Загородный дом в Москве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я думаю пройтись по вводным. А потом перейти к собственной стройке. С фундаментом у меня было много интересного - старожилы в теме

 

Стены

Вопрос сложный, однозначного мнения нет и не будет. У всех разные запросы, разные финансовые возможности. Итак, по порядку.

1. Дача или ПМЖ. Это вопрос поднимался в самом начале. Поэтому у Вас наверняка есть готовый ответ. Для дачи, если она конечно не на Лазурном берегу, я бы все-таки выбирал каркасный вариант или бревно-брус. Для заездов на выходные лучше варианта и не придумаешь. Для ПМЖ рассматривал более серьезные варианты.

2. Однородная стена или с утеплением. Если у Вас есть газ или газ предвидится в обозримом будущем – тогда можно взглянуть в сторону однородных стен. Причем это не обязательно должна быть стена толщиной в полметра и более. Может с небольшим преувеличением, но банковских процентов от денег, потраченных на возведение подобных стен, Вам хватит для отопления двух таких домов. В самом крайнем случае, когда жадность газовщиков традиционно превысит среднеевропейские цены, стены можно будет утеплить. Думаю, лет через 10-20, не ранее. Однако, если Вы постоянный член Центрального совета Партии Зеленых, гордо носите на груди значок с лозунгом «Сохраним Голубую Планету» и слезы льются ручьем при виде ТЭС, АЭС и просто московских пробок – Вам проще, Ваш выбор уже сделан. Осталось определиться - какой утеплитель и какую толщину слоя будете использовать. Это касается и многочисленных "счастливчиков", которые страшно далеки от обещаний Единой России с их планом газификации всех уголков великой Родины. С электричеством, солярой, дровами и т. д. – лучше по максимуму утеплится, чем с ужасом ожидать начала нового отопительного сезона.

3.Материал. Еще с пещерных времен в качестве материала использовалось все, что могли найти поблизости от возводимого дома. Не далеко мы ушли и сейчас. Транспортная составляющая накладывает достаточно ощутимый прирост стоимости кирпича-блока и т. д. Поэтому убедитесь, что у Вас есть варианты, кроме некоторого подобия кирпича, изготовленного на ближайшем заводе "имени 10 съезда КПСС". Но, если немного серьезнее - материалов сейчас масса. Однако не стоит слепо верить рекламным буклетам производителей. Везде есть масса тонкостей, которых Вы в мурзилках не увидите. На мой взгляд, рейтинг материалов для стен по потребительской стоимости (не надо путать с себестоимостью) выглядит примерно следующим образом. Не могу претендовать на объективность, в этом вопросе есть масса субъективных моментов.

Рейтинг вариантов стен

1. Монолитный каркас с заполнителем и последующим утеплением.
2. Однородная теплая керамика
3. Многослойный кирпич
4. Однородный газобетон
5. Несъемная опалубка
6. Арболит
7. КББ с последующим утеплением
8. Каркасные стены

Брусовые варианты не знаю куда поместить - на мой взгляд, в скором будущем, как и в западной Европе, будут на любителя. Как-то видел высказывание - "люди, имеющие деревянный дом, рано или поздно приходят к каменным стенам". Не хочу никому навязывать свое мнение - чисто ИМХО

 

4. Толщина стен. Со времен строительства замков у нас оформилось понимание, чем толще – тем лучше. Прошли века, но понимание, что стены должны быть основательными осталось. Однако, с точки зрения прочностных характеристик стены в большинстве случаев достаточно кладки в один кирпич. Большая часть европейских проектов рассчитана на стену в 25 см плюс последующее утепление. Но в данном случае особое внимание следует уделить местам, где большая площадь остекления. Несущей способности колонных элементов из кирпича может просто не хватить.

