Вопрос по диаметру трубы для водяного ТП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И меня тоже можете подстрелить. Не хочу сказать ничего плохого об авторах пособий, сам и читал и писал. Одно скажу - очень часто пособие пишет не инженер, а менеджер, заинтересованный в объёмах продаж.

 

В данном случае наоборот, шаг 150 встречается крайне редко, зебра при нормальной стяжке от 50 мм не чувствуется при 250 мм раскладке, все ваши 150 мм можно компенсировать повышением температуры на 2-3 градуса. Частый шаг 100-150 мм это только рантовая зона и ванная комната. Я сам и продаю и монтирую, но не вижу смысла грузить зака на продажу большего кол-ва трубы, т. к на этом не выедешь. 70-80 Вт снимешь и при шаге 100 мм и при шаге 250 мм вальируя только т-рой подачи.

 

Прошу снизойти к слабости - я стараюсь закладывать побольше возможности для количественной регулировки. Если увлечься и регулировать теплый пол температурой - этак и до дискомфорта недалеко. В последнее время довольно модно обсуждать, что теплые полы становятся вчерашним днем - педиатры не рекомендуют - у детей аллергии, легче простуживаются. Интенсивный подогрев снизу противоречит природе человеческой - предки наши тысячелетия босиком ходили, и организм приспособился излишек тепла через стопу в землю отдавать. Как собака язык высовывает на жаре. А тут наоборот - подогрев. Это я к тому, что если делать теплый пол, то стараться с потенциалом не выше 22 - 24 оС. А мощности добавлять расходом. Если заказчик с понятием - я сейчас теплый плинтус вместо пола порекомендую. Что же касаемо длины труб - всё равно излишек выбросить придется - соединения в стяжку нельзя, значит класть только целым куском, а длину контура под бухту не угадаешь. Частота укладки с интервалом 150 мм - это аллергия на слишком капризных заказчиков. Сейчас все избалованы - для теплого пола нормально считается требовать разброс температур не более 0,5 оС по площади обогрева. Вот и отжимаемся.

 

Ну это перебор! Какой тут может быть потенциал при 22-24 град? Как вы добавите мощьность расходом, если он не изменен, поставили на 2-ю скорость насос и все. Расходом вы добиваетесь минимальной дельты на подаче и обратке в основном и уравновешиваете контура, а будет расход 2 л/мин или 3 л/мин - практически не важно, т. к для увеличения теплосъема в 2 раза расход нужно увеличить в 4 раза! Колличеством регилируют только при установке приводов на коллекторе или простым вкл/выкл, в остальных случаях - только качество, т. е весь потенциал ТП зависит от температуры подачи/обратки.

 

Как же не важно - если при потенциале 24 - 26 оС в гидродинамические характеристики системы заранее заложен расход раза в три - четыре больше необходимого - если на улице тепло, и теплопотери минимальны - воздух в помещении прогревается до заданного и теплоотдача останавливается естественно. А при понижении уличной температуры - с увеличением теплопотерь, контура продолжают держать 24 - 26, просто теплообмен пол - воздух интенсифицируется. И температура в помещении продолжает оставаться приемлемой. Мне кажется так лучше, чем увеличивать температуру. Предел по параметрам конечно есть - чтоб не шумело в трубах, или если трехходовик с маленькой проходной способностью - тогда при закрытии на больших расходах стучать будет. Но это и есть наша работа - такие мелочи предвидеть и исключать.

 

Скажите, если я хочу температуру в комнате 22 градуса, то какой температуры должен быть пол? С какой температурой необходимо подовать воду в петли ТП?
Как можно посчитать теплоотдачу пола. Меня интересует вопрос. Хватит ли мощьности ТП для отопления дома без использования радиаторов. Сколько ватт снимается с метра трубы например 16 или 20 диаметра?

 

Грубо говоря, с одного кв. м пола снимаете мощность 60 Вт. Если хотите сделать отопление без радиаторов, то:
1. Дом должен быть хорошо утеплен
2. Недостаток мощности добираете краевыми зонами ТП с повышенной температурой.
3. Недостаток мощности добираете теплыми стенами.

 

Согласен с вами, но перезаклад на трубу сильно завышается. Сейчас многие котлы с погодозависимым управлением - вот и выход, найти кривую зависимости и наслаждаться. Как бы вы не хотели не подходить к котлу или смесительному узлу, вам это придется делать в любом случае.
в 34 сообщении про расход и теплосъем (зависимость) - это я загнул, в гидравлику подался. А хотел сказать одно - расход у нас ограничен диаметром трубы и ее длинной, т. к нам еще нужен и насос.

Это все зависит от покрытия пола, вашего дома. Обратитесь за проектом в рганизацию, или найдите хорошего спеца, который вам все расчитает.

 

А нет ли каких-то более точных методик расчета, чтобы оперировать цифрами?
Дом должен быть хорошо утеплен?- Какой кретерий, что считается хорошо утепленным, а что плохо?
60 Вт это при какой частоте раскладки труб в стяжке? Ведь я могу разложить 15 см. и 30 см. Разница по теплосьему в два раза.

 

Наберите в поисковике фразу "Расчет теплопотерь" или на этом форуме соответствующий раздел изучите.

Мощность зависит не от шага раскладки, а от разницы температур воздуха в помещении и поверхности пола.

Шаг раскладки оптимальный 15-20 см, при толщине стяжки 5-7 см, потом уже будет чувствоваться "тепловая зебра", если босиком ходить.

 

Хорошо утепленый дом это когда соответствует или даже выше СНиПа.

 

@novor113,

на 70и метровом контуре это что значит?

 

Это значит, что на каждый 1 градус разницы температуры между поверхностью пола и т-рой воздуха в помещении мы можем получить 11 Вт тепла. К примеру у вас пол по СНиП не должен превышать т-ру 28 градусов, а в помещении т-ра воздуха 23 градуса: 28-23=5; 5*11=55Вт. Это мощность ТП с 1 кв. м.
70м ТП - это бессмысленная цифра по сути, т. к необходимо знать, на какой площади вы эти 70 м укатываете, какой насос ТП будет, сколько еще контуров по сколько метров планируется и т. д

 

Совершенно верно.

 

17-18 мм - стандарт специально для теплого пола
пример Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT