Независимый обзор сигнализации "Часовой"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен, виноват. Но с учетом перемычки (на третьей фотографии слева плохо видно, "белая" под проводами между ближним контактом (слева два красных провода) и средним контактом (слева синий провод) все работало в соответствии с первой схемой подключения ИБП.
Потом уже при переключении питания прибора обратно напрямую от 220в понял это и исправил.
Хорошо фотка была как было изначально и при этом не спалил ничего.
Типа на упомянутом 3-фото, справа коричневый с красным перепутал.
На втором фото этого поста виден "перекрест" красного и коричнево-синего (почему-то удобно для просмотра повернуть не смог).
Лень-матушка не позволила подключить без "перекреста" - исправлюсь.
PS Когда схемы в описание вставите?

 

Добавлю в другом разрезе. На мой взгляд ставить считыватель ключей наружу не разумно, лучше внутри, а тревогу включать с задержкой. Зашел, снял с охраны. Тогда считыватель будет под охраной и к нему не подберёшься просто так.

Светодиод/светоизвещатель ставить снаружи мне лично как-то тоже не нравится. Он либо постоянно светит, либо моргает после срабатывания любого входа (для обсуждаемой сигнализации). А публика видит все это. А если после длительного отключения электричества он погаснет, т. е охраны не будет и все это увидят? Для них это повод рискнуть и залезть?
Теоретически воздействие электрошокером может вызвать пожар, хотя транзистор вроде вспыхнет и все, не проверял.

 

Почему сигналка тетеря иногда связь и потом не останавливает ее. то есть отчеты не приходят и она не отвечает на команды.

 

Проверка работы со «штатным» аккумулятором 7А/час.
Обнаружил странный эффект: подключаю к прибору штатно аккумулятор 7А/час (в не подключенном состоянии на аккумуляторе 12.8в), прибор не запускается, ток разряда – 0.05 -0,06А, напряжение проседает до 12,6в – буквально за 2-4 мин. Включаю прибор в розетку идет заряд аккумулятора ток падает 0.1 -0.03А, напряжение растет 12.06 – 13.2в. Но сигнализация не включается, на пульт не реагирует никак.
Отсоединяю аккумулятор, прибор остается подключенным к 220в– эффект тот же
Думаю …?
Выдёргиваю шнур питания из розетки, вставляю обратно – и о чудо, сигнализация заработала, я уже начал беспокоиться, ура ! "На ходу" подсоединяю аккумулятор – все продолжает работать. На аккумуляторе напряжение 12,2в ток 0.03А.
Выдергиваю сетевой шнур из розетки – буквально 30 сек приходит СМС о пропадании электропитания. Еще через 30 сек сообщение «Т:» - дословно. При этом в андроид приложении ничего сходу не увидел, потом только это Т: - как –то не информативно и не удобно.
Пока писал разряд 0,07А, напряжение на АкБ упало до 12,5в.
Включаю 220В.
Буквально 20-30 сек сообщение, что питание, восстановлено, в адроиде последнее сообщение – та же фигня.
ВЫВОД: аккумулятор 7А/час работает также как и 2А/час, с учетом «прикола» описанного выше.

Для 2А:«Еще раз провел эксперимент, минут 5 ждал разряда аккумулятора, напряжение на нем упало до 12,1В. Ток разряда оставался - 0,07А. При включении в 220В ток мгновенно становится +0.12А.»
- учитывая разницу, что АкБ-7 новее, и одинаковый ток разряда, думаю все ОК.

Следующая проверка новая схема подключения ИБП.

ВЫВОД; аккумулятор 7А использовать штатно с прибором можно, с учетом выше описанных оговорок. Только в корпус он естественно не влезет.

Собственное мнение: Аккумуляторы разные. Ток заряда в автомобильных обычно не превышает 10% емкости. Здесь видел 0.12А. Что с лихвой должно хватить для АКБ 7А.

