Светодиоды в растениеводстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На самом деле у светодиодов достаточно "мягкая" и пологая ВАХ даже после перегиба.

 

да, но пока работаешь на участке, когда светодиод как стабилитрон, там все очень плывет от температуры. С ростом температуры падает ширина запрещенной зоны и нужно смотреть графики зависимости напряжения от температуры на 0,5 от номинальной мощности. А вот если выходить на ток насыщения, то дальше начинается все линейно и диод начинает работать как диод + резистор.

 

Посмотрел интернет, графики, похоже я что то не то написал.

 

зажигаешь светодиод...берешь строительный фен и пошел тестировать на неубиваемость

 

Вы еще раз повнимательней почитайте про подбор. Это все относительные токи, для подбора сд в цепочки. Я брал напряжение стабилизированное от обычного компьютерного блока +3,5 V и ставил там ограничивающие резисторы для красных и синих сд разные. Не лезьте вы в дебри p-n переходов, кроме засорения мозгов, толку от этого не будет. Мне уже не один товарищ пророчит, что в таком режиме сд не будут работать, а они негодники, уже третий год работают и ни один пока не вышел из строя. При этом светильники выдают мощность в зависимости от подаваемого на них напряжения практически от нуля и до номинального значения. И повторили эту конструкцию уже несколько товарищей с тем же результатом.
Я работаю на любых токах вплоть до номинального на данный светодиод. Это я дал токи на одноваттных сд на токах близких к 350 ма, больше чем номинальный ток я диоды не нагружаю, да и к чему это. Диоды на ибее стоят абсолютно одинаково, что одноваттные, что трехваттные и пятиваттные. Так зачем я буду одноваттные перегружать по току, если для более мощной отдачи можно поставить трехваттные или пятиваттные и гуляй на любом токе, вплоть до номинального. Для трехваттных напряжение на сд получается чуть выше, чем на одноваттных. То есть допустим для одноваттных при напряжении 13,3 вольта, ток примерно 340-350 ма (к стати, попробовал подключать светильник на трехваттных сд, при этом напряжении ток примерно такой же), для трехваттных, чтобы достичь тока в 600 ма, напряжение нужно примерно 13,5 вольт. Поэтому на трехваттных более широкий диапозон регулировки мощности светильника. Для сд ток возрастает значительно уже при увеличении напряжения на 0,1 вольта, а вы оперируете 0,5 вольта. Еще раз поэтому повторяю, что бп должен СТАБИЛЬНО держать напряжение, выставленное на регуляторе. Все бп, которые свободно могут поднять напряжение в процессе прогрева и работы более, чем на 0,1 вольта, не пригодны для этих целей.

 

. Светодиод должен работать на НОРМАЛЬНОМ радиаторе, а не использовать сд как нагревательный элемент. На моих светильниках она не выше +40* после прогрева. Одноваттные стоят через 70 мм на П профиле 20х20х20 мм, трехваттные то же через 70 мм на профиле 30х30х30 мм.

 

Виктор, давайте дальше разбираться. Какой у Вас переход от светодиода на алюминий? М. б. эффективный теплоотвод? Как Вы думаете, насколько светодиод горячей Вашего П-профиля? Как тепло отводите? Фото мелкое, не пойму. Я отвожу через изолятор, так как силиконовые герметики не очень теплолроводны, я давно считал и м. б. вру, но у меня в голове, что при токе в 350 мА красные градусов на 30-40 выше чем профиль. Но когда диод отрывается и повисает в воздухе он не перегорает в моем случае. А Ваша нитка без радиатора сгорит на том же питании?

 

я пока не вижу смысла идти по Вашему пути, но м. б. я что то не понимаю? Положим у меня сейчас подсветка в теплице работает до середины ноября. К этому времени температура бывает минус 10. Ваша схема БП при отрицательных температурах те же значения выдаст? Я 220 Вольт выкинул на улицу из теплицы. Там слишком влажно. В итоге БП отдельно на улице в герметичном ящике. Запускаться БП должны до минус 20, а затем они стоят в герметичном ящике и нагреваются от собственной работы. Летом до 60 градусов, а иногда и больше. Просто срабатывает перегрев и стоят курят. Похоже пора тратить деньги на Минвел и там. Но это очень дорого, у меня там больше 1 КВт... А что у Вас, выход напряжения термостабилизирован? И КПД какой БП? У меня обычные компьютерные адаптеры, 150Вт 12 вольт, куплены за несколько долларов на распродаже, у них КПД похоже процентов 80т, вот и греют падлы сами себя, а потом перегреваются от собственного тепла, курят и ждут, пока остынут. Либо для них большие ящики ставить...

