Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Оживлю тему.
Отшлифовал пол на даче, в одной комнате, поделюсь свежим опытом.
Шлифовал комнату 6х3 метра, 18м2.
Дело очень пыльное. Старался работать в респираторе (респиратор с клапаном, без клапана долго не прожить.) Дополнительно поставил напольный вентилятор на выдув в окно.
Вначале использовал ленточную шлифмашинку Штурм с лентой 457х7.5. Жуткий шум и не особо высокая производительность. Купил Макиту 9404 с лентой 610х10 - на порядок тише и значительно мощнее. Но и дороже в разы. Возможно 9403 именно для пола была бы лучше - мощнее и более длинный шнур - но 9404 универсальнее, с регулировкой скорости.
Большие перепады (до 2 мм доходило) снимал лентой с зерном 40 вдоль волокон. "Тупится" довольно быстро, в запасе было 3 шт, на такую площадь лучше бы 6 лент. Для дополнительного пылеотсоса использовал старый пылесос Вихрь, к нему сделал резьбовой адаптер из полиморфного пластика под шланг из более нового пылесоса советских же времён, а в этот шланг удачно воткнулся конус из ещё одного пылесосного шланга, который другим концом замечательно подошёл к Маките. Шланг 2.5 метра - необходимость для удобства работы. В принципе с помощью полиморфного пластика можно сделать шланг из электротехнической гофры.
Старый пылесос работал громче шлифмашины. Наушники - необходимы.
После первого выравнивания прошелся лентой 60, но тут уже было труднее различить обработанный и необработанный участки - пол за год отстаивания заметно потемнел, и первый проход отличался четко, снимал до исчезновения волны, остающейся после рейсмуса. Прошёлся у краёв эксцентриковой шлифмашинкой с кругами 60, за счёт сложного движения поверхность при той же зернистости выглядит значительно глаже, чем после ЛШМ. ЭШМ работать удобнее, достаточно только легко придерживать, но производительность значительно ниже.
Покрыл лаком первый слой, после высыхания поверхность ожидаемо "ощетинилась", ЭШМ с кругом 120 снял щетину и накатал ещё несколько слоёв лака. Лак на водной основе, Dulux Trade Diamond Glaze, хотя и дорог, но зато в доме при этом можно спокойно жить.
С этой площади набралось примерно 20 литров опилок. Заняла шлифовка полтора дня. Для удобства передвижения устроил сиденье на колёсиках, наколенники оказались менее удобны.

 

Подскажите плиз, пол сосна доска. Хочу шлифануть и покрыть, вот только чем лаком или маслом лучше? буду немного тонировать пол. Зимой дом не отапливается.

 

Подскажите плиз, пол сосна доска. Хочу шлифануть и покрыть, вот только чем лаком или маслом лучше? буду немного тонировать пол. Зимой дом не отапливается.

 

Мы краску с пола удаляли при помощи фена строительного, краска вся расплавилась и снималась как пластилин, и кстати краской расплавленной удобно очень трещині заделать, краска впитывается просто, очень уж удобный способ и пол получается гладким.

 

Добрый день!

Я сейчас как раз занимаюсь шлифовкой пола на крыльце. Крыльцо не большого размера - вместе со ступенями порядка 8-10 м. кв. Было покрашено первый раз в 2009 году при строительстве простой дешевой краской типа эмаль пф или че-то такое для пола, далее, после небольшой зачистки щеткой железной, покрашено еще два раза через год по разу.

В итоге вид стал неприглядный, краска отшелушивается, грязь туда попадает и полный абзац!

И я решил отшлифовать все, затем покрыть террасным маслом. Скажу Вам задача не из легких, конечно если не иметь под руками и шлиф машины и тд и тп.
Годом ранее я шлифовал пол (40 м. кв. - на фото) в доме после 3 лет топтания по чистым доскам. За три года они стали серо-черные...но это отдельная тема, которая выполнена. Так вот я решил тем же самым способом шлифовать крыльцо, что и в доме.

А именно дрель и насадка с круглой липучкой 125 мм под наждачку. Это трындец! Я купил 5 наждачек и они уделались и забились краской через 20 минут, а результата не видно, где он белый пол ? хотя на весь пол в 40 квадратов у меня ушло 10 насадок, да, тут то грязь счищалась, ну да ладно)

В общем, поехал я в ОБИ, и стал там у консультантов возрастных (они в сером жилете ходят, они разбираются на самом деле) спрашивать, чем шлифовать пол, имея из техники только дрель. Первый совет был - купить насадку на дрель с железной щетиной, разных форм, в зависимости куда подлезть надо. А потом шлифануть 100 наждачкой и все дела. Взял две насадки, че не пропробовать!

Нашел второго консультанта, с тем же вопросом к нему, ответ - фен и шпатель, нагрел и снял. Сказал фен потом сдашь, помоешь и сдашь, скажешь не подошел, бывают же такие консультанты однако!

И третий вариант был мой в запас по старинке - насадки липучки наждачки 60 и 80 и 100 на насадку на дрель.

В общем, фен я сдал на следующий день вместе со шпателем, сразу не понравилось, железные насадки сдал на второй день - ими поковырял немного, глубокие борозды оставляют и оооооооч долго.

Все стал шлифовать своим проверенным способом, довольно долго, отчасти несерьезно, тяжело, пыльно, с респиратором, зато до бела, я считаю для себя - овчинка стоит выделки, куда торопиться то , осталось покрыть грунтовкой (Base) и маслом (Pinotex Terrace Oil)! Затраты - на наждачки - 15 р за штуку... и все!
Закрыл отшлифованную поверхность пленкой до субботы, дошлифую ступени и буду покрывать, надеюсь температура воздуха будет + 5.

 

Был у меня опыт общения со старым покрытием деревяшки - оружейного ложа. Старое покрытие и наслоение грязи снимал таким средством от ф. "DUFA" "Abbeizer", кажется, называется. Покрыл все дерево слоем этих "соплей", потом аккуратненько снял шпателем всю массу. Древо - девственно чистенькое. После этого дал чуток просохнуть и супермелким наждачком. Ну далее свои тонкости обработки оружейных деревяшек...
Интересно наблюдать как сразу же после нанесения ср-ва старое покрытие начинает злобно пузыриться и слезать! Рекомендую. Причем не только для дерева. Для очистки металла от ЛКМ также отлично подходит (испробовано на тех же оружейных железяках).
Плюсы - Вы не дышите пылью и процесс довольно быстр. Придется, конечно, поваракаться с отходами этого процесса (запаситесь посудиной для стряхивания отходов со шпателя и сухой тряпкой). Минусы - стоимость этой соплюхи. Извините, не знаю каков у нее расход по метражу. И-нет Вам в помощь.

 

Да и вот еще вспомнил...есть у этого ср-ва и российские аналоги. Но они более вонючие...

 

http://prostokraska.ru/rastvoriteli-stroitelnaya-himiya/sredstva-dlya-udaleniya-kraski/dufa-abbeizer.html#.UoKX6ED0ma0

Dufa - Abbeizer

РАСХОД

300-400 г/м2

ХРАНЕНИЕ

В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте в плотно закрытой упаковке.

ФАСОВКА

750 г, 2,5 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

Подозрение на вызывающие раковые заболевания последствия.

нефиговая химия однако...

 

Только у того последствия, кого обрабатывают.

 

Поделюсь своим опытом. В 90-х работая в строительной компании, именно этим занимался: очищал от краски деревянные окна, двери, полы и даже оштукатуренные стены.
Первым инструментом была паяльная лампа, работающая на бензине. Рекомендую. Наловчившись, можно огнём так нагревать краску, что рамы остаются почти белые, лишь местами коричневеют. Для чистки окон лучше иметь несколько шпателей: один широкий 15-20 см (применяется как щиток, закрывающий тонкие места от огня), один ≈6 см и один 2 см, у него один угол можно скруглить. Шпатели (кроме широкого) должны быть с деревянными ручками (пластмассовые отвалятся). Точить их надо под углом 90 градусов (чтобы не врезались в дерево.)

Только ради пожарной безопасности работу перевели с паяльных ламп на фены. Фен - чем больше мощность, тем лучше. 2.2 кВт максимум бывают, вроде. Из-за того, что под краской бывает шпаклёвка, работа пыльная, и фены от этой пыли портятся (некоторые за неделю ломались, а некоторые до полугода служили).

После фенов меня перевели на газ. Потому что большие плоскости (двери, полы, стены) феном чистить - морока. Газовая горелка лучше паяльной лампы. Кто купит в магазине 5-литровый балон с пропаном и горелку - не пожалеет. Потому что этот комплект пригодится не только для снятия краски, а вообще. Пусть лежит в сарае или кладовке (с отключенным шлангом, чтобы не было утечек), и вы его быстро примените, когда надо отогреть тугое резьбовое соединение или замёрзшую трубу, или согнуть не толстый металл, или, в конце концов, скипятить воду, когда электричество отключат, если нет газовой плиты... Для чистки окон 5 литров пропана хватит на пять дней работы.

Теперь про полы. Ситуацию @Георгий Уланов считаю редкой: на его полах мало краски. То ли дело - полы в школах, которые красят эмалью почти каждый год! Тут феном провозишься больше недели, наверно. Значит, надо огнём. Если газом, то не очень маленькой горелкой. Паяльная лампа даёт пламя потолще. это хорошо. Можно прогреть сразу большой участок (до пузырения краски), потом взять шпатель двумя руками и снять разогретую краску. Во всю ширину шпателя, и сантиметров на тридцать-сорок в длину. Тут есть нюанс: старайтесь снять всю глубину краски и остановиться (не снимать) там, где краска снимается не на всю толщину. Потому что иначе при нагреве следующего участка либо толстый слой не прогреете, либо тонкий слой подожжёте.
Такая работа - для настоящих мужиков. Она тупа и ужасна: жар, дым, вонь краски - поднимаются, лезут в нос и глаза, опаляют брови... Почуствуй себя сталеваром, типа

А полы потом всё равно шлифовать придётся. Зато гвозди уже все будут на виду, их можно пробить.

Химическими средствами для съёма краски я ни разу не пользовался и не видел. Так что сравнить не могу.

 

Я снимал 3 слоя старой краски обычным электрорубанком. Снял 45 м2. примерно часов за 5-7. Смывки для краски и всякие фены ни в какое сравнение по скорости и качеству не идут! Потом ещё за 1 день прошёл эксцентриковой шлифмашинкой сверху для выравнивания неровностей.

 

@nailnail, ваше сообщение будет ещё полезнее, если напишете подробнее. Какие ножи у рубанка (узенькие 82 мм или широкие), как часто их меняли или точили, попадались ли гвозди, в чём могут быть проблемы. Мне тоже кажется, что с электрорубанком чистить полы от краски лучше, чем с нагревом, но я не могу советовать то что не пробовал.

 

Работал обычным рубанком - Makita 1902, нож стандартный на 82 мм. На весь объем использовал 1 нож, точить не приходилось. Гвозди были только в одном месте, где люк в полу. Я их предварительно утопил поглубже. Работать надо в респираторе или с марлевой повязкой, очень много мелкой пыли. Краска была нанесена не равномерно, поэтому глубину строгания везде выбирал на глаз. Если где-то во впадинках краска остаётся, то лучше ее не трогать, не пытаться всю снять рубанком, т. к. от рубанка остаются борозды. Проще на втором проходе снять всё это шлифмашинкой. Рубанком работал по графику - час работы, 10-15 минут отдыха, во время отдыха счищал с него остатки краски.
В принципе, ничего сложного. Много пыли, но однозначно меньше вони чем при нагреве или при работе со всякой химией для удаления краски. Рубанок стоил около 4000 рублей, можно, наверное, для подстраховки купить несколько дешёвых, что бы, если что, не жалко было, так что это и дешевле чем любая химия (сейчас глянул на сайте Тиккурилы, на мою площадь в 45 м2 для удаления 3-х слоёв краски сайт выдал сумму в 165 400 рублей 0_0).
Если есть вопросы - с радостью отвечу

 

Я средством снимал - МААЛИНПОЙСТО. Неплохо так - отошло все. Запах почти не было, по времени часа 4 держал.

 

Мне в итоге орбиталкой делали. Зубы у пола были до 5мм. Грубо прошли рубанком сначала. Получилось отлично.