Стены по технологии Tilt-Up. Фото

Согласен, но в другую крайность тоже не надо впадать.
Ну и нет у народа другого выхода! При строительстве из мелкоштучных стройматериалов надо заменять пучинистый грунт на непучинистый и исключить возможность просадки здания.

 

Как раз вот такой фундамент и не плавает- исключена возможность промерзания грунта, посредством утепления отмостки и основания под плитой пенопластом.
А Ваш вариант фундамента (7:45), по сути, незаглубленный ленточный из сборного железобетона и при достасточной жесткости "всплывет" он, возможно, и равномерно, но "тонуть" по весне начнет с южной стороны и тут его жесткости для препятствования трещинообразованию в стенах станет недостаточно.
Комплекс мероприятий:
-замена грунта на непучинистый
-устройство дренажа
-утепление отмостки
-утепление основания под пятном застройки, либо ПМЖ
-исключение возможных мостиков холода через бетонные элементы фундамента

http://dom.dacha-dom.ru/book.php

 

Weldcut опять же вас побеспокою своими размышлениями. Вы советуете нанести слой штукатурки на пенопласт затем перевернуть панель и все остальное по прошлой схеме, в моем случае плита планируется размером 7,5х3 такую плиту со слоем штукатурки будет перевернуть не реально. Так вот думал я думал и надумал если нанести на пенопласт (фасадный слой) стеклоткань с эпоксидом вперемешку что в горизонтальном положении не составит труда, такую плиту перевернуть реально. Да и дальнейшие действия по покраске и т. д. в принципе понятны. Может я и ошибаюсь вразумите если что то недопонимаю практики маловато в этом вопросе. А по поводу (кокона для дома из стеклоткани) слышал такое.
ВОТ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТЕКЛОПЛАСТИКУ (кому интересно):
Стеклопластик - это комбинированный материал, в состав которого входят стекловолокна и полимерное связующее. Благодаря стекловолокну композит обладает высокой прочностью, а связующее помогает скреплять волокна, в то же время оберегая стеклопластик от негативного воздействия окружающей среды и равномерно распределяя по конструкции нагрузки.
Стеклопластик входит в многочисленную группу полимерных материалов, известных под названием «армированные пластики». Полимерные материалы широко используются во всех сферах промышленности. Такая популярность обусловлена стойкостью материалов, в том числе и стеклопластика, к воздействию различных агрессивных сред, а также высокими физико-механическими показателями.

Особенности изделий, выполненных из стеклопластика:
•низкая теплопроводность по сравнению с металлами;
•эластичность и прочность при малом весе;
•устойчивость к ультрафиолету и к атмосферным явлениям;
•антикоррозионные и водоотталкивающие качества;
•термическая, химическая и диэлектрическая стойкость;
•простота эксплуатации;
•надежность и безопасность;
•возможность выполнения изделий самых сложных форм и конфигураций.

Стелопластик - РСТ - 120Л, РСТ - 250Л, РСТ - 410Л Эти стеклопластики применяются для строительных целей и покрытия теплоизоляционного слоя трубопроводов и коммуникаций, находящихся внутри и вне помещений при температуре окружающей среды от -40 до 60 °С, для промышленных, строительных, жилищно-эксплуатационных и тепло-водообеспечивающих предприятий и организаций.

 

Даже не стоит пробовать, если эпоксид и не разъест пенопласт при нанесениии, то в скором времени благополучно от него отслоится. Да и экономическая сторона весьма сомнительна, по сравнению с существующими фасадными системами.

 

почему же нереально? мне это представляется таким образом: под заштукатуренную плиту 7.5х3 подсовываются 3-х метровые доски (ИМХО 6шт будет достаточно), подводятся 6 челов и по команде "три-четыре взяли" ставят плиту вертикально. Переносят доски на другую сторону и по команде опускают. Если таких челов взять неоткуда, то есть вариант с делением плиты не части. По перметру таких частей надо оставлять полосу 10см без штукатурки, но с выпущенной за край плиты на 10 см сеткой. Стыки замазываются уже когда стены будут стоять на месте.

 

Согласен с Трафаретом - с эпоксидом это очень дорого, и одного этого уже достаточно, что бы не интересоваться как там с паропроницаемостью и взаимодействием с пенопластом.