5.Теплосопротивление. Вопрос весьма богословский. Традиционно в СНИПах для Москвы указывают R=3.16. И все, как "отче наш" пытаются реализовать СНИП. У меня всегда возникал вопрос, а почему не R=2 или 4. У европейцев требования намного жестче, а в советские времена намного меньше. На мой взгляд, должно соблюдаться требование оптимального теплосопротивления. Для газа можно несколько уменьшить. Например, если для газа строить однородную стену из ТК – нет большого смысла тратиться на поротерм 51, вполне достаточно и Поротерма 44, а если хорошо подумать можно остановиться на 38 см. С другой стороны, если утепляете - то нет смысла в 5 см утеплителе, вполне можно потратиться и на 10-15 см. С учетом стоимости работ - затраты не такие большие.

6. Паропроницаемость. Как хорошо быть здоровым и богатым – также хорошо иметь теплую и паропроницаемую стену. Но практически все мы жили в бетонных панельных домах, в которых с паропроницаемостью мягко говоря большие проблемы.
Кто бы что не говорил - жить в домах со стенами с плохой паропроницаемостью можно. А добавив нормальную систему вентиляции можно жить хорошо.
Но если Вы все-же решили сделать паропроницаемую стену - правило одно - паропроницаемость стены должна расти изнутри наружу. Иначе будет накопление влаги внутри конструкции стены. Небольшое уточнение, паропроницаемость слоя зависит от свойств материала и его толщины. Условно, паропроницаемость клинкера намного хуже кирпичной кладки и ГБ. Но при толщине плитки в 1 см вполне допустимо его использование в качестве облицовки. При толщине клинкерного кирпича в 8-12 см уже необходим вентиляционный зазор между кладками.

 

7. Облицовка. Тут каждый выбирает варианты, которые на его взгляд выглядят «красиво». Как говорится - на «вкус и цвет». Пару слов по облицовке.

- Кирпич. Используется давно, многим очень нравится. Родительский кирпичный дом довоенной постройки, в котором я вырос, стоит до сих пор. В последний раз был в январе – дом имеет достойный внешний вид. С возрастом только прибавляет в эстетике. С другой стороны этого не скажешь про кирпичные дома постсоветской постройки. На мой взгляд - выглядят слишком уныло.
Если Вы хотите облицовывать дом кирпичем – выбирайте либо клинкерный кирпич, либо кирпич ручной формовки. Первый – с превосходными характеристиками, второй – выглядит естественно и что очень важно – красиво стареет. Клинкер ручной формовки – сочетает достоинства двух вариантов.

- Камень. Отличный вариант, если стиль дома подходит под подобную облицовку. У нас практикуется традиционное наклеивание камня на несущую стену. Вариант конечно допустимый, правда с массой ограничений. Просто посмотрите GrandDesign и т. д. – в Европе практикуется каменная облицовка в виде кладки толщиной в 6-10 см. На мой взгляд вариант более правильный и жизнеспособный, хотя и более дорогой.

- Штукатурка. В моей памяти штукатурка вызывает ассоциации с аккуратными белыми домиками немецкой глубинки и кровлей из натуральной керамики. Вторая абсолютно противоположная ассоциация – московские оштукатуренные многоэтажки. У меня есть хороший пример эксплуатации фасадной штукатурки на балконе московской квартиры. Где было сухо и комфортно – штукатурка в прекрасном состоянии. Где постоянно попадала влага – штукатурка начала разрушаться через пару лет. Поэтому есть большие сомнения в целесообразности использовать в наших условиях штукатурку в домах с плоской кровлей. Благо есть несколько примеров – сможем сравнить теорию с практикой.
Второй сложный момент – это элементарная пыль. Конечно, если Вы живете в Баварии, среди вековых сосен и альпийских лугов для волнений нет причины. Но пару лет назад, наблюдая прекрасно отштукатуренный фасад гостиницы Novotel на Новослободской, только одна мысль не давала покоя – а как собственно можно отмыть следы пыли и гари, въевшиеся в фактуру фасадной штукатурки. Понятно, что есть варианты в виде силиконовой штукатурки или регулярной помывки. Но отзывов про долгосрочную судьбу подобного творчества, к сожалению, я не нашел.

