Самодельный шахтный котел длительного горения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

https://youtu.be/_yCNbMnYk8s

 

По расходу дров что в итоге получилось?

 

Подскажите какой теплообменик лучше сделать для 150квт котла. предлогают 2х рядный четырех ходовый пластинчатый (я в роли заказчика)

 

Если есть работающий котел - то внимательно ознакомиться с его работой. Если новый- то рискуете выступить в роли подопытного.

 

Вопрос по стали листовой, 3-4 мм хочу брать сталь - из тех что на строй-рынке продают, чернуха обычная.
Как предусмотреть ЗАМЕНУ прогорающей внизу дровника и внизу камеры дожига частей конструкции котла? Съёмные доп. листы стальные может сделать изнутри в эти самые прогораемые места котла?
Года через 3-4 прогорят листы - выкинул, поставил новые. А?

Критика нужна:
Чтобы была возможность получать половинную мощность котла не в тлении, а в максимальном режиме горения - думаю отсек дровяной котла сделать разделяется по вертикали напополам.
Т. е. закладывать дрова в два ряда вертикально, но с меньшей площадью на колоснике.
КПД в этом режиме будет выше, чем в тлении. Засоренность теплообменника меньше, а по времени гореть будет также как и раньше.
На зиму - полная мощность, на осень-весну-холодное лето - половинные мощность.
Покритикуйте!

 

Нержавейка это обобщение это есть легированная сталь и всё зависит от легирующих элементов как она себя поведет при сварке нагреве и охлаждению тут без спеца не обойтись.

 

@mumrik75, Сделайте к котлу ТА и используйте котёл всегда на полную мощность.
Всё что не водоохлаждаемо выгорает, нержавейка от нагрева со временем лопается, сталь Ст3 очень неплохо ведёт себя в КД если на нее непопадает струя факела, шамот тоже со временем начинает трескаться .

 

Уважаемый ФедосOFF,

Что снизить макс мощность с 15-20 кВт до 7-10 кВт, но сохранить ДЛИТЕЛЬНОСТЬ горения - достаточно пропорционально уменьшить ТО, камеру для дров по площади (площадь колосников т. е.) и величину газового окна?
Если грубо - примерно так?

Еще идея есть - сделать не один ТО, а два - то есть один для СО антифризный, а второй для ГВС водяной. Хотелось бы услышать ваше мнение на счёт такой возможной доработки.

 

@ФедосOFF,

Странно слышать такие слова от человека изготовившего пиролизный котёл. Пиролиз это разложение древесины на летучие компоненты в процессе нагрева. Он происходит в любом костре, это неотъемлемая часть горения твердого, и не только, топлива.

 

Все просто, закрываем поддувало и снижаем мощность до минимума.
Все переделки и доработки котла это уже эксперимент. Никто не мешает заняться ими. Буду рад узнать о том что получилось.

 

@mumrik75, кажется Федософф занят огородными работами. Попробуем разобраться сами. Мне тоже нужен котёл не очень большой мощности. Мощность котла зависит от того сколько в еденицу вревмени сгорает топлива и какова полнота сгорания. Разсуждая чисто умозрительно можно допустить. что чем больше объём горящей зоны, тем больше мощность (большой и маленький костер). Эта зона горит тем быстрее, а значит мощнее, чем больше туда подаётся кислорода в еденицу времени. Таким образом если мы хотим уменьшить мощность в два раза, то объём камеры горения надо уменьшить в два раза, для чего линейные размеры прототипа надо уменьшить в куб. корень из двух, раз. Площади газоходных окон уменьшить в корень квадратный из двух. И потом начинать свой собственный танец с бубном вокруг настройки своего изделия. Пиролизная топка отличается от костра тем, что процесс горения в ней разделён на две фазы. Пиролиз древесины с образованием летучих горючих газов (в основном СО) и балластных газов в осн N2 и водяных паров и дожигания этой струи газов в отдельной камере при подаче туда вторичного воздуха. За счет такого разделения появляется возможность более полного сграния и более тонкого чем в костре регулирования тепловой мощности пламени. Вопрос пределов этого регулирования достаточно сложен, отсюда появляются все эти околонаучные споры изготовителей таких котлов.

 

hotpot, теория и практика подчас очень разные вещи, можно давать много умных советов, но без практики они как лысому припарка.
Многие заморачиваются на котлах длительного горения, но я хочу сказать свое мнение, как человека который 5 лет топится щахтником. Если бюджет вас держит за яйца, то я бы сделал теплоаккумулятор и поставил бы обычный котел типа паук. Все же ТА для меня на первом месте. Многие недооценивают его роль в отоплении дома, а зря.

 

Я переделал из обычного сделать шахтный отлично работает КПД увеличилось так же как и длительность горения. У нас шахтник можно купить от семи тысяч гривен. А простой 5-6.

 

@ФедосOFF, теория и практика в инженерном деле должны идти рука об руку. Без понимания процессов, происходящих в проектируемом устройстве невозможно сконструировать его хорошо. Я пока не давал никаких советов. Я, как мог попытался ответить на вопрос, который задал @mumrik75. Он, как я понял, не спрашивал о том как уменьшить мощность котла Вашей конструкции, а о том, как сделать котёл с примерно вдвое меньшей номинальной мощностью. Поэтому Ваш ответ ему получился не по существу, и собственно говоря как практик Вы дали ему ответ, не особенно лучше моего. Впрочем судить ему.
Ничего не вижу плохого в ТА, но непонятно какое это имеет отношение к тому, о чём я говорил. Когда я буду делать свой пиролизный котёл, то я тоже постараюсь поставить хороший АТ. Не знаю что такое этот "паук", но подозреваю что просто буржуйка с водяной рубашкой. Мне такая система не подходит. Многих, кроме нас с Вами "бюджет держит за яйца" и не только бюджет, и не каждый так запросто может поставить теплоизолированную емкость на тонну-две воды. Потому вопрос регулирования мощности и качественного сжигания остаётся открытым.

 

Это может сработать, если вы из 100 кВт, хотите сделать 50. А когда из 10 - 5, тут не так, далеко не так.