Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

есть понятие - площадь теплообмена, у кого она больше, тот и чемпион и пофиг как называется охладитель, нагреватель

 

понятно. до скольки надо греть приточку в -25? и как согласовать работу водяного калорифера и ПВУ, чтобы получить максимальный КПД рекуператора?

 

т. е. лучше брать ТО большего размера, чтобы максимально снизить скорость? что из себя эти каплеуловители представляют? можно чем то заменить? Или просто снизить скорость потока?
какой-нибудь отстойник для сбора конденсата городить после него нужно?

 

Купить охладитель и использовать его в качестве нагревателя и не парить себе мозг

 

Буду ставить охладитель, про слив знаю. Картинка была взята с сайта под ней была надпись охладитель.

Лет пять назад я с Вами согласился. Не было еще опыта и данных по проектированию геоконтуров.
Сейчас правильно спроектированный геоконтур имеет положительную температуру на всем времени отопительного сезона. Я планирую начинать топить при температуре +10 - +12 (октябрь) заканчивать при температуре +3 - +6 (апрель). Почитайте ветку про тепловые насосы, там пользователи приводят данные по температуре геоконутра в течении отопительного сезона. Контур надо делать больше тогда и не будет замерзания грунта.
При среднем потреблении за сезон до 4 кВт (здесь надо использовать средние значения, система очень инерционна) и длине скважин 200 метров (двойного U зонда) получаем 20 вт/метр очень скромная и разумная величина.
То что я буду забирать от земли окружающей зонд будет восполнятся ближайшими слоями грунта.

Полностью согласен, чем и писалось в этой ветке 3-4 страницами выше.

ИХМО чистый нагреватель имеет меньшее оребрение и меньшее число трубок (теплоноситель обычно имеет большую разность температуры на нагрев чем на охлаждение по отношению к воздуху) и по этому дешевле. Нагреватели имеют большее распространение и по этому производители их производят.
Ну и как писалось выше материалы разные надо использовать.

Тут выше приводился калькулятор для расчета нагревателя:

Я считал у меня получилось: Нагреватель нагреет воздух с -25 до -7 при этом теплоноситель охладится с +6 до +2 градусов. дальше я даже проверял эти данные и у меня получилось что они правильные.

Вот про это я пою
Охладитель с запасом.

 

Еще рекомендуют (кажется СТАСНН) ставить второй ТО (последовательно, после первого ТО) на выход воздуха. Получается, первым ТО мы догреваем входящий воздух и охлаждаем теплоноситель ГК, после первого ТО теплоноситель идет во второй, который стоит на выходном воздухе и забирая оставшееся тепло (то, что после рекуператора осталось) подогревает теплоноситель, который в землю уходит... а летом, когда холод нужен, второй просто перекрывать.

 

Для вертикального геоконтура согласен, конечно в нем будет всегда положительная температура. Я то думал, что у Вас горизонтальный ГК...

 

Фактически выйдет некое подобие "гликолевого рекуператора". Основная проблема подобных систем очень низкий КПД. Т. е. что-то забрать от уже охлажденного воздуха будет очень сложно и дорого.

 

Если я правильно понимаю, то такое решение позволит не заморозить ГК, добавив пару градусов теплоносителю... речи о каком-то значительном отборе энергии и не идет...

 

Sov1178 дума хочет сказать, что не обязательно греть ГК ворым теплообменником. если взять за основу величину затрат на организацию и на согрев ГК на градус, то быть может (скорее всего) дешевле ТНом греть или той же жидкостью из СО через трехходовик (в СО с теплым полом заботятся чтобы температура в контуре не повышалась выше 50 и не опускалась ниже 30).А здесь будет диапазон (+1 и выше). .т.е. опустилась темп ниже +1 - пошел догрев. Я образно. Ключевая мысль - целесообразность

 

У меня после рекуператора на улицу выходит воздух с температурой 6-8 гр. В грунт сейчас после геотермального теплообменника идет ок. -1 гр, из земли +0.6...+1 гр. Если второй ТО сможет подогреть этими 6-8 градусами рассол с -1 до +1 гр. и более, то такую систему уже можно рассматривать.
Но у меня КПД ПВУ 83-87%, а если взять недорогой, то у него КПД будет 50-60%, соответственно температура утилизируемого воздуха будет уже 10-15 гр. Уже что-то...

При небольшой длине ГК. Например, участок не позволяет сделать достаточный геоконтур.
Я думаю, что дешевле сделать дополнительные 50 метров ГК, чем ставить еще один ТО.

 

Я у вопрошателя услышал в голосе вопрос не "как?", а "стоит ли вообще делать?". Исходя из этого и сказал, что нужно думать

 

Начал составлять спецификацию на закупаемое оборудование. Сразу возникло несколько вопросов:
1. Диаметр закупаемых воздуховодов? Где то пишется 150 мм где то пишется 160 мм. Так сколько на самом деле? Мне кажется должно быть 160 мм. Присоединительный диаметр LGH-25RX5 написано 150 мм. Это что получается 160 сажаем на 150 через уплотнение?
2. Воздуховоды планирую использовать оцинкованные спиральнонавивные воздуховоды диаметром 160 мм.

Как они стыкуются между собой (использовать муфту/нипель?)

а стыковка с уголками и тройниками, как?

Все стыки потом проклеивать специальным скотчем?
А если использовать прямошовные воздуховоды?

Это какие либо преимущества даст?
3. Вычитал что для уменьшения шума перед выходом диффузора лучше ставить вот такой элемент;

Прямоугольная коробка сбоку вход а снизу крепление диффузора. Или можно сразу через уголок сразу крепить диффузор?
4. Сама система воздуховодов крепится к каркасу хомутами с винтом (типа как канализация)?
Как часто надо использовать такое крепление?
5. Имеет ли смысл уменьшать диаметр на конечных участках например переходить на 125 мм?

 

Есть 160мм, есть 150мм. Для 160мм обычно больше оборудования (скажем так он более стандартный).

См. выше - есть 150, есть 160 - это разные диаметры.

Воздуховоды стыкуются через ниппель. Фасонные элементы (тройники/уголки и т. п.) с воздуховодом стыкуются напрямую, а друг с другом через муфту (муфту можно заменить кусочком воздуховода ).

Обычно делают так. Вентс в своем каталоге пишет, то можно соединения герметизировать нейтральным силиконом.

 

муфта снаружи одевается, ниппель внутрь вставляется. используйте диаметр 160

я за скотч, быстро и герметично

пофиг, геометрию посмотрите чтоб стыковались хорошо с фасонкой (отводы, нипеля и т. д.) человеческий фактор присутствует, хотя по сприралке косяков тоже хватает. смотрите геометрию в любом случае. у спиралки преимущество- трубы по 3 м.

не ставить, это для потолочных решеток квадратных. для диффузоров достаточно присоединения гофрой. если боитесь шумов, то заложите диффузор на размер больше чем подводящий воздуховод.

обычной перфолентой, дешево и сердито

придерживайтесь скоростей не более 4-5 м\с, видите скорость ниже - уменьшайте диаметр, выше - увеличивайте