 

Если не добавлять ацетон для разжижения смолы, ПСБ не разъест. Тут есть другие трудности: 1- На 1м2 Вам потребуется примерно грамм 200 смолы (зависит от толщины стеклоткани), возможно больше с учётом пористости ПСБ. 2- Одновременно можно развести эпоксидки тоже грамм 200, большее количество нужно охлаждать, иначе «разгонится» и вскипит. 3- По технологии изготовления стеклоткани, стеклонити пропитываются парафином, для хорошей пропитки стеклоткани её предварительно нужно «прожигать». Делается это хорошей паяльной лампой или газовой горелкой. Без опыта стеклоткань можно пережечь и она «посыпется». 4- Стеклоткань плохо пропитывается смолой, процесс слишком трудоёмкий, в таких объёмах просто титанический. 5- Для лучшей адгезии пропитанную стеклоткань желательно прижимать к ПСБ, по краям обязательно, иначе стеклоткань начнёт заворачиваться. 6- При выклейке по болвану (как раз этот случай) невозможно достичь ровной поверхности. 7- Стеклопластики плохо окрашиваются. Конечно, пигмент можно добавить в смолу. С учётом большого количества «замесов» стена получится пятнистой. Можно засыпать поверхность хорошо просушенным и просеянным песком и прокатать роликом. После полимеризации смолы, излишки песка смести и окрасить. Со временем песок будет выветриваться, и вымываться дождём. У меня есть небольшой опыт выклейки корок из стеклопластика, потому могу сказать, что лично бы никогда не стал связываться с композитом в таких объёмах. Слишком трудоёмко, грязно и дорого.

 

Трафарет, читанул бегло тот пдф.

и все-таки ваффле грейд бимс мне не дають покою.

вот смотрите. допустим возьмем маленький двуэтажный домик. .7х7
вес 1квм стен-перекрытий 180кг.
итого вес всего здания. 7х7х7х180=61740кг

возьмёмте самый хлипенький грунт с несущей способностью 1кг-см2.

предположим глубина промерзания у меня 1.2метра

вырываем две паралельные траншейки. длина каждой 6метров. ширина 60см.
(или 7 метров на 52см)
глубина 1.5метра

заливаем траншейки левеньким бетоном. 10.8кубов
как затвердеють - на них потом ставим грейд бимсы как в видео.

площадь основания траншеек 72000см. даже с грунтом 1кг-см2 - домик весом 61740 на нем выстоит.
пучения не будет так как траншея на 30см глубже линии промерзания.

что в такой схеме не так ? будет ли кренить южную сторону весной как Вы ранее писали?
какие еще оказии могут статься ?

 

Домовладец, если всё так серьёзно и без бимсов вам не жить, тогда может закопать их чуть ниже глубины промерзания? А на них поставить ваффле, прислонить листы пенопласта (тонкие) и прикопать всё это.

это если без подвала.

 

Если с подвалом, то можно добавить ещё и отмостку подземную
я это делал для тепла и сухости в подвале, но и от пучения это поможет хорошо.

 

2Домовладец, один фиг потом придется либо перекрытие делать, либо полы по грунту и утеплять. По мне, проще не заморачиваться с траншеями и лентами, а залить сразу УШП- комплекс мероприятий по устройству утепленного пола и исключению промерзания, выполненный единовременно, будет и технологичнее и дешевле.

 

Как-то странно Вы подсчитали вес дома. Если считать по стенам, взяв высоту дома в 7 метров, то вес получается 7*4*7*180=35 тонн, плюс к этому надо добавить вес внутренних стен, вес фундамента, вес перекрытий, вес крыши, добавить нормированную нагрузку на перекрытия, добавить снеговую нагрузку на крышу, ну и умножить результат на 2 (запас).
При заливки бетона в траншею пучение происходит из-за боковых сил, замерзший грунт цепляет фундамент за неровности и если дом лёгкий (как в нашем случае и есть), поднимает фундамент от дна траншеи, образуется там полость, в которую со стенок траншеи попадает грунт. При повторении процесса много раз могут накопится довольно большие деформации, приводящие к плохому результату. Поэтому и рекомендуют заливать в опалубку, а в пазухи засыпать песок.

 

Спасибо за советы

I love Grade Beams.

Weldcut, вот я что-то в этом направлении тоже думал.

роется траншейка в 20см. а потом вдоль основания проходится буром от тисэ чтоб сформировалась подошва в 60см. (правда не знаю, не будет ли осыпаться замлица.)
и все заливаем !

но тогда и не надо моих грейд-бимсов. а как же любовь ?!

а если так как Вы нарисовали, то очень сложненько все.
хотя если здание с подвалом, то может не плохой вариант.

Трафарет, за УШП я тоже много думаю.
но вот грейд бимсы свели меня с панталыку.

alexxxxx,
4стены по3.5метра каждая + пол + перекрытие + плоская крыша = 7
то есть 7х7х7

вес 180кг-1квм - это из данных по ваффле.

снег не учел. Вы правы. снег тоже 180кг-1квм.
то есть 7х7х8

запас прочности тоже не взял, но на калькуляторе мзфл по умолчанию 1.2

итого 7х7х8х180х1.2= 84672

вот черт, чуток не стыковочка.

про цепляние грунтом за шершавость стенок фундамента Вы тоже правы.
но я предполагал некоторое расширение внизу делать.

 

Получается надобыть расширить на 17%. а в итоге 14кубов говнобетона, а не 10.8.

в то же самое время 7х7х0.2= 9.8кубов нормального бетона на УШП. плюс арматура.
но зато сразу полы. а на грейд бимс еще надо ваффле-панелс накинуть.

вообщем...