Строю модульную кубическую теплицу: среди зимы, без проекта и с мизерными затратами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

НУ сравнивать надо будет тогда тоже не на глазок, а люксметром...хотябы

 

Не, так зацикливаться я не буду. Цели у меня другие - построить максимально простую и максимально малозатратную теплицу из имеющегося материала к началу дачного сезона. Пока из затрат - только стоимость саморезов и биты Torx.

 

Ну вот и завершил сегодня первый этап строительства теплицы - собрал все 6 модулей.

На втором этапе - изготовление удлинительных вставок между модулями на длину прозрачного профлиста. Наглядно это будет так: представьте, что два модуля, что на фотографии прислонены к окнам, раздвигаются в стороны и между ними вставляются пара горизонтальных балочек из брусьев или досок. На них соответственно пристреливается саморезами профлист внахлест с листами модулей.

 

Как Вы будете под углом их между собой крепить? Или на уголки посадите?

 

Будет строгий параллелепипед . В уголках пока не вижу смысла, жесткость конструкции придают профлист и саморезы, вкрученные по системе KREG под углом в карманах. Под углом саморезы и шурупы вкручивать при соединениях всегда лучше, чем прямо, особенно крест накрест по отношению друг к другу. Где-то здесь на форуме было очень наглядное видео, демонстрирующее это.

У меня система будет такая: как только сойдет снег и чуть подсохнет почва, установлю столбы под основание теплицы. В качестве нижней обвязки положу плашмя доску 50-ку, а на доску через KREG уже поставлю и прикручу все мои модули. Сверху положу перекрытия из той же доски на ребро, разумеется. Вот и все.
Пока я раскатал губу на размер теплицы примерно 5,7 х 3,8 метров. Может, умерю пыл и ограничусь шириной в 3 метра (правда, придется резать профлист), так как будет меньше расход по доскам для перекрытий (всего лишь пополам разрезать 6-метровую).

Кстати, решил последовать совету и сделать крышу из более светопрозрачного материала, а именно - армированной пленки

 

Я пока только собираю материал по парникам, сама в этом году не буду делать, но вот о чём спросить хотела: где-то читала что если деревянный каркас парника, то лучше его снаружи оставлять, а поликарбонатом обшивать изнутри, а Вы как будете делать?

 

А обоснование какое у тех, кто снаружи оставляет? Гнить меньше будет?
Я покачто был настроен каркасом вовнутрь, хотя Вы, право, заставили задуматься.

 

Да, именно из-за сохранности дерева, снаружи оно всегда проветривается, а если изнутри, то "парниковый эффект" и выбирать либо овощи растим, либо каркас сохраняем.

 

Все. Учту. Значит, будем наружу ставить.

 

Скорее всего деревянный каркас гнить не будет в данном случае, но возникает другое "НО" - ПК не сможет выдержать "Ветровую. нагрузку". Представьте себе - ветер давит на ПК (каркас внутри), ПК опирается на каркас, площадь опоры относительно большая (весь каркас). Теперь ситуация обратная (каркас снаружи)- ветер давит на ПК, ПК опирается только на саморезы. Что произойдет? Правильно - либо шайбы не выдержат, либо ПК порвется. В случае монолитного ПК (как у Deppert) могут не выдержать только шайбы

 

Я может не права, но у моего соседа на даче забор из ПК держится на трёх деревянных лагах, пролёт 2,50м высота забора 2,10м ветер дует со всех сторон, всё держится уже не первый год.

 

Гнить дерево будет в любом случае.
У меня не монолитный поликарбонат, что Вы. Ветровая нагрузка действительно придется только на саморезы, однако это надо будет постараться, чтобы вырвать лист, он ведь не на двух саморезах крепится.

Я теперь больше другим озадачен: лист у меня с "волной", как видите. Если развернуть модули обшивкой вовнутрь, возникнет морока со стыковкой на углах, волна упрется в волну и не даст сойтись брусьям. Придется лист "доводить напильником", т. е. делать косой срез по краю листов в 45 градусов

 

А если волну не по горизонтали, а по вертикали пустить? Или модули не квадратные?

 

Почти, но все же не квадратные - 2 метра на 1,90. В принципе, можно пренебречь 5-ью сантиметрами с каждой стороны, но я уже обмозговал другую вещь: с северной стороны обшивка в любом случае непрозрачная и, соответственно, плоская. Здесь проблем нет. С южной стороны торец можно закрыть элементарно той же армированной пленкой или спанбондом.
А вообще, я пока что гадаю на пальцах, сойдутся углы или не сойдутся. Надо просто съездить на дачу и состыковать, там все и видно будет. Есть вероятность, что высота волны со стороны торцевого модуля аккуратно впишется во "впадину" профлиста со стороны бокового модуля. Это был бы идеал.

 

Только не ТИСЭ. Если почва не песок - это пытка. Смех сказать, у меня 4 бригады таджиков СБЕЖАЛИ, когда только попробовали им даже не бурить, а только расширять скважину внизу для бетонного якоря. А бурили играючи обычными бурами, которые сейчас всюду продаются.
Я теперь ДЛЯ ВСЕХ построек использую один тип фундамента: бурится обычным буром скважина чуть ниже глубины промерзания (для Коломны это не 2 метра), в нее опускается стальной столб (швеллер, туба) с сечением, соответствующим нагрузке, с приваренной к нему подошвой из стального листа 6 - 10 мм. Форма подошвы - квадрат, с отрезанными уголками, которые привариваются как откосинки. Площадь подошвы выбираю для своего грунта (сухая плотная глина), исходя из допустимой нагрузки 5 кг/см.кв. Сия свая мною добросовестно покрывается битумной мастикой, высушивается и опускается в скважину. Вынутый грунт возвращается с тромбованием обратно. Трубы в качестве свай мне нравятся меньше, так как я опасаюсь влаги, которая окажется внутри, где нет антикоррозионного покрытия. Туда, правда, можно натолкать раствора, пока внутри сухо.