Стены по технологии Tilt-Up. Фото

Всем спасибо за участие в вопросе! Значит керамзитобетон с ппс- ом рулят! буду дальше изучать этот вариант.

 

Керамзитобетон дороже, менее прочен, более паропроницаем. Два последних параметра следует проверить расчётами.

 

Горизонтальные ребра обеспечивают меньший изгиб вертикальных ребер под нагрузкой и тем самым увеличение несущей способности плиты

 

С точки зрения увеличения несущей способности рациональнее отказаться от горизонтальных ребер, а сэкономленный от этого бетон и арматуру пустить на утолщение вертикальных ребер.

 

При одинаковом количестве бетона -не факт, надо считать. Ребро можно рассматривать как длинную стойку, нагрузка сверху на которую вызывает изгибающий момент, до определенного предела небольшой, относительно вертикальной нагрузки. Бетон имеет небольшую пластичность и плохо работает на изгиб, но очень хорошо на сжатие, поэтому, уменьшив условную высоту "свободностоящей" стойки за счет горизонтальных упорных ребер в несколько раз, мы заставляем работать вертикальные ребра в идеальных условиях. На мой взгляд, горизонтальные ребра можно сделать потоньше, но их наличие обязательно.

 

Под кирпич редко, выручает "пластичность" кирпича а под газобетон - ОБЯЗАТЕЛЬНО. ! Решили сэкономить и трещина под подоконником обеспечена.

 

Добрый день. Есть задумка делать трехслойные плиты tilt-up. То есть сначала льётся внешняя сторона плиты, допустим армированным керамзитобетоном, потом плита кантуется (вопрос только как без крана это сделать...) и отливается внутренняя сторона железобетоном.
Либо как вариант - обычный tilt-up, только закладываются связи под наружный слой (базальтовая арматура к примеру), а потом методом скользящей опалубки отливается внешняя стена легким бетоном, а tilt-up стена будет несьёмной опалубкой.
Почему заморочился трехслойной плитой - уж больно хлипковато снаружи только штукатурка смотрится. Да и ни при всякой температуре/влажности будет отсутствовать зона конденсации внутри стены.
Кто что думает по этому поводу? ничего внятного поиском по форуму не нашёл.

 

@EugenREA,
Зачем кантовать?
Залить в опалубку внешний слой, положить на него пенопласт, потом сверху внутренний слой бетона.
Америкосы так и делают.

 

@duplet77, кстати, да, вариант. просто хотел внешний слой тоже ребристым сделать, с пенопастовым формообразованием и армированием. но думаю возможно, если заранее заложить арматуру внешнего слоя, потом заливка, потом пенопласт, главное несильно марать верхний слой пенопласта, чтоб не терялись теплоизоляционные свойства слоя утеплителя в й\целом.
Засада с выбором пирога плиты, если ставишь 100 мм средний слой (под ребрами) и уширение до 200 мм в основной толщине плиты, то гарантированно зона конденсата при температурах ниже 20, а в ребрах еле-еле проходишь по снипам на утепление. При все при этом по наружке железобетон не канает, потому как паропроницаемость хуже пенопласта.
Вот и буду изобретать велоспиед...наружний слой - самый легкий керамзитобетон, армирование сеткой 100 х 100 х 3 на подставках 2,5 см, в ребрах 8-ой пруток (может быть 6), от сетки базальтовые связи, на них насаживать пенопласт формообразующий, утапливать до каких-то подкладок 5 см. Слой керамзитобетона выравнивать по пенопласту, вибрировать пенопласт через фанеру. День ожидания, монтаж среднего слоя, арматуры под железобетон, формующего пенопласта и заливка.
Как-то так. Осталось только технологические моменты продумать детально.

 

Ну можно конечно заморочиться, только зачем? Если плита кажеться слишком тонкой - проще сделать потолще как Автоматикс. А так, наружная отделка типа стомикс, вещь прочная и долговечная. Сам живу в многоэтажке отделанной по данной технологии. Если стомикс дороговат можно эксперементировать с штукатурками как ТС.
Что касается точки росы. Насколько я понимаю физику процесса (мож ошибаюсь) чтобы в стене начал конденс пар он сначала должен попасть в стену. Пар содерж внутри помещения между ним и утеплителем бетонная стена с крайне низким паропроницанием. Поэтому мне кажется что по отношению к такому пирогу стены проблема точки росы скорее надуманная.

 

Что за топпинг применяли? Или же вы топпингом назвали обычный щебень?

 

Употребляя слово топпинг я имел виду сам процесс, а не применяемые при этом материалы. Материалом был в основном щебень иногда с добавкой цемента. В отдельных случаях это был белый цемент с песком, иногда с добавкой пигмента.

 

Тема интересная, и деталей много. А где суть? Процесс понятен. Где экономика? Вот ко кирпичной кладке понятны расходы, по газобетону тоже, по монолиту+утеплитель тоже. Какой расклад по самопальному панелестроению?
В целом идея хороша для домиков на продажу/аренду или для себя если уж совсем с бюджетом туго и много своего личного времени.
Давайте сравним экономику. У кого есть реальные расчеты?

 

Добрый день!
Вопрос к тем кто имел дело с железобетоном. Есть желание избежать заливки колонн, ставить панели краном одну за другой капитально.
Что если заложить закладные в плиты из побразного швеллера на 14 или 16 связав его сваркой с арматурой горизонтальных ребер.
Затем при монтаже сварить панели. 1 мм кв сварки (на сколько я помню) держит 50 кг на разрыв.
Кто что думает?
Стройка в один этаж гостевой домик.
Мотив - избежать возни со стойками и выравниванием стен установить все сразу капитально.

 

В одной из своих тем @weldcut приводил свою экономику, цена была не выше 1500р (вроде как 1200р) за м2 с монтажом.
Если делать трехслойную жб панель по СТО 42903911-002-2008, 75 (бетон) - 150 (ЭППС) - 120 (бетон), каждый слой армировать сеткой 6 мм с ячейками 100*100, то цена будет в районе 2100р за м2. Плюс монтаж.
Бетон брали по 4000р м3, ЭППС по 5500р м3, сетка 6 мм 100 на 100 из В500С по 190р м2 + гибкие связи по 17р штука * 6шт на м2.