Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Они на второй скорости и работают.

Если Вы считаете, что я Вам голову морочу, сделайте одолжение: не отвечайте больше на мои вопросы и не комментируйте их, не напрягайтесь ...

 

Так вы не только мне морочите, поэтому пока поотвечаю

В такой системе надо всё поставить на максимальную скорость, дабы как-то уравнять температуру на радиаторах.
Снизить объем подачи поможет только переход на двухтрубку.

 

Но кол-во секций в комнатах не одинакого. Если скор. увеличивать Т в трубе в первой и последней комнате будут близкими, и в последней будет жарче чем в первой. Главное попытаться выровнять гидрострелку. Надо попробовать на 2 и 3 этаж включить первую скорость и посмотреть...

 

С какого перепугу? Я так понимаю, что радиаторы рассчитаны по методу "от балды" или в лучшем случае по площади помещений. То есть, без учета падения температуры в контуре. Поэтому, температура в последнем помещении выше не станет.

Я уже обращал внимание, что ситуация с расходом на гидрострелке будет меняться во времени, поэтому нет никакого смысла что-нибудь там "уравнивать". Надо просто успокоиться и оставить гидравлический разделитель в покое.

 

Я думаю, что Вы не из обидчивых, да и я тоже ...
Кстати, читаю тему в ветке отопления " Рост давления в СО " и вижу схожие проблемы: воздух когда стравливаешь запаха особого нет, но вода в системе отопления пахнет как в канализации,.
Давление у меня тоже периодически скачет, в основном это происходит наприсер, когда отключили электричество на несколько часов (5 -6 часов например) и давление не всегда, но может упасть меньше 1 бар, а при этом самое интересное, при давлении меньше 1 бар = котел не запускается. Мне по кситалу приходит сообщение, что нарушено давление в системе и мне приходится приезжать, включать подпитку, немного. и котел запускается, сам конечно же, автоматически
У меня около 2 недель работала СО без проблем и перерывов, и такие моменты как колебание давления происходят обычно тогда, когда добавишь воду в систему, чтобы немного поднять давление (обычно я сейчас держу давление 2,1 Атм) или когда после этого надо немного воздуха спустить из радиаторов (обычно на 3 этаже) и еще это колебание давления бывает, когда включается бойлер (насос бойлера) - ветка очень короткая, а одновременно останавливаются все 3 насоса по всем 3 этажам и я могу наблюдать на манометре, как давление падает до 1,3 атм, обычно бойлер (200 л) нагревается за 10 минут и отключается и, соответственно включаются насосы и давление постепенно начинает расти и опять вырастает до 2, 1 атм. Мне это тоже - не подуше, такие скачки. Попрошу специалиста, чтоб переделал, например при включении бойлера 2 и 3 этаж отключается а первый пусть работает. Потому, как приоритет бойлера котел обеспечит и нагреет без проблем и при работающем контуре 1 этажа

Уже включал, пробовал,: на первой скорости всех трех насосов подача после стрелки понизилась еще на 2 градуса

 

Такие скачки давления, мне кажется связаны с воздушными пробками, или же как то с РБ. Он у меня на 24 литра, не знаю может слишком большой, специалист сказал, что РБ должен быть около 10% от объема СО. Так вот, спец залезал на табуретку, смотрел по манометру давление в нем, немного стравил и оставил - не помню какое ... Скажите какое должно быть - сам залезу проверю и выставлю... ?

 

Да, 2-трубка позволит снизить "обьем подачи" (расход) по контурам.
Более того, он будет меняться постоянно, от работы термоголовок (?) или рег. клапанов на крыльях (?).
Соответственно, при работе с гидрострелкой, режим ее (ГС) работы также будет меняться -
причем, во всех 3-х режимах ее работы:

а) с "подсосом" обратки от контуров.
б). "точный", когда расход контуров = расходу котлового контура.
в). с "подсосом" подачи котла в котловом контуре.

Если есть достаточно сообразительный "автоматчик" и соотв. девайсы - "устаканить" эти процессы, имхо, нет проблем.
Но это - если он ("автоматчик") есть. В др. случаях это будет .."гидравлическое баРдельерО".

...В этом "смысле" - однотрубка имеет постоянный расход, независимо от регулировок на радиаторах. И нуждается только в тепловых (не гидравлических) регулировках на котле.

 

Значит все таки вердикт: переделывать на 2-х трубку...
Хорошо а 3-х ходовые краны Эсби, установленные можно при переделке пустить в дело, сами понимаете - не дешевые

 

Могу только повторить сообщ. # 187. Там - нюансы, а не "вердикт".

 

На пустом баке давление измеряли?

 

Теплые полы имеет смысл делать, и так многие делают без замуровывания в стяжку. И под паркет, и под шпунт, и даже под черновой пол с паркетом. Всё равно имеет смысл с такими покрытиями его делать и для комфорта и для экономии энергии на отопление. Газ то обещают через пяток лет будет стоить в магистрали практически как СУГ...

 

Ага, только у него из регуляторов уже установлены сервопривода. Поэтому однозначно двухтрубка.

 

Да... Этот хитрый котел совсем не так работает как "старые". Он напичкан автоматикой и вывести его из равновесия не удастся. Он выдает мощу "по току" типа сварка. Все время пытается держать маленькую разницу температур вход-выход, а объем перекачки большой. А однотрубка как елочная гирлянда хочет запитку "по напряжению" и получается, что они плохо согласованы... А если в гирлянде лампочки в параллель то она уже берет "по току". Придется согласится со спецами в этой ветке, что двухтрубная система с этим котлом будет работать лучше, т к батареи в параллель и разница температур на них одинакова и больше чем в однотрубной. Просто я с такими котлами не работал, а они требуют другого подхода. Странно, что производитель не поясняет ни чего в сопроводительных документах.

 

У производителя для пояснений учебный центр есть. Кому надо, тот посещает.

 

Не могу точно ответить, не помню... и не знаю, при каких условиях мерить

Интересная мысль, не слышал об этом раньше

На сайте Бакси про котел я много информации вычитывал, но там в основном - все про котел. Есть конечно схемы подключения, условные, стандартные, ... но во основном все вокруг или около котла