Светодиоды в растениеводстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

I=U/R,я помню в детстве проверяли батарейку на язык, крону в том числе. 12 в считается безопасным и применяется в опасных зонах

 

Купите нормальный припой, продается в катушках или в жгутах, разного диаметра (я в основном пользуюсь для таких целей припоем диаметром 0,8 мм), там трубочка из припоя, внутри канифоль. Советую использовать не жесткий, а мягкий многожильный кабель (у меня провод выходит из отверстия в профиле П -образном мм в 5-7 от СД и подходит к СД, поэтому жесткий провод согнуть так проблематично), даже для 3-х ваттных СД достаточно 1,5 мм2, если вы конечно не соединяете все диоды в параллель. Я брал трехжильный (можно пятижильный) обычный многожильный электрический кабель, его освобождал от наружной оболочки (острым кончиком канцелярского ножа чуть надрезаешь вдоль верхнюю оболочку кабеля, а потом легко разрывается внешняя оболочка изоляции). Зачищаешь мм 5 от изоляции провод (он должен быть без окислов, бывают старые провода и провод с окислами темного цвета, такой без зачистки припаять сложно, только можно с помощью специальной пасты), желательно одеть кусочек мм 10-15 термоусадочного кембрика, тогда мала вероятность, что изоляция проплавится и коснется корпуса светильника. Паял маломощным (не больше 40 ватт) паяльником, время пайки таким припоем 3-5 секунд, ничего не горит и не плавится. Я предварительно паяльником наношу чуть припоя на нужные площадки звездочек (припоем дотрагиваешься до площадки и буквально на секунду подносишь паяльник к припою, на площадке остается маленькая капелька припоя, тогда, когда уже паяете провод к площадке, нужно совсем чуть вместе с проводом поднести к площадке припой и провод мгновенно заливается припоем и припаевается к площадке). Жало паяльника должно быть нормально залужено.

 

Поясните пожалуйста, какая необходимость в таком толстом проводе? Вполне достаточно волоска от той же оплётки если бы он был бы изолированным

 

@osetroff, Покажите пожалуйста фотку места пайки светодиода. Как это выглядит.

 

GregValeri
что по ссылке- ФУФЛО. Это набор светодиодных кристаллов (матрица) с никаким спектром. А надежность матрицы отдельный вопрос, ведь соединения кристаллов внутри ее обычно последовательное. стоит одному потерять работоспособность - остальные вырубаются. и на выброс. оно Вам надо?

 

Вот так.

Знаю, но время разогрева невелико - поплавится, зато травить меня и окружающих не будет.
Фторопласт после 250С тоже что-то ядовитое выделяет.

Не хочу спорить. Людей предупредил. Ваш опыт помогает забыть об осторожности. Мне бы хотелось, чтобы люди о ней помнили. В интернете, в свое время нашел описание нескольких случаев поражения током при напряжении 12В.

И про драйвер тоже нужно помнить, что в нем нет разделительного трансформатора, в результате чего первичная цепь 220В случае поломки может оказаться вторичной. Потому и УЗО на драйвера надо специальные ставить.

Бессвинцовый? Какой? Я пользую BAKKU (Sn97Ag0.3Cu0.7) и SANHA (Sn97Cu3).

 

Необходимость лишь в том, что мне его удобнее держать в руках и зачищать
А по медному проводку от витой пары 0,48 кв. мм 700mA пройдут без нагрева?

Такой после зачистки еще приходится скручивать, иначе, при пайке, у меня медные волосики иногда вылазят некрасиво. Один раз промучался - перешел на жесткий.
Вы очень терпеливый человек - по 50 штук диодов на лампу паять.
Мне и по 15 шт 3Вт долго кажется.

 

Уважаемые форумчане, помогите определиться с лентой. Нашла на Алиэкспресс вот такую ленту https://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-LED-Strip-Light-5630-Luminaria-High-Power-300-LED-5M-Christmas-Lighting-Cold-warm/1592209697.html водонепроницаемая 500 руб за 5 м (я так понимаю защищена от влаги) там есть несколько цветов, прочитав всю тему поняла что надо брать холодный белый, а вот тот что красный и синий нам подходят или это просто цветные стекляшки?
Лифтанутый в теме говорил что диоды 5630 самые мощные, правда в характеристиках не указана мощность этой ленты.