-Клинкерная плитка. На самом деле считаю это эрзац-вариантом кирпичной облицовки. Вы можете найти прекрасную клинкерную плитку, можете найти с угловыми элементами. Вы можете замечательно обклеить ею дом, что по внешнему виду сложно будет отличить от кирпичной кладки. Но самым слабым звеном в этой конструкции будет клей. Если возникнут сложности с паропроницаемостью – влаге просто некуда будет деваться. Конденсируясь на границе стена-клей-плитка, в холодную зимнюю стужу влага перейдет в лед, а по теплой погоде оттает. Всего, исходя морозостойкости клея – 30-100 циклов и будете собирать плитку вдоль стен Вашего любимого дома. Особо достоверно подобный сценарий звучит для клинкерной плитки с глазурированным наружным слоем.

-Вентилируемый фасад. Данное словосочетание больше подходит для промышленной застройки, в крайнем случае, для городского строительства. Но в последнее время начал использоваться для частного домостроя, особенно с деревянными вентилируемыми фасадами. Вещь в дереве достаточно достойная, но в люминии крайне на любителя.

8. Армопояс. Еще хотелось коснуться такого конструктивного элемента, как армопояс. Данный элемент позволяет связать все стены в единую конструкцию, распределить нагрузки и повысить общую жесткость конструкции дома. На мой взгляд элемент крайне полезен, а в большинстве случаев просто жизненно необходим. Особо касается домов с плитными фундаментами и домов со стенами из газобетона.

 

Вот под эти строки вспомнил я один домик. Оклеен он снаружи то ли плиткой под кирпич, то ли это клинкерная плитка, я конечно ещё посмотрю на него внимательно но по моему это глазурированная плитка. Дом стоит сколько я его помню т. е. 10лет минимум (живут в нём), что бы с него что то отваливалось не заметил. Вот что это, и почему так происходит, почему не отваливается.

 

Читаем внимательно Если возникнут сложности с паропроницаемостью... Вопрос много раз поднимался в теме "Теплой керамики". Самое плохое, что никто из производителей клинкерной плитки не указывает ее паропроницаемость. Как-то умудрились вытащить по запросу Feldhaus Klinker и то на пару плиток и очень размыто. По другим производителям информации ваще нет.

Немцы клеят плитку на ТК, видел фото. Но там и климат немножко другой и скорее всего на наружной стене в большинстве случаев будет положительная температура.
Еще вариант - если плитку клеить на ЭППС, даже пенопласт. Скорее всего никаких проблем и так не возникнет.Поскольку ЭППС будет паробарьером.
А вот просто с ТК, ГБ - имхо возможны варианты

зы
F100 циклов могут на 10 лет и более потянуть
з. з. ы.
в файле интересная статья на эту тему

 

9.Теплый раствор. Если Вы надумали делать однородную стену из теплой керамики – Вас ждет дополнительный сюрприз в виде необходимости использовать теплый раствор. Наверное можно было обойтись и без него – но есть одна проблема. С блоками ТК будет масса мест, где толщина шва превысит все мыслимые ожидания, вплоть до 3-5 см. Связано, что при распилке блока перегородки частенько лопаются в самых ненужных местах. Причем из-за структуры перемычек для поротерма 51 проблема более выражена, чем для 44 блока. Плюс производственные трещины на самих блоках, могут привести к сколам, обломам и т. д. Использование теплого раствора как-то закрывает эту проблему. Но подобное решение стоит денег, причем намного более серьезных, чем может показаться на первый взгляд. Вывод простой – при просчете вариантов ТК обязательно считайте вместе с теплым раствором, причем расход может быть страшно далек от указанного производителем. Процентов 50% можно накинуть смело, но брать партиями. Уйдет меньше – всегда найдутся траты для сэкономленных денег.

По стенам наверное все, дальше - перекрытия.

