Светодиоды в растениеводстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Начитался еще маленько
Планы:
Поставить в щитовой один БП на домовое освещение линейками и лентами. Пустить оттуда алюминий по 16 квадратов до каждой комнаты.
До теплицы - 220 В.
Так вот вопрос какой БП взять для дома? Чтобы не за заоблачные деньги. 1,5-1,8 кВт думаю будет достаточно для 200м2.

В теплице светильники 500*1000 мм (примерно)
При площади теплицы в 45 м2, примерно такая же площадь посадок будет (местами в два уровня).
На квадратный метр 50 Вт, т. е. 2-2,5 кВт на всю теплицу при полной загруженности.
Видимо, лучше делать светильники с разной наполняемостью синий/красный.
Возможно добавление пары линеек теплого белого между светодиодами для лучшего освещения в зимний период. В этом случае к одному драйверу можно зацепить и ленту и светодиоды?

Про питание светильников вопрос - если отсутствует гальваническая развязка, на корпус зацеплена PE, на питании стоит дифф. автомат, то опасности поражения нет? Или трансформаторные драйверы не настолько дороже и имеют другие преимущества?

 

Поделюсь своими соображениями и личным опытом.
1. Все началось с появления мощных монохромных светодиодов, и до настоящего времени ничего, кроме тех-же монохромных диодов не придумали.
2. Можно сделать любой диод с любой длинной волны, но только с одной.
3. Стали придумывать как можно использовать это изобретение в быту. и на каких частотах. Появились зеленые целеуказатели, красные указки и т. п. Так и появились красно-синие фитолампы.

4. После того как догадались покрывать сине-фиолетовый монохромный светодиод люминофором появились белые светодиоды полного спектра.
Дальнейшее развитие LED цивилизации пошло по пути увеличения мощности диода и совершенствования люминофора (повышения КПД и равномерности спектра) при одновременном снижении затрат на производство.

5. Нынешний уровень состояния цивилизации -
Рекорд в 303 люмен на Вт белый диод 6400К,
Массовое изготовление диодов с 220 люмен на Вт в диодах 0,3 Вт
Равномерность спектра приближена более чем к 95% к естественному дневному свету.

6 Моя Личная гипотеза-предположение:
Если сравнивать эффективность RB фитоламп с Белыми (W) светодиодами полного спектра то считаю, что Эффективность RB фитоламп за счет избирательности спектра и отсутствия потерь в люминофоре ничуть не выше эффективности (W) светодиодов в которых потери в люминофоре компенсируются более высокой эффективностью полупроводникового сине-фиолетового преобразователя, а решающим фактором становится массовость (цена) и универсальность.

Личный опыт.
1. Для выращивания рассады в условиях отсутствия естественного света нужно 200-300 Вт белого (6400К) светодиодного света на 1 кв. метр.
2. В теплице достаточно 40-60 Вт на кв. метр поскольку имеется естественное освещение и площадь листа у растений больше
3. Спектр белого люминесцентного диода 1-1 такой-же как ртутной люминесцентный лампы, только КПД светодиодов на почти на порядок Выше (40Вт LED ~ 250Вт ДРЛ), Люди советуют дополнительно ставить натриевую лампу, но думаю обойтись 3000К, но это наверное уже роскошь

 

@Архипов И
В одной задаче много взаимоисключающих моментов.
1. Нужно определиться на чем хотите экономить, на электроэнергии (постоянный расход) или материалах (разовый расход)
2. Нужно сразу решить чем светить белым или правильным светом. Отсюда мощность на
кв. метр. Разница в расходе эл. энергии существенная. Лампы хорошо иметь как резервный источник света.
3. Один мощный питальник - ненадежное решение, лучше несколько менее мощных.
4. Гальваническая развязка для парника - очень важна. Кроме того это сырое помещение (по ПУЭ).
В любом случае затея очень дорогая. Сначала все подсчитать, а потом... ИМХО

 

@Лифтанутый,
1. Скорее на электроэнергии.
2. Правильный красно-синий (т.е. не только для рассады, а для всего процесса созревания)+ досветка натриевой в темные времена года.
Или второй вариант, как говорит товарищ @САМ САМ, светить белым полностью и без натриевых ламп.
Получается 40-60 Вт/м2 для красно-синих светильников. А для белых?
3. Спасибо, сам так думал, только бОльшие проблемы закладывал на перенос и потери постоянки по дому.
4. Соответственно ставим драйверы на трансформаторах на каждый светильник 0,5 м2 (25-30 светодиодов) на 0.8-1 А. Какая-нибудь дополнительная защита на светодиодный светильник во влажном помещении требуется? Или достаточно будет покрытия лаком контактов?