 

Проверка подключения ИБП по второй схеме (со штатным блоком питания).
ИБП подключен к прибору в соответствии с предложенной схемой.
ИБП Резерв 12, батарея 7А/ч, напряжение в неподключенном состоянии 12.95в.
Подключаю батарею к ИБП, не включенному в розетку – тока нет.
Включаю ИБП в розетку 220в, идет малый заряд батареи, ток быстро падает с 0.15 до 0.06А и т. д.
Напряжение на батарее 13.4в (прибор пока не подключен).
Включаю прибор (выход ИБП на прибор, тумблером) Ток уже 0.04А, напряжение на батарее 13, 6в. Прибор вроде включился, но как-то странно, ни на что не реагирует.
Диод GSM горит непрерывно. Питание 220в на сам прибор не подавал. А видимо надо было.
Вспоминаю про «Ставить флаг "Использовать внешний ИБП" при данном подключении не нужно.»
Все выключаю, проверяю конфигурацию прибора. Все как надо.
Включаю прибор в розетку штатно, ИБП не подключен (тумблером). Все включается диод GSM моргает. На штатных выходах на батарею прибора (кот у меня нет) 13,63.в,
На выходе блока питания прибора 13,56в, на коричневом проводе 7,26в.
На батарее ИБП 13,6в ток 0.02А.
Помолясь, подключаю тумблером ИБП, внешне ничего не происходит. Немного просело напряжение на красном и коричневом проводах.
Выключаю прибор из розетки. Через 45 сек приходит СМС: сетевое питание отсутствует. Включаю снова в розетку. Секунд 20 – СМС питание восстановлено.
При этом питание на ИБП было.
Выдергиваю ИБП из розетки а потом прибор. Ток разряда на батарее ИБП -0,07А, напряжение 13,1. (если тупо поделить, то при такой нагрузке батареи хватит на 100 часов – четверо суток, проверять пока лень, но нагрузка у меня только прибор и непрерывно горящий светоизвещатель). СМС об отключении питания пришло вовремя.
СМС в андроид приложении - просматривается только последнее на вкладке «Температура» внизу (сразу не заметил, но и на первой вкладке внизу).
Прошло минут 5. Батарея ИБП 12.9в, ток разряда тот же. Блок питания прибора 12,8в, коричневый 9,1в.
При подключении питания, все ОК. СМС пришло, работа восстановилась.

Результатом пока доволен.

Отключил питание на 3 часа, в результате напряжение на АКБ ИБП 12.65в, после включения в сеть 13,49. СМС отработало.
Фото подключения. Провода в оранжевой оплетке слева к ИБП. Видно, что штатной батареи прибора нет.

 

Добрый день!
Всех с наступающим Днем защитника Отечества!

Отчет об испытании работы внешнего реле.
Было приобретено реле как на картинке. Вход 12V постоянного, выход 220V 40А переменного.
(Реле мощное, но подключение у него не ахти - не удобно, надо будет все продумать)
Испытывал выход реле только от 12V (220 буду испытывать в боевых условиях). Нагрузку подключал к разомкнутым контактам (у этого реле есть еще замкнутые).
Выход включается либо от срабатывания входа, либо по СМС, параметры программируются либо на время, либо на постоянное включение.
Реле было подключено напрямую к выходу. Все работает, только реле щелкает достаточно громко.
Проверял по срабатыванию входа и по СМС. Ничего другого не ожидал.
СМС довольно удобно посылать из андроид приложения.
Отмечу по приложению – после нажатия кнопки, кнопка «подсвечивается» и остается в таком положении? В результате все 3 кнопки: включить "Выход", выключить, включить на n сек оказались подсвеченными.
Дополнительно надо сказать, что при управлении входом через СМС (не важно как) обязательно приходит отчет (СМС), что команда отработана. Наверное это правильно. Отключить это режим нельзя.

Еще добавлю, что выход - это минусовой провод. Если задействованы независимо все выходы, то все их "Плюсы" сходятся в разъеме 1 +12V, что реально неудобно, т. к. все провода в одну дырку не засунешь, а туда еще надо датчики подключать.

 

@Abermkb, А Вы паяльником и обжимкой клеммников пробовали пользоваться?
Просто если так накручивать...Будет совсем не ICE

 

На сайте производителя обновилась документация: на вскидку добавилась первая схема подключения ИБП.
Жаль что факт обновления не отражается в новостях на сайте.
Также в документации появилась картинка:


Соответственно вопрос к ИПРоКонсультант что это за антенна 433МГц, у Вас в продаже не нашел.
Можно ли ее купить у Вас?
Как быть если у меня не предусмотрен под нее разъем SMA? (см. фото)
Можно ли подъехать и установить разъем SMA?

Также судя по картинкам у меня и чипов каких-то не хватает, что это за "продвинутый" образец?

 

Ну что Вы, конечно это только для 12В и то попробовать "на скорую руку".
Для боевых условий все будет сделано как надо.
Кстати добавлю, что питающие катушку реле контакты, хоть и поставляются продавцом как "родные" просто слетают с разъемов, т. е. их еще и поджать надо будет.
Планирую все входы-выходы реле "оформить" как следует и вывести в коробочке на винтовые клеммники, так чтобы реле и не видно было. Также планирую все это оформить вместе с соответствующей розеткой и подводкой 220В для подключения нагревателей.
Собственно проверка была даже не реле, а не сгорит ли выход сигнализации. Пока все ОК.

