6 метровые перекрытия 2-го этажа. Трясется...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы про "дружное" смещение всего верхнего слоя в право, а нижнего влево серьезно или примера для?

И это при локальной нагрузке изгиба одой, максимум двух балок, совершается работа по сдвигу всех остальных балок (соответственно вправо сверху и налево снизу) ? Да кстати, согласен, что ещё вопрос, что за покрытие (сверху и снизу)...у меня 50мм доска сверху и дюймовка прикрученная снизу (при брусках 100х200 с интервалом в 60см),поэтому не оч. беспокоюсь за их изгиб...

Спорить не буду..может быть.
А можно где нибудь увидеть такой расчёт, учитывающий влажность дерева?

 

Ух, а тема живёт...появились новые люди

насколько правомерно говорить о кручении балок в малоэтажном жилищном строительстве? нам бы с изгибающим моментом разобраться, а про поперечную силу, а тем более кручение...уууууу...

такое утверждение справедливо только для относительно высоких балок, у которых отношение ширины к высоте около 0,25 и меньше. Применяемые (читай выпускаемые) сечения в основном удовлетворяют требованию по устойчивости сечения

тут вы и правы и нет, безусловно, нужно учитывать прогибы при устройстве стяжек, но невозможно учесть всё при работе с деревом и риск получить отлетевшие плитки есть всегда. Допустим как учесть вероятность, что брус пойдёт пропеллером через год-другой?

vetalt, спасибо за фотки, у меня вменяемых не было для объяснения сути

 

Вполне правомерно и серьезно. Ведь можно как перекрыть? балками 100х200 с шагом метр, но такое сечение не всегда достанешь (смонтируешь,...) а можно 50х150 с шагом 40 см. (все размеры просто придумал, не обязательно они равнопрочные или по прогибам одинаковые). Вот для первого случая устойчивость не надо учитывать, а для второго - она может оказаться определяющей.

50х150 очень выпускаемое и применяемое сечение.

При проектировании оперируют материалами, параметры которых находятся в определенных рамках (допусках). И вопрос типа "нащальник, мы тут вместо цемента коровьего навоза с глиной намешали и стенку возвели; проверь, выстоит она или нет" решается просто - все разобрать и сделать на цементе.
Так и с деревом. Если дерево повело пропеллером, значит оно не соответствовало ГОСТу по влажности или его замочили, т. е. нарушили условия хранения (транспортировки,...).

Влажность дерева учитывается при назначении его прочности. Точнее условия эксплуатации, а не только влажность определяют прочность. Тем самым учитывается изменение прочностных свойств в данной конкретной среде. Например при влажности 75-95% и температуре до +35 прочность дерева принимается на 10% меньше чем при влажности меньше 75% и той же температуре.

 

Ну зачем же передёргивать?
Кто в этой теме говорил про сечение 50х150, что бы их рассматривать как пример? Я же задал вопрос, по обсуждаемой теме и не имея ввиду экзотические варианты (вобщем и в целом), .и приводить примеры из области "а вот бывают и такие сечения балок" - не совсем корректно...тем более тема называется - "6-и метровые перекрытия"...где вы тут видели сечение 50х150 с расстоянием в 40см?
Резюмирую: проблема с кручением есть..и чем тоньше брусок тем она острее..при больших сечениях, в случае жёстких покрытий сверху и снизу, можно пренебречь монтажём перпендикулярных соединений балок (не помню как они называются).. как было уже выше сказано "такое утверждение справедливо только для относительно высоких балок, у которых отношение ширины к высоте около 0,25 и меньше"... ровно это я и хотел донести до кота (тоже не помню как зовется)
И ещё, не понял, что там сложного в том, что бы купить/установить балки с большими сечениями?

Это опять теоретически и "чисто для примера"? Дорогой, ну где вы в последний раз видели брус соответствующий ГОСТу по влажности (да ещё страшно сказать по размеру )? И ещё бы ценник этой находки уточнить? (только без передергиваний )

Опять не понял..извините...
Про прочность всё понятно..а при чем тут прочность (несущая способность перекрытия) и деформации связанные с тем что дерево усыхает, увлажняется в процессе эксплуатации, принимая оптимальную для себя форму?
Спросим иначе, а коэф прогиба у монолита и плиты, на сколько отличается в цифровом исполнении от деревянного?

 

ща голова бабахнет! Я снова на уроке сопромата... Просто скажите. Что лучше? 100х200 шагом метр (грубо говоря) или 50х300? И нужно ли их еще перпендикулярно соединять с запилом. Я так и не понял. Или это наоборот утяжелит конструкцию? Пролет 6м!

 

Нужно все считать. Никто в каркасниках не устанавливает лаги через метр. Только неучи.

 

Roracotta, но у меня не каркасник! Я хочу из блоков делать. Полистеролбетон. А по поводу стропильной системы у меня есть еще вопросы. Это сюда же писать? Мне шаг стропил не известен. Какой делать. Крышу хочу мансардную. Полноценно жилую.

