Сечение проводов и автоматические выключатели

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ввиду того, что стоимость киловата растёт квадратично от площади провода выгодней брать провода с меньшим сечением (т.е.1,5) - но не пойму, какой автомат ставить для них? Боюсь, что если поставить 16А, то при токе около 16А автомат будет выключатся о-очень долго...

До монтажа необходимо расчитать ток к. з., если установка в эксплуатации можно померить петлю фазу-нуль. Ко всему этому можно взять автомат с другой характеристикой С, D или другими.

 

как его можно рассчитать, я же не знаю мощности и сопротивления электросети?

 

Приблизительно можно!

Звиняйте, но тут на форуме дурацкий корректор орфографии две скобки не допускает... Жизни не видал, салага! Во втором методе после знака деления - две открывающих круглых скобки, а не одна.

 

Новое веяние для выбора провода! Сечение провода зависит не от нагрузки на него а от цены киловатчаса При стоимости в 10руб. за киловатчас наверное нужно будет прокладывать кабели сечением 0,1кв.мм. ...

 

И вобще, нужны-ли все эти расчеты? В 90% случаев: 1,5 кв. мм. по меди - автомат 10 А, 2,5 кв. мм. по меди - автомат 16 А, везде характеристика "С".

 

Речь идёт о том, что автомат типа С может вообще не сработать по короткому замыканию, например вводной С40А вводной сработает по КЗ от 200 до 400 ампер. Или сгорит, если у него допустимый ток КЗ 4.5кА, а мы 6кА намеряем.

 

Я в курсе. Только где Вы в бытовом секторе 6кА найдете? Вы прямо на низкую сторону транса подключаться собрались? У меня дом стоит первым в линии после КТП, фаза-ноль на вводе - 2 кА.

И опять-таки, повторюсь: в 90% случаев занижения ТКЗ до такой степени, что потребуется установка АВ с характеристикой "В" вряд-ли встретите. Если только на алюминиевых скрутках. Но мы вроде про медь говорили.

 

Сами себе всё-таки померили зачем-то...
Ау! Все, кто хотел померить ток КЗ, не меряйте - это Вам не нужно!

 

Находим падение напряжение на петле с помощью нагрузки -
U1-до включения нагрузки.
U2-после.
Разница - падение Uп.
При подключенной нагрузке замеряем ток I - клещами.
Далее находим R петли -
R=Uп/I
Далее находим ткз -
Ikz=U/Rп.

 

Чистой воды любопытство!

Просто я думаю, что людям не разбирающимся в электрике не стоит забивать голову такими значениями как токи КЗ. А то глядишь появятся на форуме темы, типа "Самостоятельно рассчитал ТКЗ на вводе в баню, теперь ломаю голову что поставить: Masterpact или ABB Emax?"

 

U - это какое?

 

Напряжение в сети.

 

Впрочем, померил, не поленился мультиметр от дивана оторвать...
1 метод: 300А
2 метод: 270А
3 метод: 275А
На вводе 25А, в какое страшное время живём!
3-й метод мну нравиццо больше, поскольку вписывается между двух других, вот только если исходное U1 пока переключаемся, уйдет в другую величину?

 

Дык, несколько раз сделать вкл. и выкл.

 

МетодикА измерения петли фаза-ноль - Для сельского дома со слабой сетью, чтобы избежать применения амперметра, можно воспользоваться следующей методикой:
Берем чайник, включаем минуты на 3 (чтобы учесть изменение его сопротивления при нагреве. В принципе, не критично), выключаем и измеряем его сопротивление. Пусть оно составит 33 Ома.
Далее меряем напряжение в сети без чайника и с ним. Пусть будет соответственно 205 и 193 В.
Ток под нагрузкой = 193/33 = 5,85А. Падение на петле фаза-ноль = 205-193 = 12 В
Сопротивление петли "фаза-ноль" 12/5,85=2 Ом.
Ожидаемый ТКЗ в данный момент, без нагрузки в сети, = 205/2 = 102 А. Автомат С16 с диапазоном мгновенного отключения 80...160А не годится даже при слабонагруженной сети.
Зимой, когда напряжение "просядет", к примеру, до 170В, ожидаемый ТКЗ будет 170/2=85А. Автомат В16 подходит, но без запаса.
Если бы мы взяли ток, исходя из номинальной (паспортной) мощности и номинальнонго напряжения (1600/220=7,3А) и использовали в расчете, то получили бы 1,64 Ом. Погрешность не очень большая, однако результат заниженный, соответственно, расчетный ТКЗ будет больше, а нашем случае лучше, чтобы бы погрешность была "в другую сторону" - лучше перестраховаться, поставив автомат с меньшей уставкой ЭмР.