 

По многочисленным просьбам пользователей, в связи с тем, что прибор часто размещают либо в местах плохого приема (подвалы или металлические ящики) мы выпустили прибор Часовой-8х8 с внешней выносной антенной. Сейчас все приборы идут с выносной антенной.

 

можете подъехать к нам в офис, и мы установим разъем под антенну.

 

Спасибо, непременно воспользуюсь Вашим предложением, т. к. хочу прибор установить в железную коробку.

Так что все таки по поводу самой выносной антенны 433МГц?

 

Некоторые замечания, кот. возможно производители учтут (вниманию ИПРоКонсультант):

Немного полистал «старую» и «новую» документации, после чего сообразил, что у меня прошивка 5.0. Решил обновиться.
Также обратил внимание, что версии для 3G MMS и GSM разошлись.
После установки версии 5.1 оказалось 5.0 тоже сохранилась на компьютере.
См. картинку.
Было бы правильно добавить в документацию, что при обновлении Конфигуратора старую версию надо предварительно удалить и как это сделать.
После применения unins000.exe удалились обе версии.
Надо отдать должное удалилось все достаточно четко, «бесследно».
Заново установил конфигуратор 5.1.
Еще раз обращаю внимание пользователей:
Внимание ! При смене прошивки в приборе используйте конфигуратор с такой же версией как и прошивка.
Я сначала ставил новый конфигуратор, а потом с его помощью заливал новую прошивку.
В новом Конфигураторе в разделе «Действия при постановке/снятии» наконец-то исчезли MMS, хотя в заголовке остались. (И в конфигураторе и в описании присутствуют на схемах разъемы 30, 31 для камер, кот. в версии GSM не предусмотрены).
Касаемо новой документации там присутствуют и камеры, и MMS– речь только о версии прибора GSM 8x8 RF.

Было бы также очень правильно при нажатии в Конфигураторе клавиши «Запись» спрашивать «вы действительно хотите записать конфигурацию: Да-Нет?
Так я машинально «обнулил» конфигурацию прибора, хорошо, что копия была сохранена (реально это существенно для датчиков и ключей, кот. пришлось бы прописывать в прибор заново).
Про проверку типа файла при смене прошивки также напоминаю.

 

Вопрос ИПРоКонсультант:
По поводу: Беспроводной датчик утечки газа Roiscok iDo501CMW.
Пошерстил интернет, интересует датчик угарного газа (УГ) поскольку у меня печное отопление.
В интернете не нашел убедительных доказательств, что указанный датчик реагирует на угарный газ, как это анонсировано у Вас на сайте (частота из описаний 433,92 МГц).
В интернете упоминание УГ 50 на 50 в рекламе, а в документах pdf 0.
Можете дать ссылку подтверждающую реакцию данного датчика на угарный газ и характеристики на концентрации, как это в атомных датчиках УГ?
Конечно хорошо "собрать все яйца в одной корзине" (универсальность датчика), но угореть как-то не хочется.
Беспроводность датчика меня устраивает, т. к. при печном отоплении угар идет только после закрытия трубы, когда в доме достаточно тепло. Так что нижние предельные температуры работы -10 - -20градС хоть и маловероятно, но не существенно.

 

Добавлю про ток потребления реле.
От АКБ 2А/ч напряжением 12.66В ток на реле был 70мА (0.07А), заявлено 77мА.
Проверял только на одном реле (все купленные не испытывал).
Напомню по паспорту прибора:
"Выход. Тип выхода Открытый коллектор нагрузка 12В х 0,3А."
Так что более чем, с учетом погрешности амперметра и пр.

После некоторого раздумья (из соображений размерности): получается что на один выход прибора можно подключить 2 реле, чтобы не грузить лишним током провод 220В.
(В моем случае 2 нагревателя по 10А, через провод 2,5мм2 к каждому)

Таки вопрос к ИПРоКонсультант:
касаемо разъема 1 "+12В", по паспорту это:
"Максимальный ток 12В х 0,7А с защитой от
короткого замыкания."
Можно ли коммутировать датчики и выходы по + непосредственно на красный провод выхода блока питания прибора? Чтобы увеличить суммарную нагрузку.
Пока "смету" нагрузки не составлял, но мне кажется 0,7А будет маловато.