2-трубная СО + тёплые полы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я там посмотрю.

 

Сообщение от DYTEL
Спасибо за ваши ответы, вот сейчас я немного представляю как всё это работает, и извините за тупые вопросы с моей стороны.
Теперь по поводу ваших вопросов, Радиаторы планирую поставить Биметаллический радиатор RIFAR Forza 500 (номинальный тепловой поток 202 Вт, объём теплоносителя 0,2 литра), такие есть в продаже по месту жительства. Количество 56 - 60 шт.
Навесной отопительный котёл NAVIEN 16K, характеристики на схеме, у него встроенного байпаса нет. Подключение радиаторов буду производить на подаче ручные термовентили с возможностью установки термоголовок (Giacomini R 421 1/2")Вложение 338600. На обратке с радиаторов балансировочно-запорные вентиля (Giacomini R 16 D 1/2") Вложение 338604, Монтаж Полипропиленом армированным алюминием с перфорацией, основная магистраль 25 мм, подключение радиаторов 20 мм. На схеме я указал возможность установки (автоматический балансировочный вентиль) по буквой (А), или установкой (вентиль между подачей и обраткой, (перепускной байпас) под буквой (Б) я так понял его нужно делать ПП 20 мм, но что именно не знаю пока, может посоветуете, что проще регулировать. И как вообще всё это регулируется?

собираетесь ли ставить комнатный термостат? Хотите ли иметь возможность использовать антифриз? Хотите ли делать узел подмеса для теплых полов? вот этого нечего не планирую.
1. Если у Вашего котла минимальная мощность всё-таки будет больше, чем требуется в межсезонье для компенсации теплопотерь в Вашем доме, рекомендую поставить комнатный термостат. (У Навьена случайно его нет в комплекте?). Уменьшит тактование котла, а главное, увеличит значительно его ресурс. Также в межсезонье экономия газа может достигать 30-50%. Например в день тратить 8 кубов газа экономнее, чем 16. Цена термостата от 700 рублей.

2. Трубы лучше использовать армированные СПЛОШНЫМ алюминием.

3. Перепускной (редукционный или дифф. клапан) нужно ставить в КОНЦЕ подающей магистрали, а не в начале. Можно использовать и нерегулируемый клапан на давление 100 мБар. Можно и регулируемый на диапазон 50-300.

Задача этого клапана: а) перепускать теплоноситель из подачи в обратку, когда термовентили закрыты или прикрыты. Т. е для того, чтобы не перегружать насос, когда проходимость системы из подачи в обратку временно уменьшается.

б) перепускать только в конце подачи, чтобы прежде чем обойти по кругу из подачи в обратку и вернутся в котел, теплоноситель прошел по большому кругу, обойдя по всей длине ВСЮ магистраль подачи.

Как правильно заметил АлексМакс, часто в такой роли может выступать полотенцесущитель, расположенный в конце магистралей, между подачей и обраткой. При этом на ПС не ставиться терморегулирующая арматура.

И часто в роли байпаса, просто выступает последний радиатор, в который тоже не ставится в таком случае регулирующая арматура, а только запорная.

Иногда и просто делают соединение подачи и обратки, например трубой ПП 20мм, если магистрали 25 мм. Но мне кажется, что предпочтительнее поставить вентиль. Потому как даже в полностью открытом состоянии коэффициент гидросопротивления у него достигает 9,3. Т. е при даже полностью открытом вентиле, за счет гидросопротивления, он будет выполнять "подтормаживающее" сопротивлении потоку теплоносителя. В идеале будет работать специализированный перепускной клапан, но цена его не очень гуманна, поэтому и стараются обойтись без него. Наличие специального перепускного клапана, независимо от текущей работы термоголовок (даже полностью закрыты), позволяет осуществлять нормальную циркуляцию по ВСЕЙ магистрали, задавая через настройку этого клапана количество проходящего теплоносителя через ВСЮ систему в час. На двухтрубке с попутным направлением потоков и без такого балансировочного клапана легко балансируются радиаторы, а вот на тупиковой двухтрубке - приходиться долго мучаться, и то часто при том, что жильцы начинают регулировать термовентили, балансировка нарушается. Речь правда о количестве радиаторов более 5 в одной тупиковой ветке. Был у меня случай, когда на тупиковой ветке висело 17 радиаторов и отбалансировать было очень сложно, с учетом других веток.

Что также часто позволяет избавиться от тактования котла в случаях, когда у котла подача и обратка уже горячие до значения уставки, котел уже выключился, а магистраль подачи и радиаторы холодные.

П. С. Автоматический байпас в котле как раз и выполняет функцию перепускного клапана, и имеет в составе перепускной клапан. У некоторых котлов с нерегулируемым перепускным на байпасе, а у некоторых с регулируемым (например Вайлант регулируется от 170 до 350 мБар).