 

Перекрытия
Много споров на форуме было по перекрытиям. Так сложилось, что я перепробовал разные варианты – ЛВЛ-брус, готовые плиты ЖБИ, монолит. Поэтому имею достаточно полное представление обо всех основных типах перекрытий.

Дерево, ЛВЛ-брус. Традиционно считается самым дешевым вариантом. Но если делать по уму – о дешевизне можете забыть. Добавьте черновой пол, добавьте выравнивание пола, добавьте звукоизоляцию, добавьте гемор с теплым полом, добавьте жучки, рассыхание, скрипы и т. д. И в один прекрасный миг – ты понимаешь, дешевое деревянное перекрытие – это твоя дорогая ошибка. Понятно, что если Вы строите каркасник или Ваш дом стоит на УШП – других вариантов может и не быть. Но если Вам сосед рассказал, как можно дешево и быстро решить проблемы с перекрытием – пропускайте этот вариант и читайте дальше.

Плиты ЖБИ. Вариант хорош во многих отношениях. Быстро, качественно и относительно дешево. В мире строительства три эти слова не совместимы в принципе, а если хорошо подумать - редко найдешь совместимость даже двух.
Плиты перекрытия делятся на два основных типа ПНО (облегченные) высота 16 см пролеты до 6 метров и ПК (обычные) высота 22 см пролеты до 7 м. Есть промышленные варианты на пролет в 10 м, но прежде, чем думать о них, лучше подумайте - каким образом вы будете их укладывать. Следующим шагом звонок на завод может оставить Вас в легком непонимание, почему плиты есть в прайсе отдельного торгового люда, а по факту завод выпускал несколько сотен плит под заказ лет десять назад. На мой взгляд лучше все-таки укладываться в ПНО – легче, дешевле, меньше высота перекрытия.

Важные моменты
1. Плиты перекрытия лучше укладывать на армопояс и вообще, как писалось выше армопояс полезен во многих отношениях. А это конкретное время и конкретные затраты. Правда производители ТК – говорят, что плиты можно укладывать просто на блоки, но я рисковать не стал.
2. Четко разметьте где и как будет стоять кран, хватит ли стрелы, чтобы уложить плиты. Не забываем, что в крайнем положении стрелы кран сможет поднять разве, что пару южан общим весом 100 кг. А плита ПК 8-72-15 весит порядка 3.5 т. Особую радость крановщикам доставляют линии ЛЭП. Но об этом чуть позже, когда я буду освещать творческий процесс укладки перекрытия собственного дома.
3. В студеную летнюю пору заводы ЖБИ обычно перегружены. Очередь возможна до месяца-полутора, этот момент нужно учитывать. Возможно, есть смысл озаботиться заранее, привезти плиты в студеную зимнюю пору, когда у заводов есть сезонные скидки. Да и вылежаться плитам не помешает - у меня плиты были теплые. Хотя вроде по технологии должны пару неделек полежать на складе. Из-за этого я не рискнул на них сразу ставить поддоны.

Монолит – вариант отличный по многим параметрам, но тоже есть ряд важных моментов
1. Собственный вес перекрытия в 500 кг/м2, далеко не все фундаменты могут выдержать подобное творение. Поэтому убедитесь, насколько подходит Ваш фундамент для данного перекрытия.
2. Монолитная плита требует расчета. Если конечно у Вас перекрытия в 4-5 м, можно слегка перезаложиться и залить стандартный вариант в 20-22 см с двойным армированием А3 д12. Но лучше все-же посчитать. Правда попадаете на новую проблему – где взять надежного счетовода, чтобы его прекрасно рассчитанное творение не дай бог не обрушилось на головы чернявых при снятии опалубки. И Вы не оказались втянуты в строительный джихад, не считая разборок на предмет безопасности работ при строительстве.
3. Где взять дешево опалубку. Если конечно у Вас дядя работает прорабом на стройке москва-сити или очередного мегаторгового комплекса проблем может и не быть. В других случаях приходится много думать. Один из вариантов затариться сразу доской 150-200х50, которая впоследствии пойдет на стропилку кровли. Но если у Вас предвидится плоская крыша – идем думать дальше.
4. Аренда бетононасоса. Если при заливке фундамента Вы обошлись просто желобом – не думайте, что подобный фокус удастся при заливке перекрытия. Руками такое количество кубометров не перетаскаешь, а тем более не замесишь. Поэтому убедитесь, что у Вас нормально встанет бетононасос и останется место для подъезда миксеров. Еще совет - спросите про бетононасос на местном бетонном заводе, это позволит минимизировать проблемы "есть насос-нет бетона, есть бетон-нет насоса".

