Покритикуйте систему отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Беспокоиться можно было бы, когда радиатор висит ниже осн. ветки.

 

Дом 2эт железобетон каркас стены заполнены керамзитобетонными блоками в р-не Сочи. Климат теплый, зимой морозов почти нет, ну может за всю зиму 1-3град мороза да и то дней 4-5,В основном дождливая зима. Не знаю какое выбрать отопление для дома. Некоторые соседи практикуют отапливаться кондиционерами. Вся в сомнениях

 

Вы в сомнениях, а здесь в полных "непонятках", что Вы ставите во главу угла - уют и комфорт + надежность, или быстроту монтажа, сомнительный уют да и надежность не всегда на высоте + весьма впечатляющие счета за потреблённую эл. энергию. При наличии магистрального газа в Вашем климате присмотрелся бы к системе отопления "водяной теплый пол", затратно и морочливо на этапе обустройства, но в процессе эксплуатации, имхо, приемлемей, чем кондишен- 2 в одном. При круглогодичной эксплуатации на сколько хватит?

 

Вот может это Вам пригодится. В суть не вникал. Просто тема попалась https://www.forumhouse.ru/threads/147020/

 

1. Желательно. Литров хотя бы на 10.
2. Если у Вас так и останется тупиковая схема, то Вам нужно четыре перепускных, в конце каждой ветки в случае использования на всех радиаторах термоголовок. А в указанном Вами месте перепускной не нужен, так как у Вайланта есть встроенный байпасс, с регулируемым перепускным. И термоголовки могут практически одновременно начать зажимать циркуляцию, и даже если не одновременно, то это приведет к перекосам циркуляции в различных ветках. Т. е какая то ветка будет нормально прогреваться, а другие будут холодные. Начнуться тепловые скачки, и несмотря на холод, котел начнет тактовать.
3. Да. ПП армированный сплошным алюминием по центру.
4. Да. Еще желательно на подаче радиатора на лестнице.
5. Да. Если в качестве теплоносителя будет вода.
6. Можно.

И еще:
1. параллельно фильтру-сетке установить еще один такой же.
2. РБ поставить в нормальное положение, на входе установить Маевского, а также кран отсекающий РБ от системы.
3. На подводке обратки ко всем радиаторам вместо шаровых кранов, нужно установить запорно-балансировочные клапаны (они же вентили).
4. На всех радиаторах нужны краны Маевского.
5. От предпоследних до последних радиаторов в каждой ветке магистрали подачи и обратки можно вести ПП 20 мм.
6. Если не осилите купить перепускные, то вместо них нужно поставить балансировочные, хотя бы. Попробуйте переработать Вашу схему из тупиковой в попутку. Тогда перепускной потребуется только один. Также тогда все магистрали (в том числе от котла) можно будет вести ПП 25 мм. Также фильтр сетку можно будет поставить один ПП 32 мм.

Вопрос. Почему котел ставите на 24 кВт, а радиаторы только на 10 кВт (грубо)? Какие теплопотери Вам насчитал архитектор? Учтите, что в первые годы, пока дом не просохнет, теплопотери будут намного выше расчетных. И радиаторные секции не дают 200 Вт тепла. Реально предлагаю Вам увеличить вдвое количество секций. Или еще лучше применить пластинчатые радиаторы 22 или 11 типа (11 предпочтительнее, если их можно разместить).

П. С. Я похоже ошибся с советом увеличить вдвое количество радиаторов. Хотел на деле посоветовать исходить из расчета 100 Вт отдачи от одной секции, на которой пишут, что она даёт 192 Вт. Потому как 192 бывает только при 95/85 градусах подачи/обратки на подводке к радиатору (на котле 100), и температуре воздуха в комнате 20 градусов. Т. е при дельта Т=70. Реально же только дельта Т максимум в 50 градусов. Т. е заявленную производителем мощность нужно уменьшить в 1,4 раза. Ну и запас на бОльшие теплопотери дома, пока он не просохнет, а также, чтобы не гонять котел на температуру теплоносителя в 80 градусов.

