Открытая система отопления с принудительной циркуляцией, для маленького домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Влияют сопротивления насосу. В том числе и диаметры.

Маленький домик, одно помещение, перепад температур между первым и последним радиатором - максимум 5 градусов.
При этом возможно сделать "на проход" по схеме низ-низ + кр. Маевского на каждом радиаторе.
...Предохранение от "кавитации" - большой диаметр соед. труб и насос не больше 4м напора на низшей скорости.
+ Открытый РБ врезанный на всас насоса.
+ отвод воздуха из верхней точки системы врезкой патрубка 1/2" с трубкой, выведенной НАД ОТКРЫТЫМ расширительным баком. Трубка не должна быть погружена в воду, находящуюся в РБ.
Быстро - можно сделать трубой 32-40ПП.
Надолго - стальной трубой Ду25 (1")

 

На завоздушивание влияла ваша первоначальная схема подключения радиаторов на проход по диагонали.
И если решили делать на ПП трубах, то магистраль я бы сделал из ПП32, а подводы к радиаторам из ПП25. Еще не понятно из вашей схемы в каком месте подключен ЦН относительно последнего радиатора.

 

Насос на обратке перед котлом

Спасибо за доходчивое объяснение.
32-40 ПП всю систему по дому? я правильно понял?

Я не знал, что радиаторы по диагонали "туже" чем по прямой, спасибо, что сказали

 

У вас низ предыдущего радиатора соединялся с верхом следующего и при малейшем завоздушивании любого из радиаторов вся СО встает и не работает, а при схеме "низ-низ" даже наполовину завоздушенный радиатор не остановит циркуляцию, а только будет хуже греть.

А по поводу подключения насоса вам надо нарисовать аксонометрию, а то мне показалось что последний радиатор перед насосом соединен с ним последовательно.

 

Постарался нарисовать поаккуратнее, Но не художник я, уж извените

 

Имхо, так. Но в точке врезки "воздушника" необходимо расширение трубы, вроде проточного воздухосборника. Иначе, мелкие пузырьки будут проскакивать мимо.

 

Lyko, Почему моя схема такая не рабочая?
Может кардинально что то изменить? (закрыть систему, поменять радиаторы, разделить на ветки, сделать двухтрубку)
Из за каких параметров она такая прихотливая? (не хватает высоты, мал объем)
Вроде схема то пустяковая, в чем секрет?

 

..Больше интересует, откуда вы вынесли такое "заключение"?
По всем "нормам" нечего делить и "дифференцировать" если приборы - в одном помещении. ..Практически.
И какая (?) может быть 2-трубка, другие радиаторы и все остальное?
..Если конечно, не озадачиться этим специально.
Тем более ВАША отправная схема была именно 1-трубная, "на проток".

 

Но 32-40 ПП трубы по всему домику меня напугали, они наверно еще и дорогие. Я представлял себе ПП 20 или 25, как проводят в квартирах. Еще и с кавитацией побороться надо

и если где ошибусь, то завоздушиваться будет.
Или тут трехкратная перестраховка? может можно все уменьшить и упростить?

 

На ваш вкус и цвет. И страховки, с насосом, от завоздушивания нет. Как в открытой, так и в закрытой системах.

 

Lyko, Значит самый "коварный" в моей системе это насос, а ему для нормальной работы нужно низкое сопротивление, а для снижения сопротивления нужны большие диаметры. И других вариантов нет? У однотрубки сопротивление не ниже?

 

Все так. И у вас однотрубка (!) сопротивление которой = сопротивлению труб + сопротивление радиаторов. Также, как у любой др. системы. И контур ок. 30 м.
Варианты - ВСЕ виды остальных систем.

 

А с более низкими сопротивлениями, а следовательно диаметрами труб что ни будь есть?
Как Вы считаете лучше подключить котел и печь - параллельно или последовательно?

 

дак а вопрос: вы сами это делать собрались или нанимать? если второе, то поставьте СТАЛЬ, да радиаторы чугун. это вам всяко ДЕШЕВЛЕ станет. и труба будет 25 (уп) и радиаторы раза в 3 дешевле, чем люминь. и они кстати ВЕЧНЫЕ. да и работа не так уж и много по сварке (вам за пайку вумные СМОГУТ насчитать ОГАГО сколько.

 

ага
сделайте как у Polena и будет вам счастье...