 

Если один драйвер на хотя бы 20 СД, то это примерно 60 вольт на выходе, если коснетесь одновременно + и - то может ударить током и прилично. Безопасным считается напряжение 12 вольт, с таким напряжением хоть в воде работай. Если даже драйвер на 5-7 СД, то однозначно, сам драйвер должен быть в водонепроницаемом корпусе и УЗО на ток утечки 5 ма ставить обязательно.

 

@Архипов И,
1. только на светодиодах (правильных) можно сэкономить энергию. Но не деньги!
2. 40-60Вт на кв. м очень мало для полного света, зимой потребуется много болше. С белыми не стоит связываться - ими нужно будет покрыть всю площадь парника. Вы прикиньте, чем взрослый томат отличается от рассады.

 

Здравствуйте!
Позвольте несколько вопросов, возможно глупых:
Почему СД соединяют последовательно? Моему уму понятнее, когда параллельно.
У Китайцев увидел СД белые, но именно для растений, как они утверждают, с характеристиками:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3w-full-spectrum-led-grow-chip-broad-spectrum-400nm-840nm-led-diode-for-MJ/32213725776.html#extend
Там они и спектры показывают.

Производитель: sun-light
Размер модели: SL-G003WFSC
Item: 3w full spectrum led
power: 3w
color: full spectrum
wavelength: 400nm~840nm
voltage: 3.0-3.4v
current: 700ma
led chip: 45mil bridgelux
Application: plant grow /boolm
Хочу купить и попробовать. А вот такой драйвер подойдет для восьми трехваттных СД?:
Тип выхода: Один
Выходная мощность: 1-50 Вт
Индивидуального изготовления: Да
Производитель: SANPU
Выходной ток: 700mA
Выходное напряжение: 10-50V
Выходная частота: 50hz
Размер модели: LP35-W1VA700C
Входное напряжение: Другой
Place of origin: Shenzhen
Material: plastic
Power: 35w
product dimension: 146.3*40*30mm
Packing: color box
Weight: 0.35kg
Certificate:
CE ROHS
efficiency: 85%" style="box-sizing: content-box; margin: 0px 0px 0px 214px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">85%
warranty: 1 year
lifespan: 30000H
Спасибо за ответы.

 

Вот и представьте: каждый светодиод чуть отличается по порогу зажигания и падению напряжения... Если соединять параллельно: будет отдельная развлекуха с отбором одинаковых по параметрам, а последовательно - все и так работает... Плюс, с повышением напряжения, требуется меньший ток, меньшая толщина проводов и т. д.

 

Вполне логичнои нев в этом ничего сложного сделать белый светодиод с преобладанием в спектре растительных длин волн. Просто применяется соответствующий состав люминофора. Кажущаяся потеря эффективности в результате использования преобразователя спектра (люминофора) с лихвой компенсируется высокой эффективностью синего излучателя. А уже о массовости и соответственно низкой себестоимости я уже не говорю.
Видимо следует в скором времени ждать революцию в области освещения растений.

 

@aostspb,
скажите, пожалуйста, "звездочки" под СД обязательны, или можно СД приклеить термопастой прям на радиатор?

 

Подскажите, пожалуйста, где раздобыть одножильный медный жесткий кабель до 2,5 кв. мм. в полиэтиленовой оплетке?
Паяю перемычки между светодиодами на звездах обычным 1,5 кв. мм жестким медным в ПВХ оплетке.
Паяльник приходится разогревать больше 300С, т. к. теплоотвод хороший не дает бессвинцовому припою хорошо разогреться.
При такой температуре ПВХ оплетка выделяет диоксины.
Не хочется этим дышать.

 

Драйвер дает импульсную утечку?
УЗО специальное нужно, которое и на импульсную утечку реагирует (тип А, не АС)?

И про 12В. Я бы все-таки и с таким напряжением поосторожнее был. Ведь опасен ток, а не напряжение. Если, вдруг, между двумя точками на теле сопротивление не ограничит ток 30мА, то, даже при 12В можно пострадать.

 

@osetroff, утверждать не буду, но вам скорее всего нужно во фторопластовой, или какой другой изоляции, полиэтилен, 300 градусов не выдержит,

 

Можно и термопастой, только надо потом проверить: нет ли коротыша через "донышко", т. к. у красных оно бывает соединено с одним из полюсов. Если клеить на двусторонний термоскотч - то он работает как изолятор и с ним проблем не будет.

 

Если вы введете себе в две руки электроды и подключите 12 вольт, и то вряд ли получите ток даже в 1 ма. У нас в кондиционерах (не путать со сплит системами, которые почему то круто называют кондиционерами) внутри освещение 12 вольт, работаем там в камерах орошения (в них воды примерно 50 см) и с переносками освещения 12 вольт. По правилам техники безопасности это допускается, ни разу не получал удар током от 12 вольт, хотя там по уши в воде и руки мокрые и иногда и в сапоги зачерпнешь. Эти системы работают с 1967 года, так что за это время уже было бы кучи трупов, если бы это было так.