Вот только наша задача сделать так, чтобы теплоноситель проходил через байпас не в начале (в самом котле), а в конце магистрали. И в случае с нерегулируемым байпасом в котле, нужно отрегулировать перепускной в конце магистрали на мЕньший перепад, чем в байпасе котла.

 

Вот и ещё раздел книги

 

Схема из поста номер 47 почти идентична моей, только похоже слегка покороче, если я правильно понял. Жаль там не указана отапливаемая площадь, но наверное чуть поменьше моих 100 квадратов, просто я тоже думал котел ставить навьен 16к, но потом решил что с учетом ГВС будет маловато и остановился на 20к. А для чего обратка соединена с канализ. чтобы в случае чего сливать теплоноситель туда? Да кстати это ведь законченая схема со всеми необходимыми элементами и арматурой, ее можно взять за образец?

 

Извиняюсь, увидел что площадь того дома 60 м. кв., значит мне 20К в самый раз.

 

Извините, то не берите ничего за пример, пока сами не подсчитаете. Приведенная схема была выложена только для иллюстрирования двухтрубки с попуткой и применения перепускного клапана. Брать же ее за основу во всем остальном бездумно не стОит.

Мощность котла выбирайте исходя из мощности установленных радиаторов (вместо 200 Вт берите 100-120 для расчета) ппюс возможно некоторый запас для ГВС. А мощность радиаторов исходя из предполагаемых теплопотерь дома.

Обратите внимание, что для вышеприведенной схемы было запланировано 56 биметаллических секций паспортной мощностью 202 Вт (реальная 100 Вт). Для дома площадью 60 кв. м. Если предположить, что у форумчанина приведенные к методике расчета теплопотери не будут превышать СНИПовских требований в 100 ВТ/кв.м, то этот выбор правилен. Бывают, конечно дома, имеющие теплопотери 50 Вт/кв.м при дельте Т=63 (улица минус 40, дома плюс 23), то это довольно большая редкость.

Если взять за предположение, что Ваш дом соответствует по теплопотерям СНИПу (не хуже), то Вам можно посоветовать запланировать 100 секций радиаторов паспортной мощностью 190 Вт. Тогда реальная мощность Вашей СО будет около 10-12 кВт. Котел ставить на мощность бОльшую, чем мощность СО только вредно, а не полезно. БОльшую мощность котел, все равно не сможет отдать, это понизит его ресурс довольно существенно (тактование и кислотный конденсат на теплообменнике при слишком мощном котле). Т. е котел тоже на 12 кВт. Если же хотите котел на 16 кВт, то и радиаторов ставьте 160 штук. (Кстати для Навьенов от 13 до 24 кВт, двухконтурников фактически это одни и те же котлы, поэтому и мощность ГВС у всей этой линейки одинакова, почитайте ветку про газовые котлы).

Про ГВС отдельный разговор. Лично себе бы ставил или бойлер косвенного нагрева, либо одноконтурный котел, а для ГВС проточный водогазонагреватель (колонку). Отсюда совет по котлу в 12 кВт. (Не забудьте, я оговорился, что только для зданий соответствующий СНИПу по теплопотерям).

Про дисстилированную воду Вы все правильно писали. На ней не экономьте. Но сливать её тоже бывает нужно. Потому и предусмотреть арматуру для слива в ёмкости.

 

Приветствую всех.
У меня тоже 1 этаж - ТП, а второй будут радиаторы.
Для радиаторов второго этажа (Тихельман схема, порядка 8 радиаторов) планирую в сборно-монолитное перекрытие заложить трубы на этапе коробки. К СО и ГВС планировал подойти позже, так что задача встала нежданной
В целом думаю собирать на VALTEC'е комбинированную схему (первый этаж ТП в УШП, второй - радиаторы), но по этой инженерке не спец. видимо нужно заказать проект... или подобные решения уже стандартно-типовые, и можно делать опираясь на альбомы того же Валтека?
Спасибо.

 

Я конечно только изучаю, но прошу пояснить. Если у вас ТП+радиаторы+ГСВ.Так вы бы на гор. воду поставили отдельно колонку, а котлом бы только отопление функционировало?
Прошу мне немного прояснить ситуацию

 

Поясняю. Если бы у меня не хватало денег на нормальную ОБЩУЮ пару одноконтурного котла и БКН той же фирмы, под управлением ОБЩЕЙ автоматики, и под ОБЩИМ управлением "мозгами котла", то

в этом случае, взял бы все равно одноконтурный котел только для отопления, а для ГВС поставил бы обычный газовый проточный водонагреватель (газколонку).

