успею я отскочить, если он нападет? Взял палку, стал дразнить. Долго он не хотел нападать, только в кольца свернулся - холодно, наверное, было. Потом стал выпады головой делать. Шипел и мелко кончиком хвоста тряс. Наконец, все-таки, ударил. Я даже заметить не успел, только обратное движение. Руку с палкой отбросило в сторону, а на палке два мокрых пятнышка. Окисленным металлом пахнут... или рыбой.
Говорят, что дуракам везет. Наверное, я – супердурак. Мне повезло несколько раз: и то, что он на виду лежал, и то, что я в палатку сразу не полез, и то, что погода плохая была. Вялый он был. Знающие люди (Дара, например) говорят, что активный щитомордник может прыгать на расстояние до 2-х метров… Может этот решил, что с дураками связываться – себе дороже? А то бы мой поход здесь же и закончился бы…
Вообще, от этого путешествия у меня осталось много ярких воспоминаний. Оно – как первая любовь! Впервые – Байкал, Лена – первая в моей жизни настоящая горная река с водопадами и порогами, любопытные умильные нерпы, ворюги бурундуки, два сломанных ребра…
Боюсь вас утомить длинным рассказом, который будет совсем уже не в тему. Но об одном событии, все-таки, расскажу: о солнечном затмении на Байкале.
Оно было «назначено» на 12 часов дня. Поэтому с самого утра мы принялись коптить на костре осколки стекол, специально привезенных из Москвы. Утро было обыкновенным, теплым и солнечным. И вот – началось! Стало темнеть, как будто на солнце набежала грозовая туча. Это было бы обыкновенно, если бы вдруг не стали замолкать птицы. Тишина надвигалась, будто бы волной. И вот она накрыла нас. Нечто подобное через несколько лет я наблюдал на р. Катунь в уникальных порогах Тельдекпень. Не было слышно ни птиц, ни насекомых. Замолчал даже Байкал. Такого штиля я даже не представлял: ни малейшего прибоя, ни дуновения ветра! Серое стекло вместо воды. И наступил Сумрак!...
После того дня я очень хорошо понимаю наших предков, их страх перед подобными явлениями: необъяснимая тревога, я бы сказал даже, Безысходная Тоска захлестывала сознание! И с этим чувством ничего нельзя было поделать даже нам, современным людям с высшими образованиями, прекрасно понимающими природу происходящего.
В какой-то момент Байкал вдруг на несколько секунд вспыхнул серебряным перламутром… погас, и вот уже невозможно найти границу между свинцовой водой и таким же темно-серым небом, на котором висел черный диск луны в ореоле сияющих протуберанцев. Жуткое и восхитительное зрелище!
Наверное, прошло всего несколько секунд, показавшиеся нам минутами – и вот, повеял ветерок, облегченно вздохнул Байкал, и, под радостные вопли птиц и кузнечиков, солнце снова выползло на стремительно набирающее синеву небо.
А мы стали готовиться к переходу через перевал.

 

Vodopad, Fixer, Ну ребяты! вы даёте! Не могу ограничится одним "спасибо"! Очень хочется поставить хотя бы лишний восклицательный знак! - в знак уваженя таким путешественникам. А уж за то, кАк вы это описываете - так тут сплощные восклицания! Всё представляю визуально, как после просмотра Телепутешествия!

 

Ребята...СПАСИБО! Продолжайте, пожлуйста. Я Байкалом болею, так мечтаю туда, но стройка не пускает.
Дим, как жалко, что мы так и не поговорили на встрече в "Волене", хотя судьба посадила нас за столом бок о бок