 

СД на звездочках, под сд паста, звездочки через пасту на заклепках креплю к профилю. Что такое м. б. , не знаю. Просто, когда закрываете красные сд пальцем, ваш палец греется излучением от сд, а не температурой самого сд. Ставьте так как у меня сд (расстояние между сд, размер профиля и плотное прижатие сд к профилю) и гарантирую минимум три сезона работы без выхода сд из строя от перегрева. У меня 5 светильников из одноваттных сд примерно 250 сд работают три сезона, три из трехваттных отработали прошлый сезон и один из трехваттных сд доделал буквально пару дней назад. Я тестирую цепочки на рабочем токе висящие спаянными проводками, но я не держу больше 5 секунд, это ни к чему. зачем перегревать кристалл. СД при работе в светильнике никогда не придется работать без радиатора, так как сд прижат двумя заклепками к радиатору. При изготовлении любой вещи, я предпочитаю один раз сделать и забыть про это, пусть при этом времени затрачу больше, а не колупаться каждый раз переделывая.

 

Понятно. Вы пользуетесь более эффективным теплоотводом. Экономите деньг на БП, но тратите на теплоотвод. + тратите много времени на изготовление. При этом все это в комнатных условиях. Я могу соврать, но скорей всего порядка 5 тысяч светодиодов уже использую в своем хозяйстве. Мне нужна была технология простая, дешевая, надежная, быстрая и от минус 40 для уличных светильников. У себя в деревянном доме я почти все светильники освещения сделал сам. Я теряю КПД на кренках при подсветки растений, и эксплуатирую на токах в районе 350 мА. А для освещения себя родного использую Минвел. Это просто другой подход.

 

Я на минусовые температуры не проверял этот блок, перегрева даже при токе до 20 А не наблюдал, хотя блок работал в комнате над батареей отопления. Просто при более высоком нагреве внутри радиаторов (на выходном радиаторе стоит термосопротивление), вентилятор увеличивает обороты. Думаю, что если периодически продувать от пыли радиаторы внутри бп, то он смело может работать в теплице у самого низа гряд. Там влажность будет минимальная, просто от капель влаги прикрывать сверху. Сейчас протестировал бп, вот результат при напряжении на выходе 11,4 V, ток 20 А, ваттметр на сети 220 V показал потребляемую мощность 250 ватт, то есть сам блок потребляет при этом 22 ватта. То есть кпд примерно 90%. Если нужно, могу презентовать хоть десяток вентиляторов 12 вольтовых от компов, размером примерно 110х110 мм, будете обдувать ваши бп и они не перегреются.

 

Виктор, Вы не поняли. 220 Вольт не хочу вообще в теплице. Там регулярно 100% влажность бывает и автополив. Поэтому я на всякий случай все, что на 220, старательно выношу из теплицы. Ну и пришлось уличный шкаф ставить под БП. Про вентиляторы мысль правильная. Они снизят температурный переход БП/воздух, а так же воздух/шкаф, но и сами что-то добавят в общий баланс. И скорей всего мои БП будут дольше работать и сильней нагревать ящик, но потом могут снова начинать курить от перегрева. Так что думаю. М. б. мне отказаться от уличных шкафов, а сделать навес, чтобы дождем не заливало. И все.
Про КПД. Посмотрел, КДП компьютерных БП производители декларируют от 65 до 85%. Тот же вентилятор несколько процентов ест... Сплошные чудеса у Вас

 

А почем СД на звездочках и какие они? Я ни разу сам не применял. И честно говоря в руках не держал. Меня убил тот факт, что их потом нужно куда-то припаивать дальше. можно где-то посмотреть, как крепите на П-профиль? На Али экспрессе я набрал алюминиевых плат на много диодов сразу, чтобы не возиться с проводами, но пока их мало применял...
Типа вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Light-Plate-Rectangle-PCB-Board-468mm-13-5mm-1-6mm-LED-Aluminum-Base-plate-can/32550357744.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Sadrko
Платка на 18 диодов за 70 рублей

 