 

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б. Вариант гениальный по простоте и изяществу. Позволяет уменьшить вес перекрытия, существенно снизить расход бетона и арматуры, а также трудозатраты. Единственный минус - конструктив дома должен позволять делать балочные перекрытия. Иногда это не возможно, но в большинстве случаев можно найти рабочие варианты. На форуме есть пару тем по этому поводу, в них практикующий доктор Winder излечит ваши надуманные фобии, если таковые вдруг имеются. Развитием этой темы являются перекрытия кесонного типа. Правда я не слышал, что кто-то из форумчан овладел расчетом кессонов.

Сборно-монолитное перекрытие. По идее похоже на ребристые перекрытия, но намного дороже. Подробную информацию можно найти на многих сайтах в интернете. Несмотря на технологичность варианта - я бы все-таки останавливался на ребристом перекрытии.

Перекрытия по профлисту. Стандартно используют профлист с небольшой волной, как несъемную опалубку для обычного монолитного перекрытия. Имхо – тема дорогая и бестолковая. Но иногда "продвинутые" прорабы практикуют подобный развод. Я достойных объяснений по целесообразности данного мероприятия не нашел. Приводимые аргументы в виде сомнительных эстетических преимуществ на меня должного эффекта не произвели.
Второй вариант – это несущий профлист с волной от 114 мм. В основном используется в промышленных сооружениях. Можно облегчить перекрытие, съэкономить на бетоне, армировании, заодно решить вопрос с облицовкой. На складах – эстетики оцинкованного профлиста вполне хватает. Но не факт, что в жилом доме за подобную эстетику супруга не подаст на развод - желающие могут проверить. И очень важно – подобное перекрытие должен считать Специалист. Иначе никаких выгод Вы не получите, а лишний гемор приобретете.

Плиты из газобетона. Большой плюс - вес плит, иногда очень полезно. Большой минус - в раше подобного варианта ни разу живьем не видел, хотя в европе практикуются. Второй минус – при намокании ГБ сильно меняет свои свойства. И не факт, что после обильных дождей ваше перекрытие останется лежать на стенах, а не на полу первого этажа. Хотя возможно это моя персональная фобия.

Плиты СИП. Этот вариант для СИП-строений. Ничего хорошего сказать не могу, как в принципе и по всему СИПу. Ну разве, что цена впечатляет.

 

Ребристый монолит забыл , между прочим весч
Опередил

 

Не забыл - может не успел выложить вторую часть

 

Я бы добавил еще вариант ребристой монолитной плиты, вес которой получается соизмеримым с плитами ПК. Кроме бетона понадобится пенопласт и опять самодельная опалубка. По трудоемкости несколько выше классической монолитной плиты перекрытия. По стоимости материалов несколько ниже классической монолитной плиты перекрытия - меньше обьем бетона и арматуры. Можно еще пенопласт, которым сформированы ребра, потом вынуть и продать соседу
Есть специальная опалубка для ребристой плиты перекрытия - в аренду не встречается, если вдруг будет - однозначно мегадорого.

Да, похоже синхронно пишем, читаем

 

Я ее вставил в сборно-монолитные. Идеи похожи. Точно надо вынести отдельно.

 

Добрый день, спасибо за тему, давно искал её)
Собираюсь реализовать похожий проект, основанный на VillaMythos от HaackeHaus, с "авторскими" доработками. Слежу