А связи с вышеизложенным и наличием ТП, не увидел. Извините.

ТП относяться к отоплению. БКН к водоснабжению. Где взаимосвязь между, как Вы пишете "ТП+радиаторы+ГВС" ?

Сформулируйте, пожалуйста, по-другому Ваш вопрос.

 

1) Значит если я правильно понимаю есть ограничения в средствах, то на ТП и радиаторы (и то и другое отопление) ставим одноконтурный котел, а для гор. воды -кононку?
У меня два полных этажа и мансарда. планирую 1 этаж ТП, 2-й и мансарда радиаторы. Хочется хоть немного быть в теме и самой понимать, какую СО просить для монтажа у спецов. Так как сама мало что нимаю, стала читать тут инфу и собираю все по крупицам. Может найдется кто мне подскажет, что мне надо и какую СО, на что обратить внимание?

 

Biseda2008, ну как я могу посоветовать более конкретно, чем уже посоветовал, не зная, сколько Вы выделяете денег на котел и ГВС? Также хотите ли Вы летом иметь горячие полотенцесушители в санузлах при отключенном отоплении? Хотите ли иметь рециркуляцию ГВС, чтобы не ждать очень долго, пока горячая вода дойдет до точки разбора? И дождавшись, потерять энергию на нагрев той воды, которую вынуждены слить в канализацию и как быстро у Вас заполнится септик? Бетонирована или нет канализационная яма и т. д. и т. п. Выплывает к Вам огромная цепочка диалоговых вопросов, без знания ответов на которые можно дать только расплывчатый совет. Правильный в общем смысле, но для Вас может и вредоносный.

 

Денег если хватает, берите сразу котел и бойлер с рециркуляцией (БКН) той же фирмы с присоединительным комплектом. Не сочтите за рекламу, лично мне нравиться Бакси Луна 3 Комфорт Комби. И не обращайте внимания, что БКН там на 80 литров. Зато он со штатной рециркуляцией и возможностью работать в проточном режиме, поэтому горячая вода не может кончиться в принципе. За счет того, что и БКН и котел работают под управлением "мозгов" котла, вся мощность котла автоматически перенаправляется в небходимой случае на приготовление горячей воды. Если одноконтурный котел (котлы) имеют мощность в 24 кВт, то и БКН будет иметь такую же мощность для приготовления горячей воды (теплообменник у БКН бывает до 35 кВт), что вполне достаточно для работы в проточном режиме. А вот если БКН и котел не будут работать в единой связке под управлением мозгов котла, то придеться покупать БКН уже не на 80 литров, а на 300. И по деньгам дешевле не будет, но места займет больше, не говоря уже о том, что не исключена возможность того, что придеться сидеть в ванной и смывать мыло с себя ледяной водой. Ведь БКН не сможет работать в проточном режиме, а горячая вода может в БКН кончиться в самый неподходящий момент, если этот БКН не может в связке с котлом работать в проточном режиме.

Если не хватает, то одноконтурный котел с возможностью в дальнейшем подключить БКН с рециркуляцией.

А на первое время вместо БКН с рециркуляцией поставить газколонку (проточный водогазонагреватель).

А систему ГВС и ХВС заранее смонтировать под возможность в дальнейшем подключить БКН с рециркуляцией.

 

Крайне бы не рекомендовал монолитить трубы в бетон. Огромное количество причин заставляют меня это Вам посоветовать. Если перечислить все, то получиться огромная статья или глава книги.

 

Inchin, спасибо за совет - учтен, думаю...
А можно очень коротко указать хотя бы 3-5 основных причин?

Трубы планирую (по совету форумчан) Rehau Rautitan Pink, укладывать в гофре, кроме того не в самой плите, а в ребрах под стенами (что исключает возможность повреждения при работах с полом). Тройники у выходов есть идея не заливать бетоном, а закрыть при заливке например в пенопласт и сделать обслуживаемыми.
Какие риски при такой схеме? Спасибо.

 

1. Магистрали открыто проложенные работают как теплый плинтус, и хранят Ваши стены от сырости и плесени.
2. На указаннных Вами трубах возможно делать только коллекторно-лучевую разводку с распределительными шкафами на каждом этаже. Что может увеличить стоимость материалов и работ в разы. Тройниковую разводку на указанных трубах делать нельзя.
3. Практически полная неремонтопригодность. Насмотрелся я на сшитый полиэтилен и на МП в аварийке. Когда почти кипятком топило 14-ти этажку сверху дОнизу.
4. Потери тепла, на нагрев трубами стяжки пола и тем более монолитных ж/б конструкций.


Фото не мое. Благодарю автора фото. К сожалению не помню у кого взял себе в коллекцию.