 

1. Нет разници какой дом, каркасный или кирпичный. Важно какой пролет полов надо перекрыть.
2. По поводу стропилки, попробуйте ответить на мой вопрос: :У меня машина сломалась. Сколько будет стоить ремонт?

 

Хорошо. Как посчитать шаг стропил. Я правильно в этот раз спросил?

 

1. Какова ширина дома?
2. Какова снеговая нагрузка на крышу в вашем регионе?
3. Какие именно стропила нужно просчитать?
4. Какая именно крыша?
5. Какой размер доски, планируемый для стропил?
6. Каков угол наклона крыши?
7. Подпираемый ли конек или висячий?
8. Какая планируется обшивка крыши?
9. Какое планируется финишевое покрытие крыши?
10. Сколько стоит ремонт сломавшейся машины?

 

Ну вот смотрите:
1. 6м
2. по таблицам 320-224 кг/м2. Но у нас ветра зимой (мы на возвышености), по этому у нас даже дороги не надо чистить
3. Ну вся крыша. Не знаю ни шаг, ни толщину, НИЧЕГО
4. Мансардная ломаная
5.
6. Высота конька от пола планирую 3-4 м. Или посоветуйте...
7. Я так понимаю подпираемый конек - получится стойка посередине. Наверное висячий. Но в силу Вашей опытности посоветуйте мне по этому поводу тоже что-то...
8. обшивка внутренняя? думаю дюймовкой.
9. или ондулин или черепица. Но не шифер. Сильно тяжелый.
10. Продавайте её! Лучше новой, нету ничего! Сам не понимал пока не купил...

 

Нужен чертеж. Хотя бы примитивный, от руки с указанием размеров. Так, от "фонаря", сечение стропил не вычислить.

 

Сечение стропил 50х150...если утепляете (поскольку у вас мансарда) 50х200...шаг стропил 60см (по ширине минплиты...или же откорректируете + -5см)
При ширине дома 6 м, чего вам беспокоиться? Можно и затяжками (по центру стропил) обойтись, но если нет уверенности, то одну стойку ил две под конек можно сделать, думаю - не критично для интерьера, тем более её можно будет обыграть, как нибудь...
Не понял про внутреннюю обшивку? Зачем дюймовкой изнутри обшивать..вообще то её пускают на обрешётку.

 

И не собирался передергивать. Просто взял сечения, которые явно несопоставимы по устойчивости. Если хотите для данного случая, то пожалуйста:
итак, пролет 6м, собственный вес 100 кг/м2 (с подшивкой, с настилом); нормативная полезная нагрузка - 150 кг/м2 (коэффициент надежности 1,3); брус 75х250 с шагом 500 мм. Результат: запас прочности 34%, запас по устойчивости -(минус) 26%! Соотношение ширины бруса к высоте 1/3.
При тех же исходных данных, но сечение 100х250 с шагом 900 мм проходит и по прочности и по устойчивости, прогиб увеличивается до 23 мм.

Цена за куб бруса 250х200 и цена за куб доски 50х200 сильно отличаются не в пользу первого. В этом случае сложно в смысле дорого. А насчет установить... не у всех есть кран/трое крепких помошников. Некоторые, как мой друг, строят вдвоем с братом и поднять на второй этаж БРЕВНО (другого слова не подобрать) 200х250 нереально; а вот доски 50х250 - запросто.

Про себя не скажу, с прошлой работы коллега с мужем покупали доску (да, не брус, но про брус нет примера) и ходили на рынок с влагомером. Муж - гл. инженер строительной организации и проблем с приборами у него нет. Так вот, из 10 (примерно) предложений выбрали только одного, у остальных дерево сырое. Но выбрали и цена думаю не отличалась в разы; как у всех примерно, ведь большинство покупателей лохи не имеют познаний и приборов, так что "пипл хавает".

Теперь моя очередь не понять . Прогиб зависит от модуля упругости, который зависит от влажности аналогично прочности. Если вы про коробление при высыхании/увлажнении, то в обычных условиях (отапливаемый дом) его практически нет. Брать пример бани, где перепады влажности/температуры не буду, а то опять обвините в "передергивании". А что касается сильного коробления, то это сырое дерево или замочили, я выше писал.
Про коэффициент прогиба не понял, что за зверь. Прогиб у монолита, дерева,.. да у любого материала определяется жесткостью (для монолита еще трещинами). Я могу подобрать толщину монолита так, чтоб его прогиб был больше/меньше/равен прогибу деревянного перекрытия.

 

А для чего нам 200х250, если хватает 100х250 (балки через 40см)...а если кто с "братом строит и нету крепких парней", тот может спокойно сращивать доски 50х250 уже по месту, до любых величин..хоть до ваших 200х250.
Что касается "лохов", покупающих сырой лес и не имеющих спец приборов, скажу следующее...в сезон, вы с этим прибором хоть затыкайтесь...там вообще задача стоит, лес бы купить своевременно, к моменту стройки...уже хоть какой...а раньше покупать складировать не у всех позволяет территория или площадка стройки...да и на практике, лес сушить надо правильно укладывать, защищать от осадков..а это отдельна работа...