 

5630 (5730) имеют полватта на кристалл. Мощнее на лентах пока не ставят. Синий то пойдёт, у растишек к его волне запросы скромнее. А вот красный там 620нм. Растениям он конечно тоже интересен, но совсем мало и не всем. Нужен 660 нм. В таких корпусах данную длинну волны пока ещё не делают. Так что лучше просто белый брать. От 4200К. Водонепроницаемость это хорошо, Но силикон съедает часть потока и мутнеет по разным причинам. Лучше найти такую же, но не водопроницаемую. По описанию там 60 диодов на метр. Значит мощность метра- 30 ватт. Питание- 12 вольт.

 

По старым советским нормам было 3-4 ампера на квадрат. Сейчас подняли норму до 5 ампер.

 

Интересно, почему? Серебро стали добавлять?

Тогда получается, что 3Вт диоды на 700mA можно соединять одним проводком от витой пары?
Т. к., грубо, 0,5кв.мм пары пропустят по нормам 3A/0,5кв.мм=1,5A.

 

Вы случайно не гражданин поднебесной? Это они в целях экономии для "чайников" делают провода для "прикуривания" для автомобилей сечением в 2мм2, а для солидности изоляцию делают мм 10 диаметром, как для провода по которому будет идти напряжение киловольт 20, пластик же дешевле меди, тогда как при заводке машины с посаженным аккумулятором ток от донора может достигать 200 А. Естественно в лучшем случае машину просто не заведешь из за большого падения напряжения, в худшем провод просто сгорит. Есть такое понятие как плотность тока в проводнике, чем она выше, тем больше падает напряжение на проводнике и естественно проводник греется. Если хотите сделать не светильник, а печку, то можете и из волосков делать проводники, возможно и пожар устроите.

 

Ага, вместо меди теперь непонятный сплав и еще вдобавок вместо 1,5 мм2 делают от силы 1,2 мм2. Так быстрее сгорит прибор и быстрее новый купите.

Пропустить то он пропустит, но вы возьмите метр такого провода, нагрузите его током в 1,5 А и замерьте напряжение на начале и конце проводника, результат замера напишите. А потом это напряжение умножьте на ток 1,5 А и получите потерю мощности на этом проводе. У меня на изготовление светильника из 50 одноваттных СД ушло минимум 20 метров провода, теперь прикиньте возможную потерянную мощность только на проводах.

 

Как "советский электромонтажник 60-х" должен поправить, потому слишком жирная у Вас норма: в СССР по ПУЭ медь 18 ампер на кв. мм. голого провода, а изолированного на треть меньше. У электриков, которые не читали ПУЭ всегда была бытовая норма расчета сечения: 1кв. мм на 10Ампер. потомут что лего запомнить. Еще одно правило есть: если провода ПРОТЯГИВАЮТСЯ в воздухе или внутри чего либо (защитные трубы, гофру и пр.), то сечение не может быть меньше 1,0кв. мм, независимо от расчета по току. Это чтобы не порвать физически при протяжке.
Так что для цепи 0,3А достаточного любого проводочка, если светодиоды не висят в воздухе (я видел такой светильник).

 

Вы слишком близко сделали отверстие для ввода провода, у меня мм 7 от диода, тогда легче загибать провод.

Мой опыт говорит о том, что от 12 вольт вас не поразит током, в противном случае на планете миллионы машин с 12 вольтовыми аккумуляторами и по вашим "предупреждениям" уже бы были горы трупов, но я пока не слышал ни об одном случае. В машине есть устройства, которые из 12 вольт могут выдавать и 20 тысяч вольт, там есть опасность.

Я современных китайских названий не знаю, смотрите по температуре плавления, раньше они назывались ПОС 60, у них температура плавления не выше 100-110*.

Если проводники желтые, то зачищать не нужно, они и так нормально залудятся припоем. После снятия изоляции просто руками или пинцетом подкрутить проводки в жгут, облудить и вся проблема. Я нормальный человек, просто бывший радиолюбитель, кто занимался настройкой самодельных радиостанций, знает, что такое терпение, когда по целому дню в течении недели или больше настраиваешь полосовой фильтр, вот там терпение нужно, а здесь какие сложности, припаять сотню другую проводков.