Вот моя технология, такими светильниками рассаду подсвечиваю. 3 палки по 2 нитки на каждой. В каждой нитке 18-20 СД и кренка с резистором как источник тока. Сколько таких у меня - точно не помню. 4ре сейчас в теплице горят, этот дома к полке прикручен. Один подарил барышне на работе, что то еще м. б. на даче готовое есть... Остальные в теплице палки-одиночки, по две нитки на каждой палке. Висят вертикально вдоль стоек и не заслоняют свет. Питание у всех 48 Вольт. До 20 диодов в нитке синих-красных. Ток в районе 300-350 мА выставлено резистором. Чем выше напряжение - меньше потерь на проводах, тоньше провода (до 10 метров получается от СД до БП) Выше напряжение - Выше КПД за счет того, что меньше теряю на кренке. При запуске на кренке бывает меньше 2х вольт, с нагревом выходит на режим и на ней падает до 5 вольт обычно... Если нитка слишком большая и не хватает 48 В для питании, отпаиваю один СД, остается запасным.
Я ничего не сортирую, все диоды в нитке ставлю на одну мощность (использую 3х-ватные). В сторону 5ти ватных даже не смотрел, тем более матриц - слишком большой тепловой напор у меня будет между кристаллом СД и О-профилем. А 1ВТ из тех же соображений, что и Виктор не беру цена очень близкая, а КПД СД на 10% выше на 50% мощности, чем на полной, номинальной. Кроме того, 3 Вт диодов существенно больше в нитку влезает чем одно ватных при том же токе, В итоге я теряю КПД на кренке, но поднимаю за счет того, что работаю на 50% от номинального тока.
На мой взгляд, технология Виктора достаточно "комнатная". Даже на фото светильник в воздухе, чтобы улучшить теплоотвод. Меня вообще не парит, где мой светильник работает, в коробке, на воздухе или прибит к теплоизолятору. + 20 градусов к обычным не проблема. Более того, в прошлом году в одной нитке несколько диодов оторвались от профиля и висели в воздухе, работали несколько месяцев - не перегорели. Т. е. ток 350 мА для 3 -ватных не разрушает кристалл...Про люминофор не уверен, возможно выгорает. Хотел провести эксперимент и отдать приятелю в физтех на спектральный анализ- но так руки и не дошли... Когда Вы питаете от напряжения, у Вас СД могут гореть на воздухе от большого тока, а не от напряжения. Напряжение остается тем же, но резко растет ток. Я не могу свои самоделки питать как Вы, так как у меня огромный разброс в теплоотводе, так как толщина герметика между СД и радиатором может в разы меняться...
Да, и у импортной кренки обратное напряжение 50 В на пробой, поэтому если использовать ниже 50 В, ее не убить переплюсовкой при настройке системы.
Да, и еще. По моему 14 мм занимает один СД на профиле, если разогнуть лапки

 

Моя стоимость 15 Вт светильника без учета стоимости БП на 48В.:
Диоды синие - что то в районе 12 руб, красные -20 руб, 3х ватные.
Итого 4 синих, 16 красных - 370 рублей.
LM307 + Резистор + изолятор - 20 или 30 рублей в розничном магазине, я выпаиваю из старых упсов, у нас на работе сервис-центр есть, мне дарят лом
Квадратный профиль - 50 руб. за 1 метр в Кастораме, а нужно 0,5 метра. Можно и на черный металл. Я и на профиль для гипрока сажал диоды... Но в теплицу хочу без цинка и что не ржавело. А так в качестве теплотвода любой металл, даже нержавейка будет работать... Если теплица с металлическим каркасом, то СД можно прямо на каркас клеить
Силикон, нужно брать высокотемпературный, с той кислотностью, который подходит к алюминию. - 200 рублей за тюбик, его на сотню таких 15 ватных светильников хватит. Можно суперфикс покупать в Мурлене, то же не отрываются, стоят уже несколько лет. Но можно и специализированный немецкий дорогой, якобы теплопроводящий. Он что то там 200 руб за 2 г. Но у него теплопроводность всего в 2 раза выше чем у силикона, так что я забил и покупаю строительный.
Итого что то в пределах 500 руб.
если какой-то СД сгорел или при первом пуске не загорелся, просто берешь перемычку и замыкаешь по очереди и находишь неисправный. Замыкать можно сразу группу по 5ть-10 штук, чтобы быстро найти не пропай или не правильно впаянный СД, так как ток стабилизирован кренкой. Не правильно впаянный или дохлый СД можно сразу не менять, а просто перемычку кинуть и сократить нитку на один диод. Я не проверяю диоды до пайки, не осуществляю входного контроля. Процент брака -несколько штук на тысячу все же есть, встречал на белых, которые пару рублей стоят за штуку. Кренку нужно посадить получше на теплоотвод, чтобы если сильно сократить нитку и на кренке начнет много падать не начала отключаться по тепловой защите...
Примерно так, если что не понятно, спрашивайте.
Подсветку весной использую для рассады, осенью досвечиваю теплицу с августа до сильных морозов в ноябре. У нас в Питере с солнцем не все в порядке даже летом. Даже в июле-августе достветка заодно чуть чуть подогревает/подсушивает парник и помидоры быстрей спеют даже в серые дни.