 

Я сам себе и каменщик и бетонщик и кровельщик и архитектор. Вот теперь осваиваю профессию сантехника.
Котёл 24 кв -двухконтурный, чтобы мог работать нормально в режиме проточного водонагревателя. Если меньше, то расход горячей воды будет маленьким. Бойлер ставить не хотел.

Площадь дома 110 метров. Соответственно 100-110 секций должно хватить.

1. Зачем ещё один фильтр?
2. Что значит РБ в нормальное положение ? Кран поставить я собирался.
3. Не совсем понял. На ветках на обратке будут стоять такие краны Вы про них?
4 Про краны маевского на радиаторах понятно.
5 Там расстояние небольшое, много не наэкономишь.
6. Чтобы не заморачиваться с перепускным (Как Вы написали на конце каждой ветки первый раз слышу), Я решил на радиаторах в коридоре и на лестнице поставить обычные шаровые краны, которые будут всегда открыты, чтобы в случае, если уж все термоголовки закроются одновременно, то насосу было куда работать.
На обратках радиаторов везде поставлю балансировочные краны

 

1. Посмотрите какой проход внутри фильтра. Параллельно второй фильтр, чтоб не делать заужение.
2. РБ горловиной вверх. С краном Маевского и отсечным от системы.
3. Нет не такие. Вот такие. Кстати в переходник радиатора монтируются без подмотки и контргайки. Ускоряет монтаж. http://www.comtermo.ru/catalog/ventili-dlja-radiatorov/giacomini/
4. Разобрались.
5. Иногда и на несколько тысяч может набежать. Это уж, как говориться, как хотите экономить или нет.
6. Я тоже нигде на форумах этого не видел. Но вот в специальной литературе об этом пишут. И в специализированных журналах также. Также они присутствуют в примерах гидравлических расчетов, которые есть в бесплатных программах гидрорасчета (например, Данфос. СО.). Вот их по незнанию и не ставят, а потом начинаются жалобы в многочисленных темах, что неправильно работает двухтрубка. Проектировать нужно правильно! Тогда и работать будет правильно!

Когда термоголовки закрываются, нужно чтобы котел гонял воду не сам через себя, а полностью прокачивал ВСЕ магистрали тупиковых веток. Для этого перепускной в котле настраивается например на 200 мБар, а в концах веток ставят нерегулируемые перепускные на 100 мБар. Также для этого увеличивают при пусконаладке время выбега насоса с 5 минут (Вайлант), например до 60 минут. Иначе в системе образуются тепловые "рывки", выходы из балансировки ветвей, котел тактует, а Вы мерзнете.

Вот если бы ВЫ термоголовки не ставили, тогда можно вместо перепускного и обычные балансировчные поставить. Но не шаровые краны, как Вы собирались ставить.

 

Lipchanin, https://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/List/HE/Baahsyrovochhye-kapahy/Avtomatycheskye-baahsyrovochhye-kapahy/ASV-P/0ce3faff-f779-450b-abd8-01fac6fa91ac.html

 

Так и сетка бывает разная-500 микрон, 200 микрон. Уж в крайнем случае можно поставить диаметр фильтра побольше, но два фильтра это перебор. Вы первый кто про это сказал.

Просветите. Где у РБ горловина? Где вода или где воздух? Видел фотки подключенных и так и так.

Понял.

За основу брал Альбом типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов компании Валтек. Там перепускных в конце веток нет.

Тут мы друг друга не поняли. Я вам про краны на ветки, а Вы мне про краны на радиаторы.

Зачем прокачивать все ветки? Я так понимаю основная задача перепускного клапана-защита насоса от перегрузок. При чем тут прокачка всех веток?

 

1. Нужно же быть кому-то первым. Если же Вы считаете, что сварной ПП фильтр-сетка не заужает сечения прохода теплоносителя, то можете не использовать мой совет. Можете, конечно еще использовать латунный косой фильтр-сетку (где не настолько заужен проход как в ПП фильтре), но с учетом дополнительных комбинированных ПП фитингов с переходом на резьбу, плюс американка, это будет намного дороже, и дОльше по монтажу. Также производитель ПП запрещает использование латунных фитингов в системе, кроме случаев, когда полностью никелированы все поверхности контактирующие с теплоносителем.

2. Может Вы не то, или не там смотрели? Уверены ли, что Ваша схема отопления эквивалентна той, в которой у Валтека нет перепускного?

3. Зачем прокачивать? Приведу Образный пример. Магистраль подачи - это линия с напряжением 220 вольт. А радиаторы с термоголовками - электроприборы. Так вот задача магистрали, чтобы в ней всегда было 220, а не 100 вольт, независимо сколько с нее энергии берет электроприбор (радиатор).

Вы когда включаете электроламочку, наверное хотите, чтобы она сразу загоралась? Вы же не хотите ждать полчаса, пока с трансформаторной подстанции "сольется холодная вода" (в магистралях полностью обернется по кругу теплоноситель)? И пока эта подстанция (котел) наконец войдет в рабочий режим, и наконец-то начнет давать обещанные 220 вольт (тепло на радиатор) и пока наконец то эта энергия придет к Вашей ламочке (котел прогреет все магистрали).

Вот для того, чтобы как только термоголовка начала приоткрываться, в радиатор СРАЗУ же начало поступать тепло (а не после того как котел каким то чудом сможет узнать, что в дальней тупиковой ветке давно все остыло, при отключенном насосе по времени выбега в 5 минут, и включит насос, а потом разогреет теплоноситель в системе), а также, чтобы магистрали нигде в подполе "не прихватило" морозом, и нужны перепускные.

А для защиты насоса в большинстве котлов уже есть перепускной на внутреннем байпассе. Некоторые производители котлов перепускной не ставят, справедливо предполагая, что об этом должен позаботиться проектировщик систем отопления. И в общем то, они видимо правы. Зачем платить за встроенный байпасс с перепускным, если его все равно нужно ставить в концах магистралей подачи?

 

Lipchanin, Я не говорю, что НЕ БУДЕТ работать без перепускных. Говорю, что ВОЗМОЖНО будет работать хуже без перепускных, т. е. с НЕГАРАНТИРОВАННЫМ результатом. Поэтому и пишу, наверное уже в сотый раз, о необходимости ставить в конце всех тупиковых веток балансировочные вентили, а желательно перепускные клапаны.

 

Я от ПП кранов и фильтров отказался. Все отсоветовали. Буду ставить латунь.

Прилагаю схему

В подполе труб не будет. А вот то что от котла до радиатора остынут трубы- да и пёс с ними. У меня нормальный кирпичный дом, имеющий большую инерцию. Я и знать не буду когда термоголовка открылась, а когда нет. Мне этим голову забивать не стоит. Если бы я зимой жил в металлическом гараже, то каждая минута отсутствия теплоносителя имели бы значение, а так я думаю мне это без надобности.

Может на обратках в конце?

 

У вас не будет, а у других в стенах магистрали замерзают. На многих форумах очень много тем, где у людей промерзли магистрали, во время простоя котла. Так что у Вас одно, а у других может быть совершенно другое.

Если неравномерность отопления во времени (тепловые рывки) и тактование котла для Вас не имеют значение, то тогда, конечно, не стоит этим забивать голову.

Зря ссылаетесь на схему. У вас тоже будет всего только шесть радиаторов на двух ветках? И такой же протяженности? Сравните со своей схемой. И прочтите, что написано из недостатков приведенной Вами схемы, на этой же самой схеме в рамочке сверху: "гидравлическая неустойчивость, насос не защищен от перегрузки". У вашей этот недостаток будет гораздо более выражен. А вот, чтобы избавиться от этих недостатков и была дана подсказка по перепускным. А уж Ваше дело экономить два тыра на перепускном или нет.

П. С. Перепускной ставиться в конце магистрали подачи и имеет выход на магистраль обратки. И для каждой тупиковой ветки. Если, конечно, хотите иметь гидравлическую устойчивость системы и её работу без разбалансировки.

 

Тут на схеме не в конце ветки, а так как я планировал.
Спасибо за Вашу помощь!

 

Лучше "Благо Дарю